Andy's "Vuelta al Mundo"

The last one...

2008-02-19T14:32:00.000+07:00

The End Posting

2008-02-18T20:03:00.012+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am 12. Februar ist meine Reise nun definitiv zu Ende gegangen. Gerade noch rechtzeitig um die zwei letzten Tage der "Basler Fasnacht" miterleben zu können.

Über die letzten zwei Monate, die ich grösstenteils zusammen mit meiner Freundin in "Bangkok" verbrachte, gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Neben dem gelegentlichen, süssen Nichtstun gab es für mich zahlreiche Sachen zu erledigen. So habe ich z.B. in "Bangkok" schon damit begonnen, das Internet nach geeigneten, freien Arbeitsstellen zu durchforsten.

Ein, zwei Highlights meines zweimonatigen "Thailand"-Aufenthaltes gibt es vielleicht trotzdem zu erzählen. Eines davon war sicherlich der neuntägige Ausflug auf die Insel "Koh Tao" (Link 1, 2) zusammen mit On gewesen, wo wir auch meinen Geburtstag feierten. Leider hatte das Wetter allerdings nicht jeden Tag perfekt mitspielen wollen. Aber geniessen konnten wir es trotzdem. Lustig war auch, dass ich eines morgens, als wir beim Frühstück sassen, plötzlich Frank an der Rezeption unseres Gasthauses auftauchen sah. Frank hatte ich ja in "Brasilien" kennen gelernt und später in "Berlin" besucht (siehe Berichte 010, 011 und 100). Nichts ahnend hatten wir zwei Tage in der gleichen Bungalow-Anlage übernachtet, uns aber nicht gesehen. Leider checkte er und seine Lebenspartnerin zu diesem Zeitpunkt gerade aus, um auf die nächste Insel weiter zu reisen. Wir haben uns dann aber später in "Bangkok" noch einmal zu einem Bierchen getroffen.

Ein weiteres, kleines Highlight war mein letzter Coiffeur-Besuch in "Bangkok". On besuchte zu dieser Zeit eine Weiterbildungsschule für Kosmetik und Haar-Design. Die Schule (angeblich eine der besten Adressen in "Bangkok") unterrichtet hauptsächlich nach dem Prinzip, dass die Schüler so viel wie möglich am lebenden Objekt üben sollen. Freiwillige, welche sich als Modelle zur Verfügung stellen, bekommen für THB 5.00 (CHF 0.20) plus Materialkosten die gewünschte "Behandlung" von einem Auszubildenden unter Aufsicht der Ausbilder. Auch ich musste mich zwei Wochen vor dem Ende von On's Ausbildung zur Verfügung stellen.

Das wurde wieder einmal ein spezielles Erlebnis. In einem kleinen, vierstöckigen Haus werden auf engstem Raum ca. 40 bis 50 Leute ausgebildet. Neben den Azubis und den zehn Ausbilder sind immer 30 bis 40 Modelle anwesend (ca. 50% davon Frauen im gehobenerem Alter). Ich war die Attraktion des Tages. In diese Gegend von "Bangkok" verirrt sich höchst selten ein "Farang", und noch seltener kommt einer in diese Schule, um als Modell her zuhalten. Wenn es um "boyfriend" geht, dann reden Thailänderinnen sehr gerne. On übersetzte mir nicht alles, was man ihr zu rief. Aber ein paar Beispiele waren: "On, ich beneide Dich!", "On, wenn Du ihn hier nicht küssen willst, dann kann er mich küssen!", "On, ich will ihn umarmen!". Etwas, was eine junge Thailänderin praktisch immer auf Englisch sagen kann, ist: "Handsome man!" Und das bekam ich auch mehrmals zu hören. Manchmal hätte ich fast ein bisschen rot werden müssen... ;-) Wie auch immer, On machte trotz zahlreicher Ablenkung ihre Sache beim Schneiden ausgezeichnet, und ich werde gerne wieder einmal hinhalten.

Meinen letzten Stopp legte ich in "Dubai" ein. Wahnsinn, was in diesem Wüstenstaat abgeht. Da wird einfach nur geklotzt. Das teuerste Hotel der Welt ("Burj al-Arab"), der höchste Turm der Welt ("Burj Dubai*"), die grösste Shopping Mall der Welt ("The Dubai Mall*"), die grössten von Menschenhand geschaffenen Inseln ("The Palm Islands*"), eine Indoor-Ski-Anlage im Wüstengebiet ("Ski Dubai"), der grösste Vergnügungspark ("Dubailand*") mit dem grössten Riesenrad der Welt ("Dubai Wheel*"), und andere verrückte Sachen. (Die mit einem Stern gekennzeichneten Anlagen befinden sich allerdings momentan noch in Bau.)

Wenn man nicht in einem der tollen Hotels wohnt, man für ausgedehnte Shopping-Touren weder das nötige Kleingeld besitzt noch das dringende Verlangen verspürt, und man sich selber auch nicht als "Wüstengolfer" verschreit, dann hat "Dubai" nicht wirklich viel zu bieten. Ich setzte mich deshalb nach 28 Stunden lieber wieder in ein Flugzeug, um in "Basel" noch ein bisschen die "Basler Fasnacht 2008" mit zu erleben.

In meinem letzten Reisebericht hatte ich ja versprochen, dass ich noch ein kleines Fazit schreiben würde. Irgendwie tat ich mich damit aber ziemlich schwer. Nach mehrmaligem hin und her überlegen, habe ich mich nun schlussendlich dazu entschieden, den angerichteten (Blogging-)Schaden nach Möglichkeit ein bisschen zu begrenzen... ;-)

Zitate

Die Wahrheit ist zu nackt; sie erregt die Menschen nicht.
Verfasser: Jean Cocteau

Von der Wahrheit kann man sich nicht ernähren, man kann mit ihr nur würzen.
Verfasser: Christopher Morley

Reisende haben eine Tendenz dazu, beim Erzählen des Erlebten mehr oder weniger stark zu übertreiben. Das war schon früher so. Über den Forschungs- und Abenteuerreisenden "Roy Chapman Andrews", welcher angeblich für die Filmfigur "Indiana Jones" als Vorlage gedient haben soll, schrieb ein Mitreisender in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts: "...the water that was up to our ankles was always up to Roy's neck...".

Das ist auch heute nicht viel anders. Wenn man den Erzählungen von anderen Reisenden lauscht, bekommt man manchmal das Gefühl, dass jeder auf einem höheren Berg war, günstiger eingekauft, einen grösseren Fisch gefangen, die bessere Party gefeiert, gefährlichere Situationen erlebt, die schönere Frau getroffen, unter den miserableren Bedingungen gelebt, mehr Mückenstiche abbekommen hat, schneller von A nach B gereist ist, etc. als alle anderen Reisenden.

Zugegeben, die Versuchung ist gross, das Erlebte durch kleine, aber feine Änderungen, Ergänzungen und/oder Kürzungen in einem noch etwas anderen, abenteuerlichem Licht erscheinen zu lassen. Aber Hand auf's Herz, beim Schreiben meiner Reiseberichte habe ich versucht, dieser Versuchung so stark wie möglich die Stirn zu bieten. Sicherlich ist mir dies nicht immer zu 100% gelungen. Aber zumindest ist alles, was ich geschrieben habe, wahr und nicht etwa erfunden. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, ob es auch die ganze Wahrheit, oder vielleicht besser gesagt, die ganze Geschichte war, die ich auf diesem Blog niedergeschrieben habe. Ich kann beruhigen (oder doch eher beunruhigen?!). Es ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Gründe, warum ich nicht alles niedergeschrieben habe, gibt es viele:

Ich hatte keine Zeit;
Ich hatte keine Lust;
Es war mir zu persönlich, um es im Internet zu publizieren;
Es war zu langweilig oder zu ähnlich zu schon Erzähltem, um erwähnt zu werden;
Ich muss ja auch nach meiner Rückkehr noch etwas zu erzählen haben; ;-)
etc.

Vielleicht ein bisschen spät, aber es liegt mir irgendwie trotzdem ein wenig am Herzen, nachträglich noch zu erklären, weshalb ich so geschrieben habe, wie ich eben geschrieben habe. Gleichzeitig soll der folgende Text auch ein kleiner "Tour d'Horizon" über die vergangenen zwei Jahre sein.

1. Fantastische Zeit

Wenn ich in einer ruhigen Minute auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicke, dann kann ich es manchmal selber fast nicht glauben, was ich alles gesehen und erlebt habe. Die vergangenen 26 Monate waren in fast jeglicher Hinsicht sehr intensiv gewesen. Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren gefreut und geärgert, ich habe geschwitzt und gefroren, gestaunt, gelacht, gefeiert, genossen oder mich geekelt. Manchmal war das Reisen erholsam, stressig, langweilig, spannend, kurzweilig, eintönig oder abwechslungsreich. Ich habe unzählige neue Dinge gelernt aber leider auch schon einige wieder vergessen.

Fast wichtiger als "Sight-Seeing" sind für mich auf einer Reise die Leute, welche ich treffe. Was habe ich manchmal sowohl positiv als auch negativ über die menschliche Vielfalt gestaunt. In den meisten Ländern hatte das positive Staunen glücklicherweise bei weitem die Überhand. Am liebsten erinnere mich z.B. an die Offenherzigkeit der Leute in "Kolumbien" und "Laos", oder aber an die ganz spezielle Gastfreundschaft, die ich in "Russland" erleben durfte. Auch sonst habe ich tolle Leute getroffen: andere Reisende, Touristenführer, Gelehrte, Arbeitslose, Reiche, Arme, Mönche, Nonnen, Studenten, Schüler, Priester, Mütter, Strassenarbeiter, Busfahrer, Buspassagiere, Bergbewohner, Fischer, Reisbauern, schöne Frauen, Hotelbesitzer, Kellner, und viele, viele mehr...

Did you know?

Unglaublich, aber wahr. Das habe ich unter vielem anderem alles auf meiner Reise gesehen. Und es lässt sich sogar beweisen... ;-)
Los Llanos, Venezuela (Beweis)
Los Roques, Venezuela (Beweis)
Salto Angel, Venezuela (Beweis)
Roraima, Venezuela (Beweis)
Amazonas, Brasilien (Beweis)
Brasilianischer Karneval in Salvador da Bahia, Brasilien (Beweis)
Rio de Janeiro, Brasilien (Beweis)
Maracanã-Fussballstadion, Brasilien (Beweis)
Cataratas do Iguaçu, Brasilien (Beweis)
Boca Juniors Fussballspiel, Argentinien (Beweis)
Altiplano, Bolivien (Beweis)
Salar de Uyuni, Bolivien (Beweis)
Potosí, Bolivien (Beweis)
Die gefährlichste Strasse der Welt, Bolivien (Beweis)
Titicaca-See, Bolivien und Peru (Beweis)
Machu Picchu, Peru (Beweis)
Ciudad Perdida, Kolumbien (Beweis)
Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur, Malaysia (Beweis)
Bali und Lombok, Indonesien (Beweis)
Borobudur, Indonesien (Beweis)
Tauchen auf Pulau Sipadan, Malaysia (Beweis)
Reisterrassen von Banaue und Batad, Philippinen (Beweis)
Boracay, Philippinen (Beweis)
Angkor Wat, Kambodscha (Beweis)
Laotische Bergvölker, Laos (Beweis)
Tibet, China (Beweis)
Mount Everest, Tibet (Beweis)
Varanasi, Indien (Beweis)
Halong-Bucht, Vietnam (Beweis)
Die grössten Metropolen der Welt (Mumbai, Manila, Jakarta, Delhi, Shanghai, Moskau, Buenos Aires, Peking, Bangkok, Hong Kong, Bogotá, Lima, Bangalore, Santiago de Chile, St. Petersburg, Chengdu, Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt, Berlin, etc.) (Beweis)
Chinesische Mauer, China (Beweis)
Gobi Wüste, Mongolei (Beweis)
Baikal-See, Russland (Beweis)
Sibirien, Russland (Beweis)
Baltische Staaten (Beweis)
Berlin, Deutschland (Beweis)
Verköstigung von belgischem Bier, Belgien (Beweis)
Thailändische Inselwelt (Koh Lanta, Koh Tao, Koh Chang, Koh Wai, Koh Mak, etc.), Thailand (Beweis)
Dies nur eine kleine Auswahl von ein paar Highlights meiner Reise... ;-)

Dass diese lange Reise möglich war, habe ich verschiedenen Leuten zu verdanken. Einen wesentlichen Teil hat aber auf jeden Fall meine Familie beigetragen. V.a. meine Mutter, die in der "Schweiz" immer wieder einmal (administrative) Dinge für mich erledigen musste. Vielen herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle... :-)

Ebenfalls zum Gelingen dieser Reise beigetragen haben unzählige, namenlose Leute, die ich irgendwo traf. Ich kann mich unmöglich noch erinnern, wie viele Tausend Leute ich während meiner Reise um einen Gefallen gebeten habe. Meistens war es "nur" die Bitte um eine Wegbeschreibung. Manchmal war es auch mehr. Nützlich war nur jeder zweite erwiderte Gefallen gewesen... ;-) Was aber zählt ist der gute Wille, und der war selten nicht vorhanden.

Did you know?

Bald schon wird mich der Schweizer (Arbeits-)Alltag wieder haben, und ich werde sicherlich manchmal wehmütig an die sensationelle Zeit während meiner Reise denken müssen.

Vermissen werde ich...meine Freundin;
frische, süsse und vor allem günstige (exotische) Früchte;
Nasszellen, die diesen Namen auch verdienen;
thailändisches Essen;
die grenzenlose Freiheit, jeden Morgen frei entscheiden zu können, was ich an diesem Tag tun oder eben nicht tun will;
Sehenswürdigkeiten, Landschaften, Pflanzen, Tiere und andere Dinge, über welche man per Zufall stolpert, die einem vergessen lassen den Mund wieder zu schliessen;
die Privilegien und Narrenfreiheit, die man als Ausländer oft geniesst.
Definitiv nicht vermissen werde ich hingegen...schlechte Luft und ohrenbetäubender Lärm in Grossstädten;
Internet Cafés mitlangsamen Internetverbindungen;
veralteten, langsamen und Viren-verseuchten Computern;
verdreckten, klemmenden Tastaturen;
rosaroten Computer-Mäusen;
lärmenden Halbstarken, welche die Schule schwänzen, um die neusten Ballerspiele spielen zu können;
Computersystemen, welche nicht mit Umlauten umgehen können;
Computern von welchen man einen Stromschlag erhält, wenn man ein USB-Kabel einsteckt;
unverschämten, überrissenen Preisen.
Stechmücken und streuende Hunde;
Abfallberge, welche bei 35° Celsius einfach nicht nach Parfüm riechen wollen;
lärmende Zimmerventilatoren;
die Rucksackpackerei;
abgefuckte Strandbars mit "Reggae"-Musik und "Dreadlock"-tragender Backpacker-Kundschaft;
Nachtbusfahrten;
Plastikgeschirr und aus Blech gestanztes Essbesteck

Wenn ich darüber nachdenke, was Leute im Bus neben, hinter und vor mir gehustet und gespuckt haben, oder in welch stinkenden, verschimmelten Räumen ich meine Nachtruhe gefunden habe, dann bin ich manchmal fast ein wenig erstaunt, dass ich die Reise gesundheitlich so gut überstanden habe. Ausser etwa 5'000 Mückenstichen, ein paar üblen Magenverstimmungen, ein paar hässlichen Blutegelbissen, einem kleinen Tauchunfall, ein paar Kratzern sowie einem blutenden Bankkonto habe ich die Reise ohne gesundheitliche Negativfolgen "überstanden". Was will man mehr... ;-)

2. Umfangreiche Berichterstattung und das Blog-Publikum

Ich habe viel geschrieben. Mehr als drei A4-Seiten pro gereiste Woche (siehe auch meine kleine "Statistische Sammlung" weiter unten). Zu Beginn meiner Reise hatte ich mir noch vorgenommen ein privates Reisetagebuch sowie ein paar kleine Berichte mit etwas allgemeinerem Inhalt für das (öffentliche) Internet zu schreiben. Ziemlich schnell wurde aber klar, dass dieser zweigleisige Ansatz zu viel Aufwand für mich bedeutete. Deshalb hat mein Blog schon bald die Form eines öffentlichen Reisetagebuches angenommen, in welchem meine (privaten) Tagebucheintragungen und die (öffentliche) Berichterstattung miteinander verschmolzen sind. Zu mindestens 50% habe ich deshalb meine (z.T. umfangreichen) Berichte für mich selber geschrieben. In diesem Zusammenhang mag es einzelnen Lesern nun vielleicht besser einleuchten, weshalb ich manchmal gewisse, unwesentlich erscheinende oder aus dem Zusammenhang gerissene, Dinge erwähnt habe. Für mich sind dies Anhaltspunkte, hinter denen sich jeweils ein Rattenschwanz an Erinnerungen haftet. Weshalb diese Erinnerung nicht in die Berichte eingeflossen sind, habe ich schon weiter oben erwähnt: Zeit-, Platz- und/oder Lustmangel sowie Privatsphärenschutz [schönes Wort, nicht? ;-)].

Did you know?

Hast Du gewusst, dass meine persönliche Weltkarte auch nach meiner zweijährigen Reise immer noch ziemlich weiss aussieht.



Die grün eingefärbten Länder zeigen frühere Reisen und die rot eingefärbten Länder die vergangene Reise. (Klick auf die Karte für eine grössere Ansicht!)

Karte erstellt bei world66.com

Ein netter Nebeneffekt dieser Art der Tagebuchführung war, dass damit gleichzeitig meine Familie, Verwandten und Freunde ohne zusätzlichen Aufwand immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge waren. Ein weiterer Nebeneffekt liegt an an der Natur des Medium Internet selbst. Nebst dem eigentlichen Zielpublikum hätten mehrere Millionen (deutschsprechende) Internet-Nutzer Zugang zu meinen Berichten gehabt. Dies kann ein zweischneidiges Schwert sein. Ich erinnere mich z.B. an die unschönen Attacken aus "Venezuela" (siehe z.B. hier und hier), welche Ende Januar 2008 nochmals neu entflammt waren. Zum guten Glück hatten die positiven Reaktionen aber bei weitem die Überhand. Meine Leser haben die Berichte zur Unterhaltung, zur Information oder zur Vorbereitung und Planung eigener Reisen verwendet. Und in mindestens einem Fall soll mein Blog – unter anderem natürlich – sogar zum Antreten einer eigenen, längeren Reise angestiftet haben.

Blogging – und seien die Berichte auch noch so persönlich – ersetzt natürlich eine persönliche 1:1-Kommunikation nicht. Sorry deshalb an diejenigen, welche in den vergangenen zwei Jahren wenig (persönliches) von mir gehört haben. Neben der Reiserei und dem Blogging auch noch eine umfangreiche Email-Kommunikation zu führen, lag zeitlich einfach nicht drin... :-(

3. Schlussfolgerungen und Bewertungen

Lange Reisen geben einem viel Möglichkeiten für Beobachtungen. Und aus Beobachtungen zieht man Schlussfolgerung.

Zitate

So unempfindlich und gleichgültig die Leute gegen allgemeine Wahrheiten sind, so erpicht sind sie auf individuelle.
Verfasser: Arthur Schopenhauer

Die Wahrheit ist nie allgemein, sie ist immer persönlich.
Verfasser: unbekannt, wahrscheinlich ein japanisches Sprichwort

Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen.
Verfasser: Pablo Picasso

Ich beobachte auf meinen Reisen sehr gerne und ausgiebig. Aber noch lieber bastle ich aus meinen Beobachtungen meine Theorien über Land und Leute. Wenn man manchmal aber nur ein paar Tage oder sogar nur ein paar Stunden an einem Ort verbringt, ist es nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse der Schlussfolgerungen den Nagel nicht immer punktgenau auf den Kopf getroffen haben... ;-) Da meine Leser aber mündige Bürger sind, bilden sie sich ihre Meinung über verschiedene Länder und deren Leute nicht nur aufgrund einer einzigen Quelle.

Jede Reise und alle damit verbundenen Beobachtungen, Begegnungen, Eindrücke, Erfahrungen, etc. sind absolut einmalig. Kein anderer Reisender hat das Gleiche erlebt. Ich habe andere Reisende getroffen, welche von der besten Zeit ihres Lebens berichteten. Dies aber in Ländern, in welchen ich froh gewesen war, als ich wieder ausreisen konnte. Natürlich ist der umgekehrte Fall ebenfalls eingetreten.

Alle meine vorgenommenen Bewertungen sind deshalb individuell. Würde ich die gleiche Reise noch einmal machen, dann würden meine Berichte höchstwahrscheinlich ein anderes Bild zeigen. Aber, was schreibe ich hier so lange. Das haben meine Leser eh schon lange begriffen...;-)

4. Touristen, Tourismus, Tourismusindustrie, das liebe Geld und meine Nörgelei

Ich habe mich selber auf dieser Reise nicht als Tourist betrachtet. Ich war Reisender. Für mich ein grosser Unterschied. Ein Tourist ist für mich eine Person, welcher für die begrenzte Zeitdauer von ein paar Stunden bis ein paar Wochen seinen (geregelten) Alltag verlässt, dabei meist etwas Neues entdeckt, sich erholt oder vergnügt und danach wieder in seinen Alltag zurückkehrt. Der grosse Unterschied zu einem Reisenden ist, dass dessen Alltag per se das Reisen ist. Diesen kleinen aber feinen Unterschied hat ausser anderen Langzeitreisenden verständlicherweise selten jemand wirklich verstanden. Als Tourist habe ich mich immer nur dann gefühlt, wenn ich mit hunderten von anderen Touristen eine Sehenswürdigkeit teilen musste.

Was einer dieser Reisenden während den letzten zwei Jahren so getan hat, was er dachte, etc. konntet ihr teilweise auf diesem Blog mitverfolgen. Ich hatte hingegen viel Gelegenheit die Spezies "Tourist" zu beobachten. Es würde mir nicht schwer fallen diese zu kategorisieren, zu beschreiben und zu bewerten. Das Resultat wäre allerdings zu stark von meinem eigenem Wertesystem geprägt, weshalb ich dies dem Leser ersparen möchte.

Etwas was mich unabhängig vom Touristentyp (jung oder alt, Individual- oder Pauschaltourist, reich oder arm, etc.) oft an Touristen gestört hat, ist der gedankenlose Umgang mit dem leidigen Thema "Geld". Ups, jetzt habe ich eine Thema angeschnitten, welches zur Abhandlung etwas länger braucht.

Abgesehen von den europäischen Ländern sowie "Russland", "Hong Kong", "Macau", "Brunei" und "Singapur" bin ich vorwiegend durch Länder gereist, in welchen das Preisniveau im Vergleich zur "Schweiz" zwischen extrem tief und ziemlich tief liegt. Dies ist mitunter einer der Hauptgründe, weshalb ich es mir überhaupt leisten konnte, mehr als zwei Jahre zu reisen.

Wenn ich in einem Land das erste Mal einreise, versuche ich so bald als möglich heraus zu finden, welches der Minimallohn ist, wie viel ein Lehrer, ein Polizist und eine Krankenschwester oder dergleichen durchschnittlich verdient, sowie die Preise für ein Kilo Reis, eine Flasche "Cola Cola", ein Liter Benzin oder ähnliches. Mit ein bisschen Reiseerfahrung genügt einem dies schon, um die Preise, welche einem in einem Land vorgesetzt werden, in Relationen zu den Preisen in einem Nachbarland oder in der "Schweiz" setzen und einigermassen beurteilen zu können. Natürlich funktioniert dies nicht immer. So z.B. bei den Bierpreisen. In einem Land, in welchem ein Durchschnittsbürger pro Monat US$ 50.00 verdient, und der Preis für eine grosse Flasche Bier z.B. wegen Steuern oder ähnlichem bei knapp US$ 1.00 liegt, happert diese relationale Rechnerei ein wenig. Würden diese Relationen in der "Schweiz" gleich aussehen, müsste z.B. eine grosse Flasche Bier ca. US$ 50.00 kosten.

Aber zurück zu dem, was ich eigentlich schreiben wollte. Ich bilde mir ein mit den oben erwähnten Informationen ungefähr ausrechnen zu können, wie viel eine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehmen will, kosten sollte. Wieso mich aber für zwei Personen eine etwa 13 km lange und wegen Stau über eine Stunde dauerte Taxi-Fahrt durch "Bangkok" in einem neuen, klimatisierten Taxi gleichviel kosten soll wie eine fünfminütige Fahrt über 2.5 km auf einem alten Pickup auf der Insel "Koh Tao", verstehe ich nicht ganz. Oder vielleicht muss ich eher sagen, dass ich es schon verstehe. Die Erklärung dafür kann allerdings nur lauten: "SKRUPELLOSE, MAFIÖSE TOURISTENABZOCKEREI". Auf der ganzen Insel sind die Transportkosten, Internetpreise, etc. standardisiert. Konkurrenz gäbe es genügend. Versucht jemand aber günstiger anzubieten, wird er wahrscheinlich mit wirksamen Mittel durch die lokale "Mafia" wieder auf den "richtigen" Weg (sprich auf das richtige Preisniveau) gebracht.

Der eine oder andere Leser versteht wahrscheinlich nicht, washalb mich dies nach über zwei Jahren reisen immer noch stört. Man mag sagen, dass diese Verhaltensweise ja nur allzu menschlich sei. Mich stört es immer noch, dass Einheimische neben dem normalen Preis, einem allfälligen ADÄQUATEN und VERNÜNFTIGEN Touristenzuschlag (z.B. für besondere oder abgelegene Gebiete oder einfach nur ein Ausländerzuschlag) noch zusätzlich einen heftigen Abzockerzuschlag abkassieren. Das ist unverschämt und macht ein Volk ziemlich unsympathisch.

Dieses Gebaren konnte ich praktisch in allen bereisten Ländern in "Südamerika" und "Asien" beobachten. Meistens tritt es allerdings nur sporadisch und/oder bei notorischen Touristenorten auf. In manchen Ländern scheint aber das ganze Land mehr oder weniger nach diesem Schema zu arbeiten. Spotan kommt mir da "Indonesien" und zum Teil "Bolivien", "Peru", "Kambodscha", "Indien", "Vietnam" und "Thailand" in den Sinn.

Sicherlich waren die verlangten Preise für mich, der sich das schweizerische Preisniveau gewohnt ist, immer noch relativ günstig. Aber mir leuchtet es trotzdem nicht ein, wieso ich, nur weil ich ein Tourist bin, für die gleiche Leistung mehr als ein Einheimischer bezahlen muss. Das negative Paradebeispiel hierfür habe ich auf einer früheren Reise in einer Eisdiele auf "Kuba" erlebt. Die Diele war zum bersten voll und ich durfte/musste einen Tisch mit einer kubanischen Familie teilen. Dank kommunistischem Einheitsbrei gab es für alle genau das gleiche Eis. Als unser Tisch mit dem Bezahlen an die Reihe kam, staunte ich nicht schlecht. Von den Kubanern wurde pro Eis 1 Peso verlangt, von mir 1 US$ (dazumals 25x mehr). Als ich ebenfalls einen Peso auf den Tisch legte, wurde ich darauf hingewiesen, dass ich Ausländer sei und in Dollars zu bezahlen hätte... :-(

Wenn ich in anderes Land gehe, dann will ich auch die lokalen Preise bezahlen, und nicht etwa schweizerische Preise. Es gibt für mich keinen einleuchtenden Grund, weshalb ich spezielle Preise bezahlen sollte, nur weil ich aus einem Land komme, in welchem ein höheres Preisniveau herrscht.

Did you know?

Hast Du gewusst, dass...
ich schweizerische "Trisa"-Zahnbürsten ausgerechnet in zwei der ärmsten Ländern ("Kambodscha" und "Nepal"), welche ich bereist habe, sowie im abgelegenen, russischen "Sibirien" hätte kaufen können;
ich auf dieser Reise in keinem Land war, in welchem ich nicht die Schweizer Markenprodukte "Ricola", "Toblerone", "Lindt", "Victorinox", "Nivea" und "Swatch" hätte kaufen können;
es zwar unterdessen nicht mehr die neuste Errungenschaft ist, es aber trotzdem irgendwie fasziniert, dass ich bei -10° Celsius im T-Shirt in einem geheitzten Zugabteil der russischen Eisenbahn mit 60 km/h durch die endlosen Weiten der sibirischen Taiga donnern und dabei mit meinem finnischen Mobiltelefon "Nokia 1111", welches ich in "Vientiane", der Hauptstadt von "Laos", für US$ 40.00 gekauft hatte, und meiner Schweizer SIM-Karte von "sunrise" dank internationalem Mobilfunkstandard "GSM" sowie internationalen "Roaming"-Verträgen über das russische und thailändische Mobilefunknetz von "BeeLine" und "DTAC" mit meiner Freundin, die sich zu dem Zeitpunkt gerade im thailändischen Hinterland ("Isan") aufhielt, telefonieren konnte. Einen gewichtigen Nachteil hat das Ganze aber trotzdem. Es war nicht gerade günstig... ;-)
ich in den Ländern "Vietnam", "China", "Mongolei" und "Litauen" jeweils ein Eisenbahnticket erhalten habe, auf welchem die Fachbegriffe neben der lokalen Sprache auch auf Deutsch (nicht Englisch) übersetzt waren und/oder der Fahrpreis neben der lokalen Währung auch in Schweizer Franken aufgeführt war. Die Fotos von drei dieser Tickets findest du hier.
in "Venezuela" ein Liter Bier 94.7 mal teurer ist als ein Liter Diesel bzw. 46.9 mal teurer als ein Liter Bleifrei 95. Ein Liter Wasser ist immerhin nur 20.8 bzw. nur 10.3 mal teurer. Verrückt... (siehe auch hier)
dich in "China" kein Schwein versteht, wenn du mit einem ausgestreckten Daumen die Zahl Eins darstellen willst. Du wirst nur mit einem ausgestreckten Zeigefinger verstanden. Mit der Zahl Zehn verhält es sich ähnlich. Zehn Finger müssen mit mit einer Faust oder den beiden gekreuzten Zeigefinger ersetzt werden (siehe hier für Details).
Das die Auswertung von Blog-Besucherstatistiken manchmal interessante, lustige und komische Dinge ans Licht bringen. Die meisten Besucher finden natürlich via Google auf meinen Blog. Interessant ist z.B., dass die meisten Google-Benutzer auf meine Seite kommen, nachdem sie den Suchbegriff "www.flickr.com" eingegeben haben (mein Blog erscheint an 13. Stelle). Lustig ist z.B., dass der Suchbegriff "marsmännchen entdeckt" meinen Blog schon an 9. Stelle aufführt. Etwas komisch mutet allerdings an, dass Besucher nach dem Suchbegriff "die größten penise" ebenfalls auf meinem Blog landen... :-( (mein Blog erscheint an 81. Stelle), obwohl ich nie geschrieben habe, dass ich einen solchen hätte... ;-) Und ausserdem: Die meisten Blog-Besucher lesen meine Berichte während der Arbeitszeit... ;-)
es kaum zu glauben ist, aber eine Gasthausbesitzerin in "Malaysia" mich einmal als den perfekten Gast/Reisenden bezeichnet hat... ;-)
in "Thailand" auch auf der gepfeffersten Rechnung nach dem Rechnungsbetrag ein "Only" gedruckt wird.
eines meiner Bilder in einem Buch von "Hardie Grant" (China – A Visual Adventure / ISBN: 978 1 74066 633 6) erschienen ist, und dass mein Blog in der Gratiszeitung "heute" vom 23.05.2006 vorgestellt wurde (siehe hier).
ich manchmal wochenlang pro Tag ein- bis zweimal Reis gesessen habe, und mir das Zeugs aber immer noch nicht verleidet ist. Reis ist übrigens das Hauptnahrungsmittel von über 50% der Weltbevölkerung. Mir wurde allerdings ausgerechnet im Reisland "China" in einem Restaurant der schlechteste Reis, den ich je gegessen hatte, vorgesetzt.
"Thailand" auch das "Land des Lächelns" genannt wird. Allerdings wirst Du nie ein Foto in einem Pass oder auf einer Identitätskarte mit einem lächelnden Thailänder zu sehen bekommen. Ihnen ist es nämlich verboten auf denselben ein Lächeln zu zeigen... ;-)
man mit Englisch oft, aber nicht immer, über die Runden kommt. In machen Ländern (vor allem z.B. "China" und "Russland") wehren sich die Leute so vehement gegen die Anglisierung, dass es machmal fast besser wäre, wenn man diese Sprache nicht beherrscht. Wenn die Leute dann aber Englisch sprechen, hat man oft Mühe das Gesagte (z.B. in "Indien") oder Geschriebene zu verstehen. Eines der besten Beispiele für Englisch-Missverständnisse hatte ich auf einer laotischen Speisekarte, welche aus "mushroom" die etwas spezielle Pilzart "much room" machte, gesehen. Auch meine Freundin war Quelle von ein paar ulkigen Stilblüten. "Oh Andy, I have two new motor bikes" (Anmerkung: gemeint waren "mosquito bites") oder "My friend works on homework" (Anmerkung: gemeint war "construction site"). Siehe auch hier für ein paar Bilder von lustigen Schildern.
ich die Länder "Kolumbien", "Indonesien", die "Philippinen", und "Nepal" gemäss Reisewarnungen des amerikanischen Aussenministeriums nicht hätte besuchen sollen. Aber eben, wen interessiert schon was die Amerikaner sagen... ;-)
in "Dubai" sogar die Buswartehäuschen eine Klimaanlage haben (siehe Foto).
meine längste Busfahrt über 33 Stunden dauerte (von "São Luís" nach "Natal" in "Brasilien").

Naja, was die Privatwirtschaft macht, ist eine Sache. Eine andere Sache ist die Abzockerei durch staatliche Organisationen. Als bestes Beispiel kommen mir da die Eintrittspreise zum indischen "Taj Mahal" in den Sinn. Als Ausländer musste ich INR 750.00 (CHF 22.50) bezahlen. Ein Inder hingegen hatte INR 20.00 (CHF 0.60) – also 37.5x weniger – für den Eintritt zu entrichten (siehe Bericht 077). Zum Vergleich: Ein güstiges Zimmer in einem indischen Gasthaus hat mich selten mehr als INR 200.00 (CHF 6.00) gekostet. Mein Guidebook schrieb etwas von Einkommensparität, und dass es mehr als gerechtfertigt wäre einen solch grossen Preisunterschied für Einheimische und Touristen zu machen. Diese Einschätzung steht allerdings auf ziemlich wackligen Beinen. Es ist zwar richtig, dass ein Schweizer durchschnittlich fast 59x mehr verdient als ein Inder. Warum ein Pole, der durchschnittlich 5.2x weniger als ein Schweizer bzw. nur 11x mehr als ein Inder verdient, ebenfalls 37.5x mehr als ein Inder bezahlen muss, erscheint allerdings nicht wirklich als gerecht.

Ich finde es ebenfalls richtig, dass Einheimische die Sehenswürdigkeiten eines Landes zu einem tieferen Preis als Ausländer besichtigen können sollten. Schliesslich sind die Sehenswürdigkeiten meistens ja so etwas wie Nationalbesitz und -stolz. Ein um den Faktor zwei oder allenfalls drei erhöhter Eintrittspreis für Ausländer würde mir immer noch als gerecht erscheinen. Ob nun im Fall von "Taj Mahal" die Preise z.B. INR 20/40 oder aber INR 375/750 betragen würden, wäre mir persönlich eigentlich egal. Es geht hier um's Verhältnis, nicht um's Geld. Ein Preisunterschied von Faktor 37.5 ist aber hingegen einfach nur unverschämt.

Wenn ich ein wenig über dieses Thema nachdenke, dann kommen mir noch weitere unverschämte Beispiele in den Sinn. In "Peru" kostete z.B. der Eintritt zu "Machu Picchu" US$ 25.00, was dazumal etwa einem halben Mindestlohn (Mindestlohn in Peru 2006: 150 Soles) entsprach (siehe Bericht 025). Noch unverschämter war der Wegzoll von 35 Soles (ca. CHF 13.00), den staatliche Wegelagerer von Touristen einfordern, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf einer miserablen Schotterstrasse durch das peruanische "Colca"-Tal fahren will (siehe Bericht 025). Ähnlich war der Fall auch in "Tibet", wo man eine Gebühr von US$ 11.00 an die Chinesen zu entrichten hat, um den "Namtso See" betrachten zu dürfen (siehe Bericht 072).

Da keines dieser Länder diese unverschämte Abzockerei abschaffen wird, fordere ich, dass zukünftig für ein Ticket zweiter Klasse von der "Kleinen Scheidegg" auf's "Jungfraujoch" Inder CHF 4'012.50 (37.5x mehr als Schweizer) und Peruaner CHF 1'200.00 (die "Schweiz" kennt keinen gesetzlichen Mindestlohn; ein solcher würde aber wahrscheinlich eine ähnliche Grössenordnung wie die AHV-Höchstrente von CHF 2'400.00 annehmen) bezahlen müssen. Peruaner müssen ausserdem einen Wegzoll von CHF 23.80 (der Einfachheit halber mit Hilfe des "Big Mac Index" errechnet) berappen, um das "Wallis" durchfahren zu dürfen. Und von den Chinesen soll eine Besichtigungsgebühr von CHF 45.30 (ebenfalls gemäss "Big Mac Index" errechnet) erhoben werden, falls sie den "Brienzersee" und den "Thunersee" bei "Interlaken" sehen wollen. Diese Aufzählung könnte noch fast unendlich weitergeführt werden. Sie ist nicht ganz ernst, allerdings auch nicht nur zum Spass gemeint.

Did you know?

Zahlen sind manchmal ganz interessant. Ich habe deshalb während und nach meiner Reise ein paar Zahlen zu meiner persönlichen "Reisestatistik" zusammen getragen. Einen Teil der Detailzahlen können hier eingesehen werden. Eine kleine Reisestatistik über meinen dreimonatigen "Home run" findest Du hier.

Hast Du gewusst, dass...
ich 802 Tage und 801 Nächte (fast 115 Wochen bzw. 2 Jahre, 2 Monate und 2 Wochen) unterwegs war.
ich die 801 Nächte wie folgt verbracht habe:
425 Nächte in Hotel- oder Gasthauszimmern (53.06%);
157 Nächte kostenlos bei Privatpersonen (19.60%), davon 112 bei meiner Freundin On (13.98%);
94 Nächte in Dormitories (11.74%);
39 Nächte in Hütten (4.87%);
33 Nächte in Bussen (4.12%);
20 Nächte in Zügen (2.50%);
15 Nächte unter freiem Himmel, meistens in einer Hängematte (1.87%);
8 Nächte in Zelten (1.00%);
5 Nächte in Flugzeugen (0.62%);
5 Nächte auf Schiffen (0.62%).
Somit habe ich 63 Nächte (7.87%) fahrend, schwimmend bzw. fliegend und 62 Nächte (7.74%) unter ziemlich einfachen Bedingungen (Zelt, Hütte oder unter freiem Himmel) verbracht.
Sehr oft hatte ich meinen "Schlafraum" mit anderen Personen zu teilen:
163 Nächte (20.35%) in Dormitories (94, 11.74%) oder in Hotel- bzw. Gasthauszimmern, welche ich mit anderen Reisenden teilte (69, 8.61%);
63 Nächte (7.87%) in Bussen, Zügen, Flugzeugen neben anderen Reisenden;
48 Nächte (5.99%) in einem Zelt oder einer Hütte mit oder in einer Hängematte neben anderen Personen;
9 Nächte (1.12%) im gleichen Raum wie meine Gastgeber (ohne die 112 Nächte bei meiner Freundin);
x Nächte, die ich ebenfalls nicht alleine verbringen musste... ;-)
ich in 240 unterschiedlichen Hotels, Gasthäusern, Resorts, Jugendherbergen, Campingplätzen eingecheckt habe und dabei 143 Mal (59.58%) ein Zimmer mit einem eigenen Badezimmer hatte. 36 Mal (15.00%) teilte ich ein Zimmer mit anderen Reisenden (Total 69 Nächte).
ich in 292 verschiedenen Betten geschlafen habe (bzw. 314, wenn man die 20 Betten in den Nachtzügen sowie die 2 Betten auf Schiffen ebenfalls mitzählt).
ich in 33 verschiedenen Ländern (36 wenn man "Tibet", "Macau" und "Hong Kong" als separate Länder betrachten würde) und 5 Transitländern ("England", "USA", "Österreich", "Luxemburg" und "Frankreich") 57 Mal eingereist bin (inkl. "Macau" und "Hong Kong") und dabei 131 Stempel in meinen Pass erhalten habe. Dafür musste ich allerdings auch 16 Visas (für 12 verschiedene Länder) und 1 Reiseerlaubnis (für "Tibet") besorgen, welche mich gesamthaft das kleine Vermögen von CHF 908.20 (EUR 563.90) gekostet haben. Allerdings hatte ich 2.5 Visas (1x "Venezuela", 1x "Kasachstan", 0.5x "Thailand" [Double Entry Visa nur einfach gebraucht] / =CHF 112.25) wegen vorgängigen Falschinformationen bzw. nachträglichen Planänderungen zuviel besorgt.
mir gemäss meinem "Country Rating" auf einer Bewertungskala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) "Thailand" mit einer Bewertung von 4.00 am besten und "Kambodscha" mit einer Bewertung von 2.80 am schlechtesten gefallen hat. Durchschnittlich habe ich die besuchten Länder mit 3.30 bewertet.
ich, obwohl ich mir für meine Reise auf die Fahne geschrieben hatte, möglichst den grössten Teil meiner Reise auf dem Land- und Seeweg zurückzulegen, 24 Strecken geflogen und dabei 31 Mal in ein Flugzeug gestiegen bin.
ich auf meiner Reise 25'566'427.99 Währungseinheiten verbraten habe (davon alleine 9'000'000 "Đồng" in "Vietnam", 5'500'000 "Rupien" in "Indonesien", 3'600'000 "Pesos" in "Kolumbien" und 3'255'000 "Bolívares" in "Venezuela").
ich 125 Mal Bargeld bezogen habe (120x mit der maestro-Karte am Geldautomaten und 5x mit der VISA-Karte am Bankschalter [3x] bzw. Geldautomaten [2x]) und mir meine "geschätzte" Bank dafür CHF 649.64 (CHF 600.00 für maestro- und CHF 49.64 für VISA-Bargeldbezüge) in Rechnung gestellt hat. Ausserdem hatte ich 50 Kreditkartentransaktionen und 1 Debitkartentransaktion durchgeführt, welche mich zum guten Glück nur gerade CHF 3.92 gekosten haben. Meine "MasterCard"-Kreditkarte (Notfallkreditkarte) hätte ich mir sparen können, denn diese musste ich nie einsetzen.
ich keine Ahnung mehr habe, wieviele hundert Busse, Züge, Taxis, Schiffe, Boote, Autos, Motorräder, Fahrräder und sonstige Fortbewegungsmittel ich auf meiner Reise bestiegen habe. Allerdings weiss ich noch, dass ich nur 2 Mal falsch eingestiegen bin... ;-)
meine günstigste, bezahlte Übernachtung CHF 1.50 (eine mit einer anderen Touristin geteilte Bambushütte auf der Insel "Don Det" in "Laos") und die teuerste, selbstbezahlte Übernachtung EUR 19.00 (im "Circus Hostel" in "Berlin" in einem 5er-Dorm) gekostet hat.
ich auf meiner Reise einen Temperaturunterschied von 72.5° Celcius (von -25° in "Peru" bis +47.5° in "Indien") erlebt habe.
mich meine Reise 26 Meter unter ("Malaysia") und 6'100 Meter über ("Peru") den Meeresspiegel gebracht hat.
ich gemäss meiner Bierliste während meiner Reise 305 verschiedene Biersorten probiert und bewertet habe. (Die besten Biere gibt es definitiv in "Belgien".)
ich in den vergangenen 26 Monaten 47 Bücher (darunter 15 Guidebooks) gelesen habe, und dass unter diesen 47 Büchern wenig wirklich gescheites war.
ich auf 3 Digitalkameras (zwei "Canon IXUS 400" und eine "Canon IXUS 800IS") 44'073 Mal auf den Auslöser gedrückt habe. Davon habe ich 4'210 Fotos und Videos wieder gelöscht. Aus dem Rest sind 36'959 beschriftete Fotos (auf 1'024 bin ich selber drauf), 1'096 Videos und 320 Panorama-Bilder entstanden.
ich auf diesem Blog 150 Postings (davon 100 Reiseberichte, alles zusammen ergibt ein 340-seitiges Winword-Standard-Dokument mit ca. 183'000 Wörtern [1.16 MB reiner Text]) mit über 30'000 page loads, auf www.flickr.com 6'265 Fotos mit über 315'000 views, auf www.dailymotion.com 716 Videos mit über 115'000 views publiziert und auf meiner Reisekarte 744 (besuchte) Orte markiert habe.
ich während meines dreimonatigen "Home run" von "Saigon" nach "Basel" 33 Mal umgestiegen bin und dabei in 333.95 Stunden (13.91 Tage) 19'764 km (Durchschnittsgeschwindigkeit: 59.18 km/h) zurückgelegt und CHF 1247.35 (EUR 754.30) für die reinen Fahrtkosten verbraucht habe. Diese Heimreise war eine der geilsten Zeit auf meiner Reise gewesen. Siehe "Bericht 100" für weitere, statistische Details.
mir 2 Mal etwas gestohlen wurde (eine Digitalkamera in der Metro von "Buenos Aires" ["Argentinien"] und ein Mobiltelefon aus meinem Hotelzimmer in "Sihanoukville" ["Kambodscha"]). Und wenn man skrupellose Abzockerei und Korruption nicht als Verbrechen bezeichnet, wurde ich glücklicherweise nicht Opfer von weiteren Verbrechen (oder Gewalttaten).

Ich bin mir sicher, dass unter den wenigen Lesern, welche es bis hierhin geschafft haben, immer noch der eine oder andere ist, der sich fragt, wieso ich hier einen solchen Zwergenaufstand veranstalte. Um dies noch etwas weiter auszuführen, möchte die Frage aufwerfen, weshalb Touristen heutzutage so oft abgezockt werden. Die Antwort ist relativ einfach: Weil sie es meistens zulassen, dass sie abzockt werden.

Irgendwann hat ein schlauer Einheimischer gemerkt, dass man von Touristen ein bisschen oder viel mehr abknöpfen kann. Seit dann dreht sich die Preisspirale für Touristen unweigerlich nach oben, und zwar jeweils schneller als die lokale Inflation. Wie schon weiter oben erwähnt, hatte ich mehr als genug Gelegenheit andere Touristen zu beobachten. Manchmal war es fast erschreckend zu sehen wie unbedacht die Touristen z.T. mit dem Thema Geld umgehen. Die Touristengattung "Amerikaner" ist da ein ganz spezielles Beispiel. Die gehen mit (meist relativ grosszügigen) Budgetvorgaben in die Ferien, und wenn dann am Ende der Ferienzeit nicht das ganze Budget aufgebraucht ist, waren die Ferien nur ein halber Erfolg. Wenn sie für eine einstündige Taxifahrt US$ 10.00 anstelle der normalen US$ 3.00 oder für ein absolut wert- und nutzloses Souvenir US$ 25.00, wovon in manchen Ländern Grossfamilien ein bis zwei Wochen über die Runden kommen, bezahlen, dann sendet dies leider die falschen Signale aus.

Für einen Touristen, dem es während seines wohlverdienten, dreiwöchigen Urlaub zu doof ist, 15 Minuten seiner wertvollen Zeit streitend mit einem unfreundlichen Einheimischen wegen einem oder zwei US$ zu verbringen, habe ich mehr als vollstes Verständnis. Ob überrissene Preise aber nach reiflicher Überlegung, aus Unwissenheit, Faulheit oder aber Dummheit bezahlt werden, ist Einerlei. Es sendet die falschen Signale aus und ist weder für zukünftige Touristen noch für die Entwicklung des Landes bzw. des lokalen Tourismus von Vorteil. Ich persönlich habe manchmal lieber eine Stunde auf den nächsten Bus gewartet, oder bin ans andere Ende Dorfes in ein günstigeres Internet Café gelaufen. Nicht etwa weil ich CHF 1.00 sparen konnte. Nein, sondern weil ich einfach keine Lust hatte einem abzockerischen Arschloch zu einem unverhältnismässigen, ungerechtfertigten Gewinn zu verhelfen. Zu beurteilen, ob dies Sinn macht, oder die bessere Lösung ist, überlasse ich gerne dem Leser. Ich fühlte mich damit auf jeden Fall wohler in meiner Haut... ;-)

Amerikaner sind natürlich nicht die einzigen, welche meiner Meinung nach mit dem Thema "Geld" oft falsch umgehen. Eine andere Touristengattung, welche ebenfalls eine ganze Menge falsche (Geld-)Signale aussendet, möchte ich als "Die Schwachen" bezeichnen. Oft konnte ich Touristen beobachten, denen ins Gesicht geschrieben war, dass sie Angst hatten, überfordert waren, gutgläubig waren, kein Rückgrat hatten, etc. Dass solche Touristen beliebte Opfer für Verkäufer von unnötigen/schlechten Produkten/Dienstleistungen zu überteuerten Preisen waren, müsste ich hier eigentlich nicht einmal extra erwähnen. Leider ist es aber so, dass Einheimische, die ein paar Mal Erfahrung mit solchen "schwachen" Touristen machten, die Tendenz haben alle Ausländer als gleich schwach, dumm, etc. zu betrachten. Wenn Sie dann an Ausländer geraten, die sich nicht über den Tisch ziehen lassen, verstehen sie teilweise die Welt nicht mehr und werden sauer und unfreundlich.

Natürlich kenne auch ich die die menschliche Gier nach immer mehr. Ich verstehe auch, dass Leute aus ärmeren Ländern ihre Lebenssituation verbessern wollen, und dabei oft nach westlichen Produkten und Lebensstandards streben. Zur Befriedigung dieser Bedürfnisse erscheinen dabei die Devisen der Touristen oft als eines der am einfachsten zu erreichenden Mitteln. In manchen Ländern hat dieses Bestreben unterdessen aber Formen angenommen, die fast schon jenseits von Gut und Böse sind. Als Beispiel möchte ich hier "Vietnam" anführen. Über dieses Land habe ich mit sehr vielen Reisenden gesprochen. Diejenigen, welche das Land vor fünf Jahren oder noch früher besucht hatten, berichteten nur Positives über Land und Leute. Von denjenigen Reisenden, welche "Vietnam" in den vergangenen zwei Jahren besucht haben, war selten einer dabei, der von der vietnamesischen Geldgier, die sich in diesem Land unterdessen verbreitet hat (v.a. derjenigen Leute, die im Tourismussektor arbeiten), nicht angewidert war. Leider sehen die Einheimischen dies aber nicht ein. Ihnen ist es wichtiger momentan mehr zu verdienen. Das sie sich so langfristig aber evtl. ins eigene Fleisch schneiden, können oder wollen sie nicht wahrhaben.

Ich mag mich noch gut erinnern, wie oft ich versucht habe, Einheimischen zu erklären, wieso es sich Leute aus dem Westen leisten können zu reisen, wieso auch ein Schweizer Strassenfeger z.B. in "Thailand" den König miemen kann oder wieso jemand, der nicht einmal einen Job hat, zwei Jahre um die Welt reisen kann. Einige haben es begriffen, andere denken nach wie vor, dass bei uns die Geldscheine auf Bäumen wachsen, und es somit mehr als gerechtfertigt ist an der Ernte auch ohne entsprechende Gegenleistung zu partizipieren.

Lange Rede, kurzer Sinn. Neben Unzuverlässigkeit waren diese überrissenen und ungerechtfertigten Preise (für Touristen) etwas, was mich während meiner Reiserei am meisten genervt hat. Da bei einem Langzeitreisenden das Geld meistens nur rausgeht, keines aber wieder reinkommt, ist er auf dieses Thema sicherlich etwas stärker sensibilisiert als ein Tourist, der irgendwo "nur" zwei Wochen Urlaub macht. Ich habe nie erwartet, dass ich etwas gratis erhalte. Das einzige, was ich wollte, war ein fairer, den lokalen Bedingungen angepasster Preis. Dass man einen solchen als Reisender heutzutage in manchen Ländern/Orten entweder nicht oder nur sehr mühsam erhält, hat bei mir des öfteren Unmut ausgelöst. Oft hat dieser Unmut dann (leider) auch Eingang in meine Berichte gefunden.

So, und damit wäre nun auch erklärt, was Touristen und das liebe Geld mit meiner Nörgelei zu tun hatten... ;-)

Reisestil

Was man auf seiner Reise erleben, wen man treffen, was man sehen etc. wird, hängt z.T. von Entscheidungen ab, die man schon vor Reisebeginn trifft. Eine dieser Entscheidungen ist z.B. die Wahl des Guidebooks, welches man auf der Reise verwendt.

Für mich gibt es eigentlich gar keine guten Guidebooks. Dies liegt an der Natur des Medium Buch. Bis alle Informationen recherchiert sind und das Buch anschliessend geschrieben, gedruckt und in die Buchhandlungen verteilt ist, hat ein Grossteil der Informationen schon wieder ihre Gültigkeit verloren.

Nicht desto trotz bin ich grösstenteils mit "Lonely Planet Guidebooks" gereist. Nicht etwa weil ich finde, dass diese die Besten wären. Sie sind die lediglich die Besten der Schlechten. "Lonely Planet Guidebooks" werden von einigen Reisenden auch "Lying Planet" genannt... ;-)

Der Erfolg von "Lonely Planet (LP)" ist extrem. Meine subjektive Schätzung ist, dass ca. 3/4 aller Individualreisenden mit "Lonely Planet" reisen. Die Liste der Nachteile und Probleme, welche dieses Phänomens mit sich bringt, ist fast unendlich. (Alle Orte, die im "Lonely Planet" aufgeführt werden, sind nicht mehr wirklich "lonely".) Ein Grossteil der Reisenden folgt blind den Informationen aus der "LP"-Bibel und sieht nicht, dass es nur ein paar Meter neben der vorgeschlagenen Route auch noch ganz tolle Dinge zu erleben, zu sehen oder zu kaufen gäbe.

Die Alternative zu einem Guidebook ist kein Guidebook. Durch "Europa" bin ich ohne "LP" gereist. Meine Informationen habe ich von Einheimischen, von anderen Reisenden, aus dem Internet, von Touristenbüros etc. erhalten. Es war eine ganz andere Erfahrung quasi im Blindflug zu reisen.

Will man allerdings mit begrenztem Zeit- und evtl. auch Geldbudget reisen, ist ein Guidebook fast unerlässlich, vor allem aber wenn man in einem Land reist, in welchem die Kommunikation mit den Einheimischen schwierig ist. Ohne Guidebook kann es einem oft passieren, dass man viel Zeit und Geld verliert, nur weil man nicht die richtigen Informationen hatte.

Lieber Leser. Falls Du einen Reise-Tipp brauchst: Wähle Dein Guidebook mit Bedacht und nutze es als ein Hilfsmittel und nicht als Deine Bibel.

Übrigens: "Lonely Planet" wurde im Oktober 2007 zu 75% von "BBC Worldwide" übernommen (siehe Pressmitteilung). Ob dies der Qualität bzw. Unabhängigkeit dienlich ist, wird sich weisen...

Visas

Was habe ich nicht über die unverschämten Visa-Preise und die unfreundlichen Botschaftsangestellten gelästert. Aber weisst Du was? Ich nehme alles zurück. Naja, fast alles... ;-)

Als ich durch "Südamerika" reiste, war ich betreffend Touristen-Visa noch verwöhnt. Ich konnte durch den ganzen Kontinent reisen und benötigte nicht ein einziges Visa. Überall konnte ich mit meinem Schweizer Pass an einen Grenzübergang gehen und bekam ohne Murren einen Stempel mit 90 Tagen reingedrückt. In "Asien" war das dann ein bisschen anders. Für die meisten Länder musste ich ein Visa besorgen. Das war manchmal teuer, mühsam und/oder zeitaufwändig. Es entzieht sich meinen Kenntnissen, wieso es einen so grossen Unterschied zwischen "Südamerika" und "Asien" betreffend Visa-Politik gibt. Liegt es am asiatischen Hang zur Bürokratie, an der kommunistischen Paranoia oder am totalitären Überwachungswahn, oder ist es aber einfach nur eine weitere Geldbeschaffungsquelle?

In "Bangkok" erkundigte ich mich dann bei der Schweizer Botschaft, wie meine Freundin zu einem schweizerischen Touristen-Visa kommen könnte. Mir verschlug es fast die Sprache als man mir erklärte, welche Bedingung erfüllt und welche Papiere vorgelegt werden müssen, und wie viel Zeit es in Anspruch nehmen würde, etc.

Natürlich kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber irgendwie ist es schon krass, wenn man sich überlegt, wie einfach wir aus dem Westen z.B. nach "Thailand" reisen können, und vor welche Hürden andererseits wiederum z.B. ein Thailänder gestellt wird, wen er in den Westen reisen will.

Neuer Screen Saver: Best of Andy's Vuelta al Mundo

2008-01-21T15:31:00.000+07:00

Bei der Sichtung meiner Fotos ist nun noch das letzte Nebenprodukt entstanden: Der "Screen Saver Best of Andy's Vuela al Mundo" mit 507 meiner besten, interessantesten oder lustigsten Fotos.

Da der "Screen Saver" mehr als 500 Bilder enthält, ist die Datei auch entsprechend gross geworden (200 MB). Der "Screen Saver" kann in zwei verschiedenen Varianten heruntergeladen werden:

Screen Saver Best of Andy's Vuelta al Mundo Installer (empfohlen) [198.7 MB]
Screen Saver Best of Andy's Vuelta al Mundo SCR-Datei (für erfahrene Computer-Benutzer) [198.5 MB]

(Bild: Ein paar Bilder des Screen Saver Best of Andy's Vuelta al Mundo)

Der "Screen Saver" ist Shareware. Die unregistrierte Version zeigt nur 5 der 507 Fotos. Eine Lizenz gültig für einen PC kann für €15.00 (entspricht ca. CHF 24.00 oder US$ 22.00) erworben werden.

Das Kaufprozedere läuft über "PayPal" und funktioniert wie folgt:

Klicke auf die unten aufgeführte Schaltfläche "PayPal", um das Produkt in Deinen Einkaufswagen zu legen. Lege bei Bedarf weitere Produkte in Deinen Einkaufswagen... ;-)
Folge den Anweisungen von "PayPal", um mir den Lizenzbetrag per Kreditkartenzahlung zu überweisen. Falls du das Fenster mit Deinem "PayPal"-Einkaufswagen aus Versehen geschlossen hast, kannst Du es mit Hilfe des Links "View Cart" auf der Startseite meines Blogs (rechte Seite) wieder öffnen.
Sobald eine Zahlungsbestätigung bei mir eingegangen ist, sende ich Dir per Email Deine Lizenznummer zu.
Nachdem Du die Lizenznummer im Screen Saver gespeichert hast, werden alle 507 Fotos angezeigt.

Viel Spass!

PS: Dieser "Screen Saver" beinhaltet die Fotos der früheren Produkte "Screen Saver Best of South America" und "Screen Saver Best of South East Asia". Diese müssen beim Kauf dieses Produktes dementsprechend nicht gekauft werden... ;-) Falls jemand einen kleineren "Screen Saver" erwerben möchte, ist dies nun ein guter Zeitpunkt. Ich habe die Preise der zwei älteren "Screen Saver" nach unten angepasst.

Neues Produkt im Shop: Poster "World's Places of Worship"

2008-01-14T17:00:00.001+07:00

Ich hatte wieder einmal ein wenig Zeit um meine Photos zu sichten. Dabei ist wieder ein neues Poster entstanden: "World's Places of Worship". Das Poster steht selbstverständlich wieder zum Verkauf bereit.

Das Poster zeigt 52 Orte, Häuser, Hütten, Kirchen, Tempel, etc. aus 28 verschiedenen Ländern und 7 verschiedenen Religionsrichtungen. Die einzelnen Fotos dieses Posters findest Du auch auf meiner Flickr-Seite.

Bild: Poster "World's Places of Worship"

Kosten und Bestellung

Das Poster kostet CHF 60.00 (ca. €40.00, inkl. Verpackung und Versand in der Schweiz). Die Grösse entspricht A1 (59,4 cm auf 84,1 cm). Der Versand ins Ausland ist möglich. Allerdings müssen die Mehrkosten für den Auslandversand vom Käufer getragen werden. Für den Versand innerhalb Europa sind dies beispielsweise +CHF 30.00 (bzw. +€20.00). Füge in diesem Fall das Produkt "Zusatzkosten für Versand in die EU" (siehe unten) in deinen Einkaufswagen hinzu. Falls mehrere Poster bestellt werden, müssen die Zusatzkosten nur einmal bezahlt werden. Für den Versand in andere Länder bitte zuerst anfragen. Vielen Dank!

Zusatzkosten für Versand in die EU

PS: Die Poster werden entsprechend der Nachfrage produziert. Zwischen Bestellung und Erhalt des Posters können evtl. bis zu zwei Wochen vergehen.

Bildernachweis:grosse Bilder (von oben nach unten)
Brunei, Bandar Seri Begawan, Jama' Asr Hassanil Bolkiah Moschee (Religion: Islam)
Thailand, Chom Thong, Wat Phra Taj Sri Chom Thong (Religion: Buddhismus)
Philippinen, Baguio, Baguio Cathedral (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Indien, Bangalore, Hindu-Tempel (Name unbekannt) (Religion: Hinduismus)
kleine Bilder (von links nach rechts)
erste Reihe
Brasilien, Ouro Prêto, Igreja de São Francisco de Assis (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
China, Shànghǎi, Konfuzius Tempel (Religioin: Konfuzianismus)
Mongolei, Kharkhorin, Erdene Zuu Khiid (Religion: Buddhismus)
Russland, Moskau, Basilius-Kathedrale (Religion: Christentum (russisch-orthodox])
Vietnam, Hochland, Linh An Tu Pagoda (Religion: Buddhismus)
Deutschland, Aachen, Aachener Dom (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
zweite Reihe
Kambodscha, Angkor Wat, Bayon-Tempel (Religion: Synkretismus aus Buddhismus und Hinduismus)
Argentinien, Salta, Iglesia San Francisco (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Brasilien, Rio de Janeiro, Catedral Metropolitana (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Indien, Khajuraho, Vishvanath Tempel (Religion: Hinduismus)
dritte Reihe
Vietnam, Hochland, Linh An Tu Pagoda (Religion: Buddhismus)
Kolumbien, Las Lajas, Santuario de las Lajas (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Indien, Delhi, Hare Krishna (ISKCON) Tempel (Religion: Vishnuismus, Hare Krishna)
Litauen, Vilnius, Johannes-Kirche (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Tibet, Nähe Mount Everest Base Camp, Rongphu Kloster (Religion: Mahayana-Buddhismus)
Peru, Arequipa, Iglesia de San Francisco (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
vierte Reihe
Brasilien, Brasília, Igreja Dom Bosco (Religion: Christentum)
Brunei, Bandar Seri Begawan, Sultan Omar Ali Saifuddien Moschee (Religion: Islam)
Tibet, Shigatse, Tashilhunpo Kloster (Religion: Mahayana-Buddhismus)
Indonesien, Ubud (auf Bali), Wassertempel (Religion: Hinduismus)
Peru, Machu Picchu, Sonnentempel (Religion: Sonnenkult)
Indien, Hampi, Lakshmi Narasimha Tempel (Religion: Hinduismus)
Russland, Tomsk, Holzkirche (Religion: Christentum [evangelisch])
Malaysia, Semporna, Masjid Semporna  (Religion: Islam)
fünfte Reihe
Philippinen, Camiguin, Kapelle (Name unbekannt) (Religion: Christentum)
Bolivien, Potosí, Iglesia Santo Domingo (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Laos, Vientiane, Pha That Luang (Religion: Buddhismus)
Estland, Tallinn, Olaikirche (Religion: Christentum)
Nepal, Bhaktapur, Nyatapola Tempel (Religion: Hinduismus)
Indonesien, Klungkung (auf Bali), Tempel (Name unbekannt) (Religion: Hinduismus)
sechste Reihe
Finnland, Helsinki, Dom von Helsinki (Religion: Christentum [evangelisch])
Malaysia, Krokop, Lian Hia San (Religion: Taoismus)
Indien, Delhi, Bahai Lotus Tempel (Religion: Interreligiöse Begegnungsstätte)
Venezuela, San Rafael de Mucuchíes, Capilla de Piedra (Religion: Christentum)
siebte Reihe
Malaysia, Kota Kinabalu, Staatliche Moschee (Religion: Islam)
Bolivien, Altiplano, Dorfkapelle (Name unbekannt) (Religion: Christentum)
Indonesien, Borobudur (auf Java), Tempelanlage von Borobudur (Religion: Buddhismus)
Lettland, Riga, Jezus Baznica (Religion: Christentum)
Indien, Agra, Taj Mahal (Religion: Islam)
Nepal, Bhaktapur, Vishnu Tempel (Religion: Hinduismus)
achte Reihe
Ecuador, Quito, Iglesia Santa Barbara (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Thailand, Mae Sariang, Wat Uthayarom (Religion: Buddhismus)
Russland, Moskau, Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Religion: Christentum (russisch-orthodox])
Tibet, Lhasa, Jokhang Tempel (Religion: Mahayana-Buddhismus)
Malaysia, Pa' Lungan (auf Borneo), Dschungelkirche (Name unbekannt) (Religion: Christentum)
Belgien, Antwerpen, Liebfrauenkathedrale (Religion: Christentum)
Chile, Santiago, Jungfrau Maria auf Cerro San Cristóbal (Religion: Christentum [römisch-katholisch])
Venezuela, Colonia Tovar, Dorfkirche (Religion: Christentum)

Merry Christmas & Happy New Year!

2007-12-24T19:39:00.000+07:00

Liebe Leser

Anscheinend hat es bei einigen ein bisschen Verwirrung über die Frage gegeben, wo ich mich im Moment aufhalten würde, da meine Berichte auf der einen Seite erwähnen, dass ich zurück in der "Schweiz" wäre, meine Reisekarte auf der anderen Seite aber "Bangkok" als meinen momentanen Aufenthaltsort anzeigt.

Beides ist irgendwie richtig. Ich war vom 3.12. bis 12.12.2007 zu Hause in der "Schweiz". Mir ist es persönlich dort aber im Moment ein bisschen zu kalt. Deshalb (und natürlich auch aus anderen Gründen) bin ich unterdessen wieder in "Thailand" eingetrudelt, wo ich 60 Tage herrliches Klima erleben darf.

Ich wünsche allen schöne Festtage und vor allem einen tollen Rutsch ins neue Jahr.

Andy

PS: Im letzten Posting (Bericht 100) hatte ich noch ein kleines Fazit-Posting versprochen. Irgendwann wird es kommen, aber fragt mich im Moment einfach nicht wann. Jetzt ist Zeit zum relaxen... ;-)

Bericht 100 (24.11.07 bis 03.12.07)

2007-12-04T00:15:00.001+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Samstagmorgen um 07:25 fuhr der "Berlin-Warszawa-Express (PKP)" los. Nach einem problemlosen Grenzübertritt von "Polen" nach "Deutschland" fuhr ich schon um 13:30 im modernen "Berliner Hauptbahnhof" ein. Als ich dann so durch diesen Bahnhof schlenderte, die hypermodene Infrastruktur sah und überall Deutsch sprechende Menschen hörte, hatte ich das erste Mal das wehmütige Gefühl, dass meine Reise nun leider langsam dem Ende entgegen geht.

Der Plan war eigentlich gewesen, dass ich mich direkt bei Frank, den ich schon vor fast zwei Jahren im brasilianischen "Amazonasgebiet" kennengelernt hatte, einquartieren sollte. Leider klappte dies an diesem Samstag nicht mehr, weil Frank erstens ausserhalb von "Berlin" wohnt und zweitens unregelmässige Arbeitszeiten hat. Ich quartierte mich deshalb im "Circus Hostel" ein. Ein Dorm-Bett kostete dort zwar ganze EUR 19.00 (CHF 31.40), war aber schlussendlich eines der schönsten Hostels, in welchem auf dieser Reise übernachtet hatte.

Da es erst 14:00 war und das Hostel sehr zentral lag, machte ich mich direkt auf eine erste Erkundungstour in "Berlin". Der "Fernsehturm", der "Berliner Dom", der "Lustgarten" und das "Brandenburger Tor". Nachts ging ich dann in den grossen Ausgang. "Berlin" hat diesbezüglich viel zu bieten. Besonders gut fand ich, dass die öffentlichen Verkehrsbetriebe (BVG) in der Nacht auf Samstag und Sonntag durchgehend fahren.

Nachdem ich am Sonntagmorgen ausgeschlafen hatte, machte ich mich auf Weg zu dem Berliner Aussenbezirk "Rahnsdorf", wo der 46-jährige Frank wohnt. Abgemacht hatten wir, dass ich ihn anrufen würde, sobald ich am S-Bahnhof angekommen war, damit er mich abholen kommen konnte. Allerdings hatte ich vergessen seine Telefonnummer vom seiner Email-Nachricht abzuschreiben. Nach ein bisschen Sucherei fand ich dann schlussendlich die abgelegene Strasse mit dem phantasievollen Namen "Strasse 565" auch selber. Frank hatte sich vor Kurzem ein kleines Häuschen gekauft und selber renoviert. Ein echt cooles Zuhause... Am Abend machten wir eine Kneipentour durch die an diesem winterlichen Sonnabend menschenleeren Strassen der ehemaligen Aussenbezirke von "Ostberlin".

Den Montag und Dienstag verbrachte ich mit Sight-Seeing in "Berlin". Es waren dies: "Checkpoint Charlie", "Berliner Mauer" bei der Zimmerstrasse, "Holocaust Denkmal", nochmals das "Brandenburger Tor", "Reichstagsgebäude", "Schweizer Botschaft", "Bundeskanzleramt", "Tiergarten", "Siegessäule", "Kurfürstendamm", "Berliner Mauer" an der "Spree", "Schloss Charlottenburg" und das "DDR-Museum".

Währenddessen kümmerte ich mich auch um meine Weiterreise. Schon am Sonntag hatte ich am "Berliner Hauptbahnhof" erfahren, dass mich ein Zugticket mit der "Deutschen Bahn (DB)" nach "Belgien" ca. EUR 100.00 (ca. CHF 165.30) für einen Nachtzug bzw. ca. EUR 130.00 (ca. CHF 214.90) für einen Tageszug kosten würde. Das kam natürlich nicht in die Tüte. Ich musste eine Alternative finden. Frank gab mir den Hinweis für den Internet-Dienst "Mitfahrzentrale" (oder auch "Mitfahrgelegenheit"). Eine Mitfahrgelegenheit nach "Belgien" für mein Wunschdatum bot niemand an. Aber eine Person fuhr am frühen Mittwochmorgen von "Berlin" nach "Aachen". Am Montag sendete ich ihm deshalb eine Anfrage, ob er noch Platz hätte, und was es kosten würde. Schon am gleichen Abend hatte ich eine Antwort. Allerdings wollte er ein bisschen viel für die Fahrt, so dass ich nochmals ein Email schrieb. Am Dienstagmorgen hatte ich dann zwei zwei weitere Emails von ihm erhalten. Im ersten Email (von Montagtagabend) schrieb er, dass er mir bis EUR 30.00 (CHF 49.55) entgegen kommen würde. Im zweiten Email (vom Dienstagmorgen) schrieb er dann, dass es sich erledigt hätte, weil das Auto voll wäre. Komisch...

Ich machte mich daran mit Hilfe des Internet eine weitere Reisemöglichkeit zu finden. Fündig wurde ich dann wieder einmal bei "Eurolines" mit einer Nachtfahrt für EUR 48.00 (CHF 79.30) zum Studentenpreis. Irgendwie hatte ich aber das Gefühl, dass ich den Typen mal anrufen sollte. Es stellte sich dann heraus, dass er am Dienstagmorgen um 05:00 von einen ziemlich berauschten Mitfahrsuchenden belästigt worden war und dachte, dass ich das gewesen wäre. Mein Schweizer Akzent bewies, dass ich's nicht gewesen war, und meine günstige Weiterreisemöglichkeit war wieder gesichert.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam Frank erst gegen 03:00 von der Arbeit nach Hause. Natürlich mussten wir dann zu dieser doch sehr frühen Morgenstunde ein Abschiedsbierchen trinken.

Ich musste mich um 05:30 auf den Weg zum Verabredungspunkt für meine Mitfahrgelegenheit machen. Das Auto war dann schlussendlich wie folgt besetzt:

der schauspielernde Fahrer aus dem ehemaligen ostdeutschen "Dresden",
ein Kölner, der 10 Jahren im, von der ehemaligen "DDR" umzingelten, "Westberlin" lebte, und seit 18 Jahren das freie "Berlin" seine Heimat nennt,
ein jüngerer Mitreisender aus "Aachen" und
ein weltreisender Schweizer.

Es war ziemlich interessant, mit den beiden Leuten mit "DDR"-Erfahrung zu diskutieren, vor allem da beide das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt hatten.

Gegen 12:30 machten wir dann einen kurzen Halt neben dem "Kölner Dom", um den Kölner abzuladen. Eine Stunde später waren wir dann in "Aachen". Ich wurde direkt beim Hauptbahnhof abgesetzt, so dass ich mich gerade um ein Weiterreiseticket mit der Bahn nach "Belgien" kümmern konnte. Mein Zug nach "Brüssel" fuhr allerdings erst um 15:22, was mir noch die Gelegenheit gab, ein wenig durch die Altstadt von "Aachen" zu spazieren. Mit einer "ICE"-Zugskomposition der "DB" ging es dann nach "Brüssel", und von dort weiter mit einem Regionalzug nach "Herentals", wo ich gegen 18:15 von Peter mit dem Auto abgeholt wurde. Mit Peter und seiner Freundin Katrien hatte ich ja die viertägige Jeep-Tour "Friendship Highway" in "Tibet" im vergangenen Mai absolviert (siehe Bericht 073). Auch sie hatten mich eingeladen, ihnen auf meinem Heimweg einen Besuch abzustatten. Die zwei wohnen in dem kleinen, belgischen Örtchen "Herenthout". Wie ich später erfuhr, ist dieser Ort zum einen für seinen Karneval und zum anderen für die dritthöchste Bar-Dichte in "Belgien" (eine Bar auf ca. 320 Einwohner) bekannt. Eine Bar brauchte ich an diesem Abend aber nicht, denn Peter setzte mir in seinem gemütlichen Wohnzimmer drei "belgische Biere" ("Duvel", "Trappiste Rochefort 8" und "Trappiste Westmalle") "vor, welche mich nicht nur wegen deren Qualität fast vom Hocker fallen liessen, sondern auch wegen deren Alkoholgehalt (keines hatte unter 8%).

Am Donnerstag mussten meine Gastgeber arbeiten. Ich machte einen Tagesausflug nach "Brüssel". Zuerst ging ich zu dem am Stadtrand stehenden "Atomium", ein 165-milliardenfach vergrössertes Eisen-Kristallstruktur, welches anlässlich der "Expo '58" erbaut worden war. Leider regnete es den ganzen Tag, so dass das imposante Bauwerk nur halb so viel Spass machte. Nach dem "Atomium" machte ich noch einen kleinen Rundgang durch die Altstadt. Als dann eine der Hauptsehenswürdigkeiten von "Brüssel" ("Manneken Pis") mit einem komischen Kostüm bekleidet war, brach ich das "Sight-Seeing" ab und ging zu dem Ort, auf welchen ich mich schon seit Wochen gefreut hatte. Andere Touristen hatten mir in der "Mongolei" vom "Délirium Café" erzählt, welches den "Guinness-Rekord" mit dem grössten Biersortiment (2004 Biersorten) hält. Ich probierte ein "Cuvee de Trolls (7.0%)", "Satan Gold (8.0%)", "Liefmann Kriekbier (6.0%)" und ein "Barbär Blond met Honing (8.0%)". Leicht besäuselt machte ich mich dann gegen 19:00 auf den Heimweg, welcher direkt durch das Rotlichtviertel neben den "Gare Nord" führte. Ziemlich speziell ist dort, dass die Damen in Unterwäsche in den Schaufenster stehen... ;-)

Um mein Bett zu finden, musste ich in "Lier" umsteigen. Irgendwie hatte ich aber ein wenig eine lange Leitung. Als ich dann endlich entziffert hatte, auf welchem Bahnsteig mein Anschlusszug fahren sollte, rollte dieser schon aus dem Bahnhof... :-( Naja, das gab mir die Möglichkeit, mich in eine typische, belgische Frittenbude zu setzen und eine riesige Portion "Pommes Frites" (die Belgier habe diese übrigens erfunden) mit "Mayonnaise" zu essen.

Am Freitag hatte sich Peter frei genommen. Es war leider wieder relativ trüb. Trotzdem machten wir mit seinem Hund einen längeren Spaziergang durch das belgische Flachland. Ausserdem fuhren wir zu einem Getränkehandel, wo ich mir mein bisher grösstes Souvenir kaufte: eine Harasse mit 24 unterschiedlichen, belgischen Biersorten... ;-)

Gegen Abend fuhren wir nach "Lier", wo wir Katrien von der Arbeit abholten. Zusammen gingen wir in ein feines Restaurant essen.

Am Samstag machte ich bei herrlichem Wetter einen Tagesausflug nach "Antwerpen". Sicherlich eine schöne Stadt. Mir ging allerdings der frühe Weihnachtsrummel mit den vielen Einkaufenden, die Strassen, welche mit Shops von diesen eintönigen, internationalen Labels vollgestopft waren und im allgemeinen die Touristenströme dermassen auf die Nerven, dass ich mich um 16:00 schon wieder in den Zug setzte. Zuvor hatte ich mir aber noch mein letztes Busticket gekauft: eine Nachtfahrt von "Antwerpen" nach "Basel" mit "Eurolines".

Gegen 17:30 stand ich dann wieder vor der Haustüre meiner Gastgeber. Die war aber verschlossen, und es war auch niemand zu Hause. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass Peter mit Begeisterung zur Freiwilligen-Feuerwehr geht. An diesem Samstag war der Gedenktag der "Schutzheiligen St. Barbara" der Feuerwehrmänner. Dies nehmen die 30 Feuerwehrmänner von "Herenthout" jährlich zum Anlass, um ein ganztägiges, feucht-fröhliches Fest zu feiern. Ich dachte mir deshalb, dass ich zur Feuerwehrwache laufen und dort den Schlüssel von Peter in Empfang nehmen könnte. Bei der Feuerwehrwache war allerdings niemand. Auf meine Telefonanrufe reagierte Peter auch nicht. Naja, mir blieb nicht viel anderes übrig, als beim Haus zu warten, bis jemand auftauchen würde. Als ich wieder in die Wohnstrasse einbog, schaute ich durch die Fenster der Bar im Eckhaus. Die Bar war gefüllt mit Feuerwehrleuten. Auch Peter war dort. Allerdings den Schlüssel bekam ich nicht. Anstelle gab es ein Bier auf Gemeindekosten. 1.5 Stunden später hatten vier neue, belgische Biersorten Eingang in meine Bierliste gefunden (darunter auch Bier Nummer 300), und einer der Kommandanten hatte mich eingeladen, zusammen mit Peter und Katrien zum offiziellen "Gala-Dinner" in der Feuerwehrwache zu kommen. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen.

Das Essen fand im ersten Stock der Feuerwehrwache im Gemeinschaftsraum statt. Lustig war, dass die Feuerwehrleute und ihre Gefährtinnen an den Tischen strickt getrennt waren. Als ich am Tisch der Damen vorbei lief, konnte ich sehen, wie sich praktisch jeder Kopf nach mir umdrehte. Katrien hatte dann zu erklären, was der einzige Nicht-Feuerwehrmann und Nicht-Herenthouter am Feuerwehrfest verloren hatte... ;-) Das Essen kam vom Caterer, war aber mit seinen vier Gängen trotzdem die beste und umfangreichste Mahlzeit, die ich seit Wochen gehabt hatte. Nach dem Essen spielte dann die Tanzmusik auf, und die z.T. doch erheblich alkoholisierten Feuerwehrleute (natürlich mit Ausnahme derjenigen, welche an diesem Tag Piquet-Dienst hatten) schwangen ihre Partnerinnen über das Parkett. Das war ein spassiger Abend gewesen.

Meinen letzten Reisetag liessen wir gemütlich angehen. Ausschlafen, ein toller Brunch, etc. war an diesem grauen Tag genau das Richtige. Wegen einem Sturm, welcher über "Belgien" hinweg zog, musste Peter allerdings zweimal mit der Feuerwehr ausrücken.

Um 20:00 musste ich mich dann verabschieden, um wieder nach "Antwerpen" zu fahren, von wo mein Bus nach "Basel" um 21:30 losfuhr. Nachtbusfahrten kann ich unterdessen zwar nicht mehr ausstehen, aber dank dem bequemen Bus von "Eurolines", den Schlaglöcher-freien Autobahnen in "Belgien", "Luxemburg" und "Frankreich" sowie dem "Schengen-Raum", wo einem kein Zöllner aus dem Schlaf rüttelt, verlief die Fahrt einwandfrei. Einwandfrei bis ich an der Grenze zur "Schweiz" stand. Ausgerechnet so kurz vor dem Ziel wurde mir noch ein negativer Höhepunkt dieser Reise serviert. Die Franzosen hatten das Gefühl, dass sie ausgerechnet mein Gepäck von den acht noch übrig gebliebenen Passagieren auseinander nehmen mussten. Auch der bünzlige Schweizer Zöllner, der geschlagene 25 Minuten brauchte, um acht Pässe zu kontrollieren, fiel nicht gerade sonderlich positiv auf. Im ganzen dauerte der Grenzübertritt 1.5 Stunde, länger als der Grenzübergang zwischen "Russland" und "Finnland". Und währenddessen fuhren tausende Waggis-Pendler, natürlich alle alleine in einem Auto, unbehelligt über die Grenze. Später erklärte mir der Busfahrer, dass die Busse von "Eurolines" in der Vergangenheit oft für Drogenschmuggel und illegale Grenzübergänge benutzt worden sind. Deshalb werden diese Busse nun meistens intensiv kontrolliert...

Wie auch immer, gegen 09:00, genau zwei Jahre und ein paar Stunden nach meiner Abreise (also in meinem dritten Reisejahr ;-) ), kam ich wieder in meiner Heimatstadt in "Basel" an. Ich wurde natürlich von meiner Familie überrascht... ;-)

Did you know?

Natürlich gibt es für meinen dreimonatigen "Home run" von "Saigon" nach "Basel" eine kleine Statistik. Die Details können hier eingesehen werden.

Hast Du gewusst, dass...
ich, ohne die Umwege für "Sight-Seeing" einzuberechnen, nur 33 Mal umsteigen musste, um nach Hause zu gelangen.
mein Heimweg ca. 19'764 km lang war.
ich für diese Strecke 333.95 Stunden bzw. 13.91 Tage bzw. 1.99 Wochen benötigte.
mich die reinen Transportkosten für diese Heimreise CHF 1247.35 (EUR 754.30) kosteten.
ich auf dieser Heimreise 15 Nachtfahrten im Zug (14x) oder im Bus (1x) — zum guten Glück nur sinnbildlich — durchstehen musste.
ich auf meiner dreimonatigen Heimreise 142 verschiedene Biersorten verköstigt habe (46.56% aller probierten Biere, siehe auch "Andy's International Beer Review").
diese Heimreise eine der geilsten Zeit auf meiner Weltreise gewesen ist.

Damit endete diese kleine Reise. Ich werde es mir allerdings nicht nehmen lassen, noch ein kleines Fazit-Posting zu schreiben. Dieses letzte Posting wird dann in in den nächsten Tagen wieder an dieser Stelle publiziert...

Bericht 099 (13.11.07 bis 23.11.07)

2007-11-23T18:00:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Dienstagmorgen musste ich wieder einmal um 06:00 aufstehen, denn mein Bus von "St. Petersburg" nach "Helsinki" fuhr um 08:00 vom südlichen Ende der Stadt los. Nach einer halben Stunde Metro-Fahrt hatte ich dann eine weitere halbe Stunde, bis ich in der Dunkelheit zwei Minuten vor Abfahrt doch noch den richtigen Bus fand. Die Fahrt durch "St. Petersburg" war etwas frustierend. Erstens kündete ein schöner Sonnenaufgang an, dass es nach drei verschissenen Tagen einen Tag mit blauem Himmel geben würde. Zweitens fuhr der Bus den ganzen Weg, den ich mit der Metro zurückgelegt hatte, zurück und hielt für weitere Passagiere vor einem Hotel, welches nur gerade zehn Gehminuten von meinem Gasthaus entfernt gewesen wäre... :-(

Wie auch immer, dafür fuhr ich in einem neuen Volvo-Bus. Ich hatte schon lange keine so bequeme Bus-Fahrt mehr erlebt. Der Grenzübergang von "Russland" nach "Finnland" war vergleichsweise schmerzlos. Die russische Grenzbeamtin schnauzte mich zwar auf Russisch an. Wahrscheinlich schien es ihr nicht sonderlich gepasst zu haben, dass ich mein Visa nirgends registrieren lassen hatte. Ich zuckte mit der Schulter, woraufhin sie den Exit-Stempel trotzdem in meinen Pass drückte. In "Finnland" funktionierte dann das Ganze ein bisschen anders. Es gab ein freundliches "Hello", dann die Frage "Where are you going?" und zum Schluss ein "Ok". Und schon war ich in "Finnland" eingereist.

Nicht nur der Grenzübergang lief sehr zivilisiert über die Bühne. Ich hatte plötzlich auch das Gefühl, als wäre ich schon in der "Schweiz". Alles war sauber und in einwandfreiem Zustand. Um 15:00 kam ich in der ultra-modernen, zentralen Busstation von "Helsinki" an. Ich war wieder einmal an einem Ort, wo gerade der erste Schnee gefallen war.

Ich hatte mir wieder über den "Hospitality Club (HC)" eine Schlafgelegenheit organisiert. Ich sollte Jay (HC-User: jay30) an seinem Arbeitsplatz, dem Plattenladen "Redhill Records", treffen. Von der "Tourist Info" liess ich mir eine Karte und eine Wegbeschreibung geben. 20 Minuten später stand ich in dem Plattenladen. Da bis 18:00 nur gerade ein einziger Kunde kam, hatten wir genügend Zeit um etwas zu plaudern, Kaffee zu trinken und meine Fotos im Internet anzuschauen. Abends gingen wir dann in seine Wohnung, wo ich sogar noch mit einem indisch-thailändischen Kuskus-Curry bekocht wurde.

Am Mittwoch hatte ich Glück. Die grauen Wolken hatten dem blauen Himmel Platz gemacht. Dafür aber bei eisigem Wind besichtigte ich ein paar Sehenswürdigkeiten von "Helsinki". Den Abend verbrachte ich dann wieder mit Jay in dessen Wohnung mit Musik hören (er hat eine riesige LP-Sammlung), im Internet surfen und mit der Verköstigung von verschieden, finnischen Biersorten.

Am Donnerstagmorgen musste ich dann schon wieder früh aus der Klappe, denn meine Fähre ("Eckeröline") von "Helsinki" nach "Tallinn" in "Estland" fuhr schon um 08:00 los. Das war wieder einmal ein spezielles Erlebnis. Viele Finnen machen einen Tages- oder Zweitagesausflug nach "Tallinn", um im günstigeren "Estland" einkaufen zu gehen. Um noch ein bisschen präziser zu sein. Einkaufen ist nicht der einzige Grund für diese Ausflüge. Der Alkoholkonsum spielt eine gerade ebenso wichtige, wenn nicht wichtigere Rolle. Um Punkt 08:00 legte die Fähre los. Und zur genau gleichen Zeit öffneten die drei verschiedenen Bars im dritten Stockwerk der Fähre ihre Rollläden. Die Leute strömten in Massen an die Theken. Die etwas Gemässigten bestellten zuerst einmal einen "Kaffe Schnaps", während die Hartgesottenen sich schon ihr erstes Bier bestellten. Gegen 09:00 wurde dann auch noch die Tanzfläche freigegeben, wo die Leute zu den Klängen einer finnischen Volksmusikgruppe zu tanzen begannen. Wer frühmorgens nicht schon festen wollte, konnte ansonsten die Zeit in einem Frühstücksbuffet-Restaurant, mit einarmigen Banditen oder im schiffseigenen "Duty Free Supermarket" verbringen.

Die Bug-Klappe hielt dicht und drei Stunden später war ich schon in "Tallinn". Nach einer problemlosen Grenzkontrolle machte ich mich direkt auf den Weg ins Zentrum, wo ich mich mit Ülane, meinem nächsten HC-Host, an deren Arbeitsplatz treffen sollte. Leider konnte ich ihr Büro aber nicht finden. Erst nach ein paar SMS klappte das Treffen dann. Wie sich herausstellte, war der "Striptiis-Club" (estnische Schreibweise für Striptease) "Soho", welcher sich direkt neben ihrem Büro befindet, Schuld am Nichtfinden gewesen. Ich war offensichtlich ein bisschen zu stark abgelenkt gewesen... ;-)

Ülane (HC-User: ylane), die mit ihrem Freund Kalev, nur gerade zehn Gehminuten ausserhalb des Zentrums wohnt, nahm sich die Zeit, um mir ihre Wohnung zu zeigen. Danach drückte sie mir die Wohnungsschlüssel in die Hand und ging wieder zur Arbeit zurück. Unglaublich...

Ich nutzte die restlichen drei Stunden Tageslicht, um einen ersten Rundgang durch "Tallinn" zu machen. Ich wurde positiv von einer sehr schönen und gepflegen Altstadt überrascht. Alle Kirchen und sonstigen Gebäude waren schön renoviert, und in vielen Häusern konnte man sein Geld ziemlich schnell in stilvoll eingerichteten Shops, Restaurants und Bars los werden. Den Abend verbrachte ich mit meinen zwar noch jungen, aber sehr weltoffenen und dynamischen Gastgebern bei ihnen zu Hause.

Nachdem ich die vergangenen Wochen meine Nächte in Jurten, kalten Hütten, Nachtzügen, auf Sofas und z.T. dünnen Matten am Boden verbrachte, wachte ich am Freitagtag wieder einmal richtig ausgeschlafen in einem bequemen Bett auf. An diesem Tag besorgte ich mir ein Busticket für meine Weiterreise nach "Riga" in "Lettland" und ging nochmals meiner Hauptbeschäftigung, dem Sight-Seeing, nach. Am Abend stand der grosse Ausgang mit Ülane und Kalev auf dem Programm. Und da "Tallinn" betreffend Ausgang einiges zu bieten hat, wurde es ein lustiger Abend. Und selbstverständlich, wie sich dies für eine ehemalige Republik der "Sowjetunion" gehört, kam auch der Vodka wieder nicht zu kurz...

Vodka hin oder her, am Samstagmorgen fuhr mein "Eurolines"-Bus schon um 07:00 in Richtung "Riga". Ich schlief die ganze fünfstündige Busfahrt. Nur gerade an der Grenze wachte ich kurz auf, weil mich der Grenzbeamte wach rüttelte.

Mein HC-Host in "Riga" war der 30-jäurige, norwegische Jørgen, der sich in "Lettland" niedergelassen hat. Jørgen (HC-User: jorgen) will zusammen mit dem Engländer James ins Tourismusgeschäft einsteigen. Unter anderem wollen sie eine alternative "Walking Tour" durch "Riga" anbieten. Und an diesem Samstagnachmittag wollten sie die Tour testen. Ein australischer Tourist und ich waren die Testpersonen. Ich traf mich mit den drei direkt bei der Busstation. Nachdem ich meinen Rucksack deponiert hatte, ging die Tour los. Die Tour war echt gut. Am interessantesten fand ich das Quartier mit den zahlreichen Jugenstilfassaden in der Neustadt. Wahnsinnig wie da geklotzt wurde...

Abends nahm mich Jørgen mit in den Ausgang, denn "Riga" hat diesbezüglich noch mehr zu bieten als "Tallinn". Zuerst stand Fussball auf dem Programm. "Norwegen" verlor leider aber sein EM-Qualifikationsspiel gegen die "Türkei". Nach dem Spiel machten wir noch eine kleine Tour durch verschiedene Bars, bis wir schlussendlich in einem Club landeten, den ich erst in den frühen Morgenstunden wieder verliess.

Sonntag, der 18. November, war der lettische Nationalfeiertag. Nach ein bisschen ausschlafen machte ich zusammen mit Jørgen und seiner Freundin einen Spaziergang durch die Altstadt von "Riga". Auch diese war sehr schön und gepflegt. Wegen dem Nationalfeiertag waren allerdings sehr viele Leute unterwegs. Zu sehen bekamen wir eine kleine Militärparade und ein paar öffentliche Konzerte. Das abendliche Feuerwerk schauten wir dann allerdings wegen kaltem und regnerischem Wetter zu Hause in der warmen Stube im TV.

Am Montagmorgen ging meine Reise schon wieder um 08:00 weiter. "Eurolines" fuhr den wieder schlafenden Andy in vier Stunden nach "Vilnius" in "Litauen". Meinen HC-Host (die 25-jährige Agne) konnte ich allerdings erst um 19:00 treffen, weil sie den ganzen Tag arbeiten musste. Ich startete deshalb wieder einen ersten Rundgang durch die Altstadt von "Vilnius". Auch hier wieder das gleiche Bild. Alles schön renoviert und gepflegt. Der grosse Unterschied zu den zwei anderen baltischen Hauptstädten ist, dass es noch mehr und noch imposantere Kirchen gibt.

Um 19:00 traf ich mich dann mit Agne (HC-User: siaure) beim Bahnhof. Sie wohnt in der Agglomeration von "Vilnius", so dass wir eine längere Busfahrt im Abendverkehr auf uns nehmen mussten. Kaum hatten wir ihr Apartment erreicht, fragte sie mich, ob ich Lust hätte an eine Geburtstagsparty von einer Freundin zu gehen. Das musste man mich natürlich nicht zweimal fragen. Wir bestiegen wieder einen Bus. Und auf dieser Busfahrt hatte ich sogar eine Premiere zu feiern. Es war das erste Mal auf dieser Reise, dass ich in einem Bus mit einem Chauffeur sass, der seine Route nicht wie seine Westentasche kannte. Er war eine Strasse zu früh abgebogen und musste seinen Gelenkbus daraufhin rückwärts wieder auf Kurs bringen... ;-)

Die Geburtstagsparty war eine richtige Studentenparty in einer 6er-WG-Wohnung. Es gab natürlich Bier und Vodka, eine arabische Wasserpfeiffe und eine litauische Geburtstagtorte. Das ist eine etwas gewöhnungsbedürftige Delikatesse. Den sowohl auf als auch in der Torte waren dicke, giftfarbige Streifen von Pudding-Gelée. Und diese Streifen wurden von den meisten Gästen als der beste Teil der Torte betrachtet. Schlussendlich wurde es an diesem Montagabend schon wieder 02:00, bis ich im Bett war.

Die arme Agne musste um 07:00 allerdings schon wieder arbeiten gehen, während ich mich noch einmal gemütlich umdrehen konnte. An diesem Dienstag schaffte ich es dann aber trotzdem noch einmal für ein paar Sehenswürdigkeiten und mein Weiterreiseticket ins Zentrum zu fahren.

Mein Zug nach "Warschau" in "Polen" fuhr am Mittwoch um 11:47 los. Fast alleine im Zug fuhr ich drei Stunden bis nach "Šeštokai", wo ich auf einen anderen Zug umsteigen musste. Ein paar Kilometer hinter dieser Ortschaft passierte ich die litauisch-polnische Grenze. Einen Grenzübergang bekam ich allerdings nicht zu sehen. Ich bemerkte erst, dass wir schon in "Polen" waren, als ein polnischer Grenzbeamter mit einem ultramodernen, mobilen Passlesegerät der "EU" meinen Pass sehen wollte. Ansonsten gibt es über die Fahrt noch zu erzählen, dass ich die Uhr nach dem Grenzübertritt wieder um eine Stunde nach hinten stellen musste. Damit wurde es in "Polen" schon um 15:30 stockdunkle Nacht. Als ich um 21:10 in "Warschau" ankam, war ich schon fast sechs Stunden durch die Nacht gefahren. Trotz früher Nachtstunde fühlte ich mich, als wäre ich nach Mitternacht in dieser Stadt angekommen.

Seit "St. Petersburg" reise ich ohne Guidebook. Nicht wirklich eine Heldentat, wenn man nur von grosser Stadt zu grosser Stadt fährt. Aber irgendwie trotzdem ein ganz anderes Reisegefühl, wenn man irgendwo ankommt und keine Ahnung hat, wo hinten und vorne ist. Wie auch immer, gegen 23:00 hatte ich dann auch wieder die Wohnung meines nächsten "HC"-Gastgebers, die 30-jährige Monika und ihr 44-jähriger Freund Kuba, gefunden. Monika (HC-User: futrzaczek) ist ein ausgezeichneter Koch, und ich wurde sogar noch zu später Abendstunde mit einer polnischen Spezialität bekocht.

Als ich am Donnerstagmorgen zum Fenster raus schaute, traute ich meinen Augen fast nicht. An einem normalerweise grauen Novembertag gab es blauen Himmel und Sonnenschein. Bevor ich aber das schöne Wetter geniessen konnte, musste ich allerdings zuerst zum Bahnhof, um mir bei der "Tourist Info" eine Stadtkarte geben zu lassen und am Ticketschalter ein Weiterreiseticket nach "Berlin" zu besorgen. Alles in allem brauchte ich geschlagene 1.5 Stunden, um diese zwei einfachen Dinge zu erledigen. Vor allem an den verschiedenen Ticketschaltern, die ich zu konsultieren hatte, fühlte ich mich wieder nach "Russland" zurückversetzt. Der grosse Unterschied war, dass ich auf die Frage "Do you speak English?" anstelle eines unfreundlichen, russischen "Njet" ein unfreundliches, polnisches "Nje" an den Kopf geworfen bekam und mit einer Handbewegung weggewinkt wurde. Nachdem ich trotzdem noch ein Ticket hatte besorgen können, war es währenddessen schon fast 12:00 geworden, und mir blieben nur noch gut drei Stunden bis zum Sonnenuntergang. Diese nutzte ich, um einen Rundgang durch die Shopping-Strasse und die historische Altstadt zu machen.

Auch am Freitag war wieder herrliches Wetter. Ich widmete den Tag ein wenig den historischen Geschehnissen während des "2. Weltkrieges" (Monument, Museen, etc.). Am Abend traf ich mich dann mit Greta (HC-User: gretakk). Ich hatte sie ebenfalls wegen einer Übernachtungsmöglichkeit angefragt. Einen Schlafplatz hatte sie mir nicht anbieten können, aber sie wollte mich auf ein Kaffee treffen. Gut war es schlussendlich nur ein Kaffee, denn über "HC" kann man definitiv auch über komische Leute stolpern... ;-)

Auf dem Weg nach Hause machte ich einen Stop bei "Carrefour" und kaufte mir sechs verschiedene Biersorten. Zuhause bei meinen netten Gastgebern verköstigte ich diese dann zusammen mit Kuba, denn Monika war schon am Morgen geschäftlich nach "Amsterdam" gereist.

In 11 Tagen habe ich somit fünf verschiedene Länder, bzw. besser gesagt fünf verschiedene Hauptstädte, besucht. Es war eine sehr intensive Zeit, weil ich immer irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig tat. Sight-Seeing, Weiterreise und Unterkünfte organisieren, reisen, viele Leute kennenlernen, viele Parties, Internet-Seite aktualisieren, zu wenig schlafen, hunderte Eindrücke verarbeiten, etc., etc. Manchmal hatte ich richtig Mühe zu wissen, wo ich gerade war oder zu wissen wieviel etwas kostete, denn jedes Land hatte eine andere Währung. Es waren dies:

Finnland: Euros (CHF 1.00 = EUR 0.614089)
Estland: Kronen (CHF 1.00 = EEK 9.47372)
Lettland: Lats (CHF 1.00 = LVL 0.425618)
Litauen: Litas (CHF 1.00 = LTL 2.09216)
Polen: Złoty (CHF 1.00 = PLN 2.19941)

Ich verzichte an dieser Stelle über jedes Land ein Fazit zu ziehen. Ich habe zu wenig gesehen, um ein solches schreiben zu können. Im Allgemeinen kann ich aber sagen, dass mit dem Grenzübertritt von "Russland" nach "Finnland" ein neues Reiseerlebnis begann. Plötzlich war ich wieder ein fast normales Mitglied der Gesellschaft. Keiner starrte mich mehr an, keiner näherte sich ungefragt, um mir irgend etwas anzudrehen, ich konnte mich wieder mit der Mehrheit der Leute auf Englisch unterhalten, etc., etc. Einfach wieder einmal westliche Zivilisation und Umgangsformen. Aber auch gerade deswegen kam mir vieles so bekannt und vertraut vor, was die Reiserei fast wieder ein bisschen langweilig machte.

Zwei Sachen möchte ich aber an dieser Stelle doch noch loswerden. Erstens haben mich diese drei baltischen Staaten positiv überrascht. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht wirklich viel über sie. Gesehen habe ich aber drei moderne Staaten/Hauptstädte mit vielen weltoffenen, dynamischen Leuten. Abgesehen von hässlichen, sowjetischen Wohnghettos in den Stadtagglomerationen und einem doch relativ hohen Anteil an Einwohnern mit russischen Wurzeln kann man von der unfreiwilligen, sowjetischen Vergangenheit nicht mehr viel erkennen.

Did you know?

Hast Du gewusst, dass man in der ehemaligen sowjetischen Republik "Estland" mit Hilfe von digitalen Signaturen, welche auf den Identitätskarten gespeichert sind, über das Internet ohne Papierkrieg, Anwälte und Notare offiziell z.B. eine Unternehmung gründen kann, während in der "Schweiz" seit schon über fünf Jahren immer noch an einem "E-Voting"-Versuch gebastelt wird.

Wenn jemand gepflegte Altstädte, viele Kirchen, ein für europäische Verhältnisse moderates Preisniveau, günstige Opern und Theater, gute und gepflegte Cafés und Restaurants, tolle Ausgangsmöglichkeiten sowie schöne Frauen erleben will, der sollte sich ernsthaft einmal überlegen, den baltischen Staaten in der wärmeren Jahreszeit einen Besuch abzustatten.

Zweitens möchte ich noch etwas über den "Hospitality Club (HC)" schreiben. Ich habe es an anderer Stelle schon erwähnt, dass ich es auf meiner Reise mehrmals versucht habe, über den "HC" eine Gratis-Übernachtungsmöglichkeit zu organisieren. Diese Versuche waren in "Asien" allerdings nie mit Erfolg gekrönt worden. In "Europa" war dies allerdings ganz anders. Fast zwei Wochen bin ich mit "HC" durch "Europa" gereist und musste keinen einzigen Rappen für Unterkünfte bezahlen. Einheimische öffnen wildfremden Reisenden ihre Türen und investieren z.T. viel Zeit, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bescheren. Unglaublich...! Diese Gastgeber sind meistens Leute, die selber gerne reisen. Ich hatte ein wenig das Gefühl, dass man v.a. als Vielreisender ein ziemlich begehrter Gast ist. Es ist mir zweimal passiert, dass mich "HC"-Mitglieder, die ich zuvor nicht kontaktiert hatte, angefragt haben, ob ich nicht bei ihnen unterkommen wollte. (In vielen Städten haben "HC"-Mitglieder Netzwerke gebildet, in denen Informationen über (kommende) Gäste ausgetauscht werden.)

Ich hatte mit meinen Gastgebern immer Glück gehabt. Interessante Leute mit welchen ich viele Gemeinsamkeiten austauschen und viel Spass haben konnte. Wie weiter oben beschrieben, kann es einem aber sicherlich auch anders treffen... ;-) Interessant war ausserdem, dass keiner meiner Gastgeber mehr als eine 2-Zimmer-Wohnung hatte. Geschlafen habe ich entweder auf dem Sofa im Wohnzimmer oder auf einer Matte am Boden im Kinderzimmer oder im selben Raum mit meinem Gastgeber.

Bericht 098 (07.11.07 bis 12.11.07)

2007-11-15T01:37:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Mittwoch kam ich um 13:00 beim "Kazansky Vokzal" (einer der sieben Moskauer Bahnhöfe) an. Ich verstaute mein Gepäck und machte mich direkt auf den Weg ins Herzen der Stadt. Ich wollte das erste Mal den "Kreml" und den "Roten Platz" sehen.

Das Erste, was ich zu sehen bekam, als ich die Metro in der Nähe des "Kreml" verliess, war eine Kolonne aus unzähligen Polizeimotorrädern und -autos sowie eine Handvoll schwarzen Limousinen, welche mit Hochgeschwindigkeit durch die, für sie von anderen Polizisten gesperrten, Srassen donnerten. Es sollte definitiv nicht die letzte dieser Kolonnen gewesen sein, die mir während meiner "Moskau"-Zeit den Weg versperrten. Wer weiss, vielleicht sass in einer dieser Limousine wieder unsere Aussenministerin, die mich auf meiner Reise irgendwie zu verfolgen scheint (siehe NZZ).

Schlussendlich war es dann schon ziemlich eindrücklich, an einem so geschichtsträchtigen Ort zu stehen. Der "Rote Platz" mit dem "Lenin-Mausoleum", der berühmten "Basilius-Kathedrale" und den Aussenmauern des "Kreml", hinter welchen sich die berühmten Paläste, Kirchen und Regierungsgebäude befinden. Leider war das Wetter wieder nicht so toll. Der graue Himmel und der eisige Wind trieben mich in die Wärme der dekadenten Shopping Mall "GUM", welche direkt neben dem "Roten Platz" steht. Als ich zwanzig Minuten später gegen 16:30 wieder auf den "Roten Platz" treten wollte, waren die Ausgänge von der Polizei versperrt. Man konnte die Shopping Mall nur noch durch einen Seiteneingang verlassen. Auch auf den Strassen gab überall das gleiche Bild zu sehen. Tausende Polizisten hatten alles rund um den "Roten Platz" grossräumig abgeriegelt. Nach einer Stunde herumirren hatte ich meine Metro-Station immer noch nicht erreicht. Dafür kannte ich aber den Grund für die Aufregung. Ein riesiger Demonstrationszug von "Altkommunisten" war an mir vorbeigezogen. Sie feierten an diesem 7. November den 90. Jahrestag der "Oktoberrevolution" (siehe auch Artikel in der NZZ Online).

Als ich dann doch noch eine Metro-Station fand, fuhr ich zum Bahnhof zurück, wo ich bei der unfreundlichsten Zugticketverkäuferin der Welt mein Weiterreiseticket nach "St. Petersburg" organisierte. Nachdem ich auch mein Gepäck wieder abgeholt hatte, fuhr ich ins Zentrum zurück, wo ich mich bei einer Metro-Station mit Scott traf. Tim, den ich in "Irkutsk" traf, hatte mir mit dem Hinweis, dass ich evtl. bei Scott eine Unterkunft finden könnte, dessen Email-Adresse gegeben. Und er bot mir auch tatsächlich einen Platz zum schlafen an. Nicht schlecht staunte ich dann, als wir vor seiner Haustür standen. In einer Seitenstrasse, 20 Meter von der berühmten Moskauer Shopping-Meile "Arbat" und direkt neben der Residenz des englischen Botschafters befand sich meine "Moskau"-Bleibe... ;-)

Am Donnerstagmorgen wollte ich den "Kreml" anschauen gehen. Der war aber an diesem Tag geschlossen. Stattdessen lief ich durch das russische Mini-Wachsfigurenkabinett ("Lenin-Mausoleum") und machte einen Rundgang durch die Altstadt. Vor dem ehemaligen "KGB"-Gebäude lief es mir dann aus verschiedenen Gründen kalt den Rücken hinunter, weshalb ich mich entschied ein wenig "Metro" fahren zu gehen. Die "Moskauer Metro (Link 1, 2)" ist ja für seine reich verziehrten Metro-Stationen weltbekannt.

Did you know?

"Moskau" hat die meistgenutzte Metro der Welt. Täglich werden 9 Mio. Passagiere befördert. Das ist ein höheres Transportaufkommen als in den Metros von "London" und "New York" zusammen. In der "Rush Hour" konnte ich beobachten, dass auf einzelnen Linien das Intervall zwischen zwei Zügen kleiner als eine Minute war.

Ich nahm die Ringlinie (braune Linie) und fuhr einmal im Kreis, wobei ich bei jeder Station zur Besichtigung ausstieg. Da hatte es wirklich ein paar eindrückliche Stationen darunter. Am Abend traf ich mich mit Jason, einem weiteren Freund von Tim, für ein Nachtessen in der angeblich legendären Bar "Propaganda".

Am Freitag besichtigte ich dann den "Kreml". Der Eintritt (inkl. Museum) kostete unverschämte RUB 650.00 plus zusätzlich RUB 60.00 für die Gepäckaufbewahrung (Total CHF 32.50; das "Moskau" nicht günstig sein würde, hatte ich schon am ersten Tag erfahren, als ich für simples Wasser lassen RUB 20.00 (CHF 0.95) auf den Tisch blättern musste) . Das Museum war sehr interessant. Im "Kreml" selber bekam man abgesehen von ein paar Gebäuden von aussen und ein paar Kirchen von innen nicht wahnsinnig viel zu sehen.

Abends um 19:50 fuhr dann mein Zug nach "St. Petersburg". Zu meiner Freude war mein Platz in einem fast fabrikneuen Wagen. Allerdings hatte ich mich etwas zu früh gefreut. Obwohl neu war im Innern alles genau gleich gebaut, wie in allen anderen Platskartny-Wagen, in welchen ich bis anhin gereist war. Zwei kleine Unterschiede gab es allerdings. Der Sitzbezug hatte eine andere Farbe und in der Nähe der Toilette hing eine Digitalanzeige mit einem Freizeichen für die Toilette und einer Innentemperaturanzeige. Als ich den Zug bestieg, hatte es 22° Celsius im Wagen. Als ich mich drei Stunden später schlafen legen wollte, war die Anzeige (und natürlich auch die Temperatur) unterdessen auf 31° Celsius geklettert. Da sag ich nur: Die spinnen, die Russen... ;-)

Um 04:00 war ich dann schon in "St. Petersburg". Ich setzte mich zuerst einmal für drei Stunden in die riesige Wartehalle, bevor ich auf den Weg zum "Cuba Hostel" machte.

Über "St. Petersburg" habe ich nicht so viel zu erzählen. Es war kalt und windig. Die meiste Zeit schneite oder regnete es, und morgens waren jeweils alle Gehsteige vereist. Ich habe ein Fort ("Peter-und-Pauls-Festung"), verschiedene Kirchen ("Peter-Pauls-Kathedrale", "Kasaner Kathedrale", "Auferstehungskirche", "Isaakskathedrale [Link 1, 2]"), verschiedene Museen ("Eremitage", "Kunstkammer") und andere Gebäude angeschaut. Mit den vielen Kanälen und dem z.T. italienischen Baustil erinnerte mich die Stadt fast ein wenig an "Venedig". Sicherlich eine faszierende Stadt. Wenn man so durch die Strassen läuft, wird man immer wieder überrascht. Da biegt man um eine Ecke und steht plötzlich vor einem monumentalen Gebäude, welches auf der Karte mit allen Sehenswürdigkeiten nicht einmal eingezeichnet ist. Ohne warmes Wetter, grüne Bäume und Parkanlagen sowie ohne blauen Himmel machte das Sight-Seeing allerdings nur halb soviel Spass. Der Nachteil des Sommers hingegen soll aber angeblich sein, dass so viele Touristen durch die Stadt schwärmen, dass es auch nicht mehr lustig ist.

Vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ich mich am Samstagabend mit zwei neu-reichen Russen für ein paar Bierchen traf. (Die spezielle Telefonnummer, die auf xxxx22255222 endete, hatte ich von Jason in "Moskau" erhalten). Wie sich herausstellte waren es zwei russische "BAT"-Top-Manager, welche sich über meine Geschichten fast nicht mehr einkriegen konnten.

Damit sind 3.5 intensive Wochen in "Russland" vorbei, und es ist an der Zeit wieder einmal ein kleines, subjektives Fazit zu ziehen. "Russland" zu bereisen war von "A" bis "Z" ein ganz spezielles Erlebnis. Das fing schon mit der Visa-Beschaffung auf der russischen Botschaft in "Bangkok" an (siehe Bericht 083 und Bericht 084). Da braucht man zuerst einmal einen "Visa Support Letter", bevor man überhaupt ein Visa beantragen kann. Auf der Botschaft wird man dann extrem schlecht und unfreundlich bedient. Das Visa kostete mich ausserdem unverschämte US$ 75.00 (CHF 83.95). Und zu guter Letzt müsste man eigentlich an jedem Ort, wo man sich länger als 72 Stunden aufhält, sein Visa bei der "OVIR"-Behörde registrieren lassen. Alles in allem bekommt man als Tourist bei der Reisevorbereitung für "Russland" nicht wirklich das Gefühl zumindest von offizieller Seite in irgend einer Weise Willkommen zu sein.

Mit diesen Gefühlen trat ich dann auch meine Reise durch "Russland" an. Was ich dann aber erlebt habe, ist eine ganz andere Geschichte. Das war in jeglicher Hinsicht ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe die freundlichsten als auch die gehässigsten Leute getroffen, über die schnellsten als auch über die unlogischsten Abläufe gestaunt, die billigsten als auch die teuersten Preise bezahlt, an einem Tag einen Liter Tee und am nächsten Tag einen Liter Vodka getrunken, mir fast mein bestes Stück in einem Eisloch abgefroren oder aber in den Weiten des winterlichen "Sibiriens" geschwitzt, etc. etc. etc.

"Russland" zu bereisen fand ich nicht besonders einfach. Dies liegt vor allem daran, dass sehr wenig Leute Englisch sprechen. Aber auf diesen Punkt muss ich ein bisschen genauer eingehen, denn einfach so ist diese Erklärung zu plump. Ich habe in "Russland" oft die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute quasi wieder in ihr Schneckenhaus zurückzogen, nachdem sie realisiert hatten, dass wir nicht in einer gemeinsamen Sprache kommunizieren konnten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, wo die Leute sich nicht genieren quasi mit Händen und Füssen zu kommunizieren, scheinen die Russen irgendwie beschämt zu sein oder wollen sich nicht in irgend einer Form bloss stellen. Deshalb blocken sie einem ab, und man bekommt einfach nur eines dieser bekannten "Njet" um die Ohren geworfen. Ein weiteres Problem ist, dass in "Russland" natürlich alles in kyrillisch angeschrieben ist. Schilder in Englisch sind so gut wie inexistent. Nicht einmal die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in "Moskau" waren entsprechend beschriftet. Die einzige Ausnahme diesbezüglich war "St. Petersburg". Die Stadt und deren Einwohner scheinen einiges weltoffener zu sein.

Ebenfalls erschwerte einem die Tatsache das Leben, dass sich alles hinter dicken Mauern befindet. Manchmal muss man durch drei Türen laufen, bis man in einem Gebäudeinnern ist. Im Gegensatz zu z.B. "Südostasien", wo wegen den warmen Temperaturen alles offenen ist, kann man in russischen Städten oft durch eine Strassen laufen, und man hat keine Ahnung, ob man gerade an einem Restaurant, Hotel, Minimarkt, Schuh- oder Coiffeurgeschäft vorbei läuft (grosse Fensterfronten ist ebenfalls nicht gerade die Stärke der Russen).

Weiter war ich in "Russland" über den guten Zustand der Infrastruktur und über das Preisniveau erstaunt. Einiges ist zwar günstiger als in "Westeuropa". Aber viele Preise von westlichen Konsumgütern sind entweder gleich oder sogar höher als in der "Schweiz". Im Gegensatz dazu sind aber die Löhne noch einiges tiefer. Wie eine Sekretärin, die etwas mehr als US$ 1'000.00 pro Monat verdient, mit US$ 300.00-Stiefeln, Markenkleidern und dem neusten Mobiltelefonmodell durch die Moskauer-Strassen stiefeln kann, ist mir persönlich ein kleines Rätsel.

Über "Russland" könnte ich noch viel schreiben. Ich möchte es diesmal aber dem Leser selber überlassen, sich eine Meinung zu bilden. Während den vielen Zugfahrten habe ich zahlreiche Beobachtungen über Land und Leute niedergeschrieben. Einzelne dieser Beobachtungen mögen typisch für "Russland" sein, andere vielleicht nur Einzelfälle. Ich überlasse es wie gesagt dem Leser diese zu werten.

"Russland", das Land wo

aufgedonnerte, pelztragende Frauen mit der Bierflasche in der Hand durch die Strassen laufen;
Händchen haltende Pärchen bei -5° Celsius und Schneefall auf einer Parkbank sitzen und an einem Eis lutschen;
eine Rolle "Pringles" teurer ist als in der "Schweiz", und ein Kilogramm unreife Mangos RUB 660.00 (CHF 30.22) kostet;
ich zum ersten Mal seit langem wieder einmal von einzelnen Autofahrern den Vortritt am Fussgängerstreifen erhielt;
mir ebenfalls zum ersten Mal seit langem wieder auf der Strasse Männer entgegen kamen, die eine Wolke von Rasierwasserduft hinter sich herzogen;
wo viele Frauen auch bei vereisten Strassen so hohe und lange Stiefel tragen, dass mir manchmal fast schwindlig wurde;
wo es schöne Frauen fast wie Sand am Meer zu geben scheint;
wo in vielen Restaurants hinter jedem Menüpunkt das Gewicht in Gramm angegeben ist, man die Sauce zu einem Gericht separat bestellt, und man entweder mit einer leeren Brieftasche dafür mit vollem Magen oder aber hungrig und mit halbvoller Brieftasche das Restaurant verlässt;
man betreffend Freundlichkeit Himmel und Hölle innerhalb weniger Minuten mehrmals erleben kann;
es in (russisch-orthodoxen) Kirchen keine Sitzbänke gibt, die Frauen ihren Kopf bedecken müssen, und ich aber meine Kappe abziehen und meine Hände aus den Hosensäcken nehmen musste;
in kleinen oder mittelgrossen Lebensmittelgeschäften oft bis zur Hälfte der Regalfläche mit Spirituosen, Bier und Zigaretten belegt ist;
ich gesamthaft gesehen den kältesten Teil meiner Reise verbracht habe, aber trotzdem am öftesten nackt herum gerannt bin (russische Saunas ["Banyas"] und kalte Flüsse lassen grüssen);
wo ich das erste Mal seit langem wieder einmal halbwegs vernünftigen Käse kaufen konnte;
ich, könnte ich noch einmal 20 sein, mich definitiv für fünf Jahre an einer Universität für mein Studium einschreiben würde;
man ständig irgendwie das Gefühl hat, von jemandem beobachtet zu werden (sei dies die Putzfrau, die Polizei, eine Überwachungskamera, eine Aufpasserin, die Provodnista, ein Sicherheitsmann im Supermarkt, etc.);
ich zwischen "Irkutsk" und "Moskau" bzw. während elf Tagen bzw. während 5185 km keinen einzigen westlichen Touristen ausmachen konnte;
es zumindest in "Sibirien" zum guten Glück noch keine "McDonalds" dafür aber "Gucci" und "D&G" gibt;
das Wort "Gastfreundschaft" noch gross geschrieben wird;
im Winter viele Fahrzeuge Pneus mit kleinen Metall-Spikes montiert haben, und diese auf schnee- und eisfreien Strassen ein Geräusch verursachen, als würde ein Mini-Panzer an einem vorbei fahren;
fast jeder zweite Mann Gitarre spielen und dazu russische Volkslieder singen kann;
ich ständig meine Uhren den unterschiedlichen Zeitzonen anpassen musste, aber trotzdem immer irgendwie etwas konfus über die tatsächliche Uhrzeit war;
es Kronleuchter in den Wartehallen von Bahnhöfen gibt;
viele Menschen blaue Augen haben. Bei den Frauen sind sie meistens echt, bei den Männern sind sie allerdings eher temporärer Natur, da sie oft von Suff-Schlägereien zu stammen scheinen;
wo ein einfaches "Ja" mit "Da" zu übersetzen ist, allerdings die meisten Russen das Wort dreimal wiederholen ("DaDada"), und dies für mich immer ein wenig tönte, als würde ein Schweizer sich über ein Kleinkind in einem Kinderwagen beugen und "DaDaDa" sagen;
Männer sowie Frauen oft ein Schuhputz-Set mit sich tragen, um regelmässig ihre Schuhe glänzen zu können;
Frauen die Männer z.B. auf der Strasse oft von oben bis unten mustern, wie dies sonst eigentlich nur Männer mit Frauen tun, und ich des öfteren spätestens, als die Frauen bei meinen Trekking-Schuhen angelangt waren, verloren hatte und evtl. noch ein mitleidiges Lächeln erntete;
wo es viele echte "Wasserstoff-Blondinen" gibt;
in den Zügen die meisten Passagiere ihren Schlafplatz so ordentlich, militärisch korrekt herrichten, als würden sie demnächst die Betteninspektion durch einen Militäroberst erwarten, welcher mit einem Exekutionskommando durch den Zug läuft;
vor allem im östlichen Teil viele Autos das Lenkrad auf der rechten Seite haben, obwohl in "Russland" Rechtsverkehr herrscht. (Die Autos wurden günstig aus "Japan" importiert.)
bis 1991 noch tiefer "Kommunismus" herrschte, und nicht einmal 20 Jahre später die Leute nun fast dem dekadentesten "Kapitalismus", den man sich vorstellen kann, frönen;
immer, wenn man von einem/r Verkäufer(in) eine Quittung erhält, diese(r) einen Riss in die Quittung macht (Dies bedeutet, dass man die auf der Quittung aufgeführte Ware erhalten hat);
in den meisten englischsprachigen Zeitschriften eine oder mehrere Anzeigen für Luxus-Escort-Services zu finden sind;
die Bahn 17 unterschiedliche Saisonpreise kennt, und ich glücklicherweise in der günstigsten Saison gereist bin (während den russischen Sommerferien und zwischen Weihnacht und Neujahr wären meine Tickets doppelt so teuer gewesen);
die Leute ein wenig paranoid betreffend Sicherheit sind, denn manche (Wohnungs)Türen haben Schlösser, wie man sie normalerweise in den Tresorräumen von Schweizer Banken vermuten würde.

Oh Mütterchen "Russland", wie hast Du mich mit Deinen Leuten überrascht... Vielen Dank!

Bericht 097 (31.10.07 bis 06.11.07)

2007-11-07T21:57:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Nachdem ich das erste Mal gut in einem russischen Zug geschlafen hatte, kam ich um 07:00 von "Novosibirsk" kommend in "Omsk" an. Auch hier gab es wieder das übliche Spiel. Gepäck verwahren, Ticket für die Weiterreise am Abend kaufen und anschliessend die Stadt anschauen gehen. Es war wieder kalt und windig. Es gab ein paar schöne Kirchen, die obligate "Lenin"-Statue, ein Theater und ein paar andere schöne Häuser zum anschauen. Am frühen Nachmittag hatte ich genug und setzte mich in eine Bar, wo ich Bericht 096 schrieb. Leider ging meine Reise allerdings erst gegen 23:00 weiter.

Auch die Fahrt nach "Jekaterinburg" verlief unspektakulär und ich kam gegen 12:00 wieder ordentlich ausgeschlafen an. Diesmal musste ich mir allerdings nicht gerade ein Weiterreise-Ticket organisieren. Ich hatte vor zwei oder drei Nächte in der Stadt zu bleiben. Weil es in "Jekaterinburg" aber keine bzw. nur ganz wenige Budget-Unterkünfte gibt, hatte ich eine andere Bleibe organisiert.

Im Internet gibt es den "Hospitality Club (HC)". Registrierte Benutzer bieten sich gegenseitig gratis eine Übernachtungsmöglichkeit, einen geführten Stadtrundgang oder ähnliches an. Zur Sicherheit der Benutzer wird jede Registrierung (inkl. Passnummer) manuell überprüft, und die Benutzer bewerten sich gegenseitig. Ich hatte in den grossen, teuren Städten "Asiens" auf diese Weise schon das eine oder andere Mal versucht, eine günstige Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Das hatte aber nie richtig hingehauen.

Ganz anders war dies aber in "Russland". Zwei Tage vor meiner Ankunft in "Jekaterinburg (Eburg)" hatte ich an vier "HC"-Mitglieder aus "Eburg" eine Email geschrieben und betreffend einer Übernachtungsmöglichkeit angefragt. Unglaublich aber wahr, am nächsten Tag hatte ich drei Einladungen in meinem Email-Posteingang. Ich entschied mich für die Einladung des 42-jährigen Sergey (Benutzername: action), der auf seiner Benutzerseite neben Übernachtungsmöglichkeiten auch Ausflugsinformation über die Umgebung von "Eburg" versprach.

Bevor ich mich aber mit Sergey traf, machte ich bei herrlich, blauem Himmel einen Stadtrundgang durch "Jekaterinburg", wo ich unter anderem die Stelle, bei der die russische Zarenfamilie "Romanow" von den "Bolschewiki" am 16.07.1918 ermordet worden war. Heute steht an dieser Stelle die die neue, byzantinische Kirche "Church of the Blood" mit einem riesigen, goldenen Dom.

Gegen Abend ging ich dann zum Büro von Sergey. Er ist selbständig und betreibt eine Handelsplattform. Da zur Zeit gerade Schulferienzeit war, hatte er neben seiner Sekretärin auch noch die Hilfe von seinem 14-jährigen Sohn Sascha im Büro. Nach ein bisschen Warten fuhren wir zur Wohnung. Das war eine 2-Zimmer-Wohnung im Sowjet-Stil. Etwas speziell. Wie auch immer, im Verlauf des Abends kam dann auch noch Sergey's zweiter Sohn, der13-jähriger Kostya, und seine 27-jährige Freundin Svetlana nach Hause. Bei Kerzenschein schauten wir dann auf dem Computer Ferienfotos der Familie an. Geschlafen habe ich dann im Zimmer der Jungs auf ein paar Matten.

Schon am Vorabend hatte Sergey einmal nebenbei angetönt, dass die Familie über das Wochenende einen Ausflug in den südlichen "Ural" machen würde. Am Freitagmorgen fragte er mich dann, ob ich mich nun entschieden hätte mitzukommen. Häähhh... er hatte mich gar nie danach gefragt... ;-) Aber egal, ich brauchte nicht lange zu überlegen um zu zu sagen. Am Freitagabend um 19:00 sollte die 6-stündige Fahrt beginnen. Genügend Zeit um noch einmal ins Zentrum von "Jekaterinburg" zu gehen und ein Weiterreise-Ticket für den kommenden Montagabend zu organisieren.

Schlussendlich fuhren wir dann abends um 22:00 los und kamen am Samstagmorgen nach einer ziemlich ungemütlichen Fahrt um 05:00 an unserem Ziel an. Das Ziel war die russische Ferienanlage "Tourist Base Malinovka" von Sergey's Bruder im "Ural" etwa 15 km von der Stadt "Beloretsk" entfernt. Die Ferienanlage bestand aus zwei grossen, russischen Holzhäusern. Jedes Haus bot ein paar Zimmer sowie Gemeinschaftswaschraum, -küche und -wohnzimmer mit Kamin. Für die nicht zahlenden Gäste gab es dann noch ein kleines Gartenhaus mit ein paar Betten, wo wir uns einquartierten.

Nach ein paar Stunden Schlaf machten Svetlana, Sergey und ich uns auf, um in den umliegenden "Ural"-Bergen (für mich waren dies allerdings eher etwas grössere Hügel) wandern zu gehen. Schlussendlich erstiegen wir den kleinen (913 m.ü.M.), mittleren (986 m.ü.M.) und grossen (1'156 m.ü.M.) "Malinovka" und überquerten dafür barfüssig eisige Flüsse. (Kein Problem für Svetlana, denn sie wurde von Sergey über die Flüsse getragen.)

Das Abendessen kochte ich. Allerdings musste ich ziemlich Gas geben (nicht so einfach, denn russische Kartoffeln bekommt man einfach nicht weich), weil alle so bald als möglich ins "Banya" (russische Sauna) wollten, welches schon Betriebstemperatur hatte. Das war wieder ein Super-Erlebnis. Eine russische Sauna ist einiges heisser als z.B. eine finnische Sauna. Zusätzlich nehmen die Russen Birken- und Tannenzweige (jeweils mit getrockneten Blättern bzw. grünen Nadeln) mit in die Sauna. Die Zweige werden zuerst ins kalte Wasser und danach über die heissen Steine gehalten. Mit den so behandelten Zweigen schlagen sich die Russen dann entweder selber oder gegenseitig auf den Rücken, Brust, Beine und die Fusssohlen. Angeblich soll's gut für die Muskeln sein. Naja, Russen sind sind schon ein bisschen sado-masochistisch veranlagt... ;-) Aber der von den Zweigen verbreitete Duft roch auf jeden Fall sehr gut. Nach zehn Minuten war dann Zeit für die Abkühlung. Dazu liefen wir nackt und barfüssig 50 Meter durch die kalte Nacht zum nahe gelegenen Fluss, wo wir über eine kleine Leiter in ein Eisloch steigen konnten. Brrrrrr... ;-) Das ganze wiederholten wir fünfmal. Dann war es Zeit sich vor das Kamin zu setzen, Vodka und Bier zu trinken und den Klängen von ein paar russischen Liedern, welche Sergey auf einer Gitarre zum Besten gab, zu lauschen. Super... :-)

Am Sonntag hätten wir eigentlich den nächsten Berg besteigen wollen. Aber in der Nacht war im "Ural" der erste Schnee gefallen, und der Himmel war grau behangen. Stattdessen machten wir einen kleinen Reitausflug. Am späteren Nachmittag fuhren wir dann in die Stadt "Beloretsk". Sergey wollte einen alten Freund (Vadim Stroikin) besuchen, welcher am Stadtrand ein kleines Hotel (Hotel Parus) leitet. Es ging nicht lange, da sassen wir vor dem Feuer des Hotelkamins, tranken Tee, assen Schokolade und lauschten den selbst komponierten Liedern, welche Vadim zum Besten gab. Als wir uns später wieder verabschiedeten, schenkte er mir sogar noch zwei seiner CDs. Unglaubliches "Russland"... :-)

Am Abend war ein Freund der Familie mit seiner eigenen Familie im "Tourist Base" angekommen. Dieser Freund nannte sich selber Ural. Er war nicht nur extrem dick, sondern schien auch sehr wohlhabend zu sein, denn er bestellte alles ess- und trinkbare, was das Gasthaus zu bieten hatte. Ich musste/durfte mich neben ihn setzen. Allerdings "musste" ich dann auch das Gleiche essen und trinken wie er. Und dies wurde dann irgendwann vor allem bei der nicht gerade unerheblichen Vodka-Menge ein kleineres Problem... ;-) An diesem Abend war es die umgekehrte Reihenfolge. Zuerst Vodka, und danach Banya. Gegen 22:30 machten sich dann ein sturzbetrunkener Schweizer und 11 alkoholisierte Russen auf den Weg ins Banya. Ich weiss nicht genau, welche Reihenfolge die bessere ist. Auf jeden Fall kam mir das Eiswasser an diesem Abend nicht mehr so kalt vor... ;-) Nach dem "Banya" ging das Gelage dann weiter. Sie endete für mich irgendwann nach 03:00, als ich trotz Gegröle vor dem Kamin einschlief.

Am Montagmorgen machten wir uns um 09:00 wieder auf den Heimweg. Die fast 7-stündige Fahrt zurück nach "Jekaterinburg" war wegen den Folgen dieser russischen, durchsichtigen Flüssigkeit etwas hart... :-(

Um 22:25 des gleichen Tages fuhr mein Zug nach "Kasan". Mein Abteil enthielt eine Frau und vier Männer, wovon drei lustigerweise Andrej hiessen. Irgendwo etwa 20 km ausserhalb von "Jekaterinburg" überquerte ich die Asien-Europa-Grenze. Namensvetter hin oder her, einer der drei Andrejs hatte um 03:00 das Gefühl, dass er rauchen gehen müsste. Beim Aufstehen kippte er im Dunkeln eine halbvolle Bierflasche um. Und natürlich war ich wieder einmal der Leidtragende... :-(

Um 12:00 kam ich in "Kasan" an. Rucksack verwahren und Ticket für die Nachtfahrt nach "Moskau" besorgen, und dann konnte ich wieder einmal bei -5° Celsius und Schneefall einen Stadtrundgang machen. "Kasan" ist die Hauptstadt der teilautonomen Republik "Tatarstan". Sie ist bekannt für die zahlreichen Moscheen und den Kreml, welcher im Jahr 2000 in die Liste der "UNESCO"-Weltkulturerben aufgenommen worden ist. Gegen 16:30 setzte ich mich mich in ein Café, um mich ein wenig aufzuwärmen. 45 Minuten später, als ich wieder in die Strasse trat, traute ich meinen Augen fast nicht. Es war unterdessen schon fast stockdunkel und die Strassen fast menschenleer. Nachdem ich mich im Café noch einmal versichert hatte, dass ich bei der Ankunft in "Kasan" die richtige Uhrzeit eingestellt hatte, blieb mir nicht viel anderes übrig, als mich auf die Suche nach einem Internet Café zu machen. Man glaub es kaum, aber ich fand eines, welches für nur gerade RUB 26.40 (CHF 1.20) unbegrenzten Internet-Zugang gewährte. Eine Sensation für russische Verhältnisse.

Der Zug nach "Moskau" fuhr um 22:25 los. Der Zug war nur gerade zu etwa 30% gefühlt. Ich verbrachte wieder einmal eine geruhsame Nacht, in welcher ich auch kein unfreiwilliges Bierbad nehmen musste... :-)

Bericht 096 (26.10.07 bis 30.10.07)

2007-11-01T19:44:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Von Irkutsk nach Novosibirsk

Am Freitagabend um 18:00 bestieg ich in "Irkutsk" meinen Zugwagen für die Fahrt nach "Krasnojarsk". Der Zug war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Und auf meinem Bett lag schon jemand. Ich brauchte deshalb die Hilfe der extrem dicken "Provodnista (russ. für Wagen-Stewardess)". Mit ihrer Hilfe bekam ich dann doch noch ein freies Bett.

Als ich mein Zeugs abgelegt hatte, schaute ich mich ein bisschen um. Sensationell, da wurden mir in diesem Zugwagen gerade mehrere Klischees, welche man über "Russland" so im Kopf hat, vor Augen geführt. Das versprach eine interessante Fahrt zu werden. Da waren zum Beispiel die Leute. Männer mit typischem, russischem Gesicht, "Adidas"-Trainer und Zigarettenschachtel in der Hand. Oder deren Frauen. Die hatten sich es ebenfalls bequem gemacht. Sie trugen eine Art von Morgenmäntel, welche noch aus tiefster "Sowjet"-Zeit zu stammen schienen. Zwei ebenfalls mitreisende Chinesen hatten sich in ihre chinesischen, seidenen Pijamas geworfen. Junge Soldaten stolzierten mit Badeschlappen, Shorts, Erkennungsmarke auf der nackten Brust und Bierflasche in der Hand fortwährend durch den Wagen. Und natürlich war auch noch die schon erwähnte, dicke Provodnista. Und mittendrin stand neben unendlich vielen Vodkaflaschen noch ein Schweizer Tourist namens Andy, der vom halben Wagen wie ein Marsmännchen angeglotzt wurde. Es stellte sich dann heraus, dass nur eine Person im Zug ein bisschen Englisch sprechen konnte. Es war der aus "Ulan-Ude" stammende, 27-jährige Vlad, der sich zusammen mit seinem Freund auf der dreitägigen Fahrt zu seinem Arbeitsplatz (ein Holzfällerlager in der Mitte von Nirgendwo) befand. Als erstes bot er mir natürlich gerade ein ein Glas Vodka an. Und was das für ein Glas war. Wahrscheinlich hatte er es vor zwei Jahren das letzte Mal gewaschen. Aber egal, Alkohol desinfisziert ja bekanntlich.

Es war super-spannend diesen temporären Mikrokosmos zu beobachten. Beim Nachtessen teilte jeder mit jedem. Danach wurden die Plätze gewechselt, und jeder redete ein bisschen mit jedem. Alt mit jung, hässlich mit schön, etc. Bei den Haltestellen sprangen die Männer auf und halfen den Frauen die schweren Taschen heraus zu tragen.

Die Nacht wurde dann allerdings ein wenig ungemütlich, da die ganze Zeit ein Geläuf von ein- und aussteigenden Passagieren einen ziemlich hohen Geräuschpegel verursachte. Nicht wirklich ausgeschlafen kam ich dann kurz vor 12:00 in "Krasnojarsk" an.

Ich wollte mein Gepäck bis am Abend bei der Gepäckaufbewahrung deponieren. Daraus wurde allerdings voerst nichts, denn ich sah gerade noch von weitem, wie die Türen der Gepäckaufbewahrung für die einstündige Mittagspause geschlossen wurden. Aber egal, ich benötige schlussendlich eine volle Stunde, bis ich mein Weiterreise-Ticket nach "Tomsk" gekauft hatte. Ich hätte wahrscheinlich noch länger gebraucht, wenn ich nicht zufällig den jungen Russen Yevgeniy kennengelernt hätte, der ein bisschen Englisch sprach und ebenfalls in seine Heimatstadt "Tomsk" reisen wollte. Trotz Hilfe konnte ich allerdings kein Ticket für den gleichen Abend kaufen. Ich musste mit der Weiterreise bis am Sonntagabend warten.

Nachdem ich dann meinen Rucksack doch noch bei der Gepäckaufbewahrung abgeben hatte können, ging ich zum Bahnhofsgasthaus, um mir von 21:00 bis 09:00 ein Bett zu reservieren. Wegen unserem Sprachproblem bekam die Frau an der Rezeption allerdings fast einen Herzinfarkt, und es dauerte eine halbe Stunde bis das Formular für die Reservation ausgefüllt war. Das Beste war dann noch, dass ich für die Reservation einen Aufschlag von 50% bezahlen musste... :-(

Aber ich konnte mich endlich auf den Weg machen, um die Stadt anschauen zu gehen. Es war grau, kalt und schneite zeitweise. Zu sehen gab's auch nicht all zu viel. Ich bezahlte einmal sogar RUB 40.00 (CHF 1.85) um mich in einem Museum ein bisschen aufwärmen und die Toilette benutzen zu können. Gegen 21:30 bezog ich dann mein Zimmer im Bahnhofsgasthaus. Von den vier Betten im Zimmer war noch keines belegt. Nachdem ich in den vergangenen Nächten nicht gerade sonderlich viel bzw. sonderlich gut geschlafen hatte, freute ich schon auf ein ruhige Nacht. Die Freude währte allerdings nur gerade zehn Minuten. Drei Russen bezogen die restlichen Betten. Ich weiss nicht, was ich getan hatte. Ich stellte mich nur kurz vor und setzte mich anschliessend wieder auf mein Bett. Die drei sibirischen Lastwagenfahrer hatten mich aber schon irgendwie in ihr Herz geschlossen. Ich "musste" mich zu ihnen setzen und grosszügig eingeschenkten Vodkagläser nach hinten kippen... ;-) Einer der drei Lstwagenfahrer kannte etwa 100 englische Worte. Ein anderer konnte zehn deutsche Worte. Der Dritte sprach nur Russisch. Zusammen mit meinen 20 russischen Worten, waren dies immerhin 130 Worte, was doch schon eine ganz ordentliche Diskussionsbasis war... ;-) Etwas, was aber alle drei sagen konnten, war: "Rascccchhhääään Tradisccchhhääään". Und jedesmal wenn sie es sagten, musste ich ein Glas Vodka leeren. Um 02:00 waren dann drei Liter Vodka alle. Sie sagten zu mir: "Moooor Rascccchhhääään Tradisccchhhääään". Ich musste meine Jacke anziehen (der Versuch schlafen zu gehen, war nicht wirklich erfolgreich gewesen), und wir fuhren mit dem Taxi irgendwo hin. Eine halbe Stunde später stand ich mit meinen neuen, sibirischen Lastwagenfahrerfreunden in einem russischen Sauna-Club und spielte mit ihnen im Adamskostüm Billiard und trank Bier... ;-) Sensationell... ;-) Um 04:00 standen wir dann wieder in der kalten Strasse. Meine Freunde hatten allerdings immer noch nicht genug. Eine neue Flasche Vodka musste in einem 24h-Shop organisiert werden. Danach gingen wir dann zu unserem Zimmer zurück. Wie ich dann am nächsten Morgen bemerkte, hatten sie noch zwei weitere Liter Vodka getrunken. Von dem hatte ich allerdings nichts mitbekommen, denn ich war ins Koma gefallen... ;-)

Am nächsten Morgen wurde ich unsanft von der Gasthausaufpasserin aufgeweckt. Ich hatte mein 12-stündiges Bettnutzungsrecht schon um zehn Minuten überzogen. Und dies obwohl ich dank Sommer-/Winterzeitumstellung eine Stunde Nutzungsdauer und Schlaf gewonnen hatte. Trotzdem fühlte ich mich aber, als wäre gerade ein sibirischer Lastwagen über mich hinweg gerollt. Eigentlich hatte ich vorgehabt, an diesem Sonntagmorgen zum nahegelegenen Nationalpark "Stolby" zu gehen. Ich hatte allerdings zwei gute Ausreden. Es war schon zu spät und der Schneefall war zu stark... ;-) Ich setzte mich stattdessen in die Wartehalle des Bahnhofs und wartete vier endlose Stunden, die ich nicht so schnell vergessen werde, auf meinen Zug.

Auch nicht so schnell vergessen werde ich die Fahrt nach "Tomsk". Neben mir lag ein alter Mann, der wahrscheinlich an "Asthma" litt. Er atmete schwer und stöhnte laut im Schlaf, so dass ich nur wenig zum schlafen kam. Noch besser war aber sein Enkel, der oberhalb von ihm schlief. Dieser war mit einer halbvollen Bierflasche in der Hand eingeschlafen. Und irgendwann liess er diese im Schlaf auf mich fallen... :-(

Gegen 08:00 kamen wir dann in "Tomsk" an. Da ich eine Nacht bleiben wollte, machte ich mich auf die Suche nach einem Bett. Ich ging zu einem Gasthaus, in welchem ich gemäss Guidebook ein günstiges Dorm-Bett hätte erhalten können. Der Eingang war in einem Innenhof und nicht angeschrieben. Ich fragte deshalb einen älteren Mann, der am Schnee schaufeln war. Der war so glücklich, dass ich ihn nach dem Weg fragte, dass er sich die Handschuhe auszog, sich mit Namen vorstellte, und mir schlussendlich den Weg zeigte. Vier Stockwerke weiter oben erlebte ich dann das extreme Gegenteil russischer Freundlichkeit. Ich hatte schon öfters gehört, dass man in "Russland" ohne Reservation kein Zimmer bekommt, auch wenn solche verfügbar wären. Ich bekam an der Rezeption nur ein unfreundliches "Njet" an die Ohren geworfen. Ich ging zum nächsten Hotel mit dem coolen Namen "Sputnik". Dort kostete mich ein Einzelzimmer ohne Bad zwar sage und schreibe RUB 700.00 (CHF 32.85, wahrscheinlich bis anhin mein teuerstes Zimmer auf dieser Reise). Dafür waren die Leute wieder sehr freundlich. Und sie sprachen sogar Englisch.

Ich machte mich später auf einen fünfstündigen Stadtrundgang bei Schneefall. Die Stadt war etwas schöner als "Krasnojarsk". Aber prinzipiell waren die Sehenswürdigkeiten wieder die gleichen. 2. WK-Denkmal, schöne Holzhäuser, Kirchen und ein obligater "Lenin"-Platz mit "Lenin"-Statue.

Yevgeniy, der mir in "Krasnojarsk" beim Kauf des Weiterreisetickets geholfen hatte, hatte mir seine Visitenkarte gegeben, und mich gefragt, ob ich etwas mit ihm trinken gehen wollte, wenn ich in "Tomsk" wäre. Um 20:00 holte er mich zusammen mit seiner Freundin im Hotel ab. In dieser Nacht war in "Tomsk" Museum-Freinacht. Verschiedene Museen hatte bis 24:00 geöffnet und boten spezielle Vorstellungen. Es hatte sehr viele Leute, und jeder zweite schien ein Hobbyfotograf zu sein. Etwas gewöhnungsbedürftig fand ich, dass sich viele dieser Hobbyfotografen ungefragt vor mich hinstellten und mich abblitzten. Von einer lokalen Fernsehstation wurde ich dann immerhin für ein Interview gefragt, was ich natürlich gewährte... ;-) Nach den Museen ging ich mit meinen zwar noch jungen, aber ganz reizenden Gastgebern noch was trinken.

Nachdem ich seit langem wieder einmal gut geschlafen hatte, ging die Reise am Dienstagmorgen nach "Novosibirsk" weiter. Wegen ungünstigen Zugverbindungen legte ich diese 300 Kilometer mit dem Bus zurück. Bevor ich in den Bus stieg, wollte ich meinen Rucksack in den Gepäckraum legen. Der Fahrer sagte aber zu mir: "Ticket". Ich zeigte ihm mein vorgängig gekauftes Busticket. Er aber schüttelte den Kopf. Es verging ein ganzes Weilchen, bis ich begriff, was nicht stimmte. Andere Passagiere hatten ein Personen- und ein separates Gepäckbeförderungsticket. Letzteres schien zusätzlich RUB 64.00 (CHF 3.00) zu kosten. Ich wollte mich schon auf den Weg zum Ticketschalter machen, als ich zurückgerufen wurde. Jemand flüsterte mir "Fifty" zu und deutete mit dem Kopf auf den Chauffeur. Als ich dem Chauffeur RUB 50.00 (CHF 2.35) zugesteckt hatte, durfte mein Rucksack den Gepäckraum und ich meinen Sitz in Anspruch nehmen. Ich bin froh, dass dies in "Russland" meine einzige, längere Busfahrt war, denn da scheint nichts mit rechten Dingen bzw. alles unter der Hand zuzugehen.

In "Novosnibirsk" gab es dann wieder das alte Lied. Eine Stunde am Bahnhof, bis das Weiterreiseticket organisiert war. Danach machte ich einen kleinen Stadtrundgang. Das Schönste an der Stadt waren allerdings die wunderschönen Frauen. Meinen Schuhen/Füssen war dieser Rundgang allerdings wenig bekömmlich, weil ich vor lauter weiblicher Ablenkung des öfteren in eine tiefe Schneematschpfütze trat... ;-)

Mein Zug fuhr erst um 21:42. Deshalb ging ich am frühen Abend noch in ein Internet Café. Das Café hatte allerdings das kundenunfreundlichste Preissystem, welches ich bis anhin gesehen hatte. Man musste sich nämlich im voraus entscheiden, wieviel Zeit und wieviel Megabyte man benutzen wollte. Das war mir zu dumm, weshalb ich nicht allzu lange blieb. Ich verbrachte die restliche Zeit damit, in der Wartehalle einer moslemischen Grossfamilie zu zu schauen, wie sie ihr Nachtlager in der Wartehalle einrichteten.

Irgendwie hatte ich mich mit der Abfahrtzeit meines Zuges vertan, denn plötzlich hatte ich nur noch fünf Minuten bis zur Abfahrt meines Zuges. Und ich wusste noch nicht einmal auf welchem Geleise mein Zug abfahren würde. Dummerweise standen dann auf der Anzeigetafel so viele Zahlen, dass ich die Plattformnummer nicht ausmachen konnte. Und vergiss es auf gut Glück in einem russischen Bahnhof auf jemanden mit Englischkenntnissen zu stossen. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich fast gleich klein wie ein 6er im Lotto. Ich spurtete deshalb los. Die dritte Plattform war dann die richtige. Allerdings waren die Zugtüren schon alle geschlossen. Zu meinem Glück stand hinter einer der Zugtüren eine rauchende Provodnista, welche die Abfahrt des Zuges verhinderte und mich auf den Zug springen liess. Kaum hatte sie hinter mir die Tür wieder die Tür geschlossen, fuhr der Zug los. Ich hatte mich noch nicht fertig eingerichtet, als zwei Polizisten durch den Wagen liefen. Sie beachteten mich allerdings nicht. Fünf Minuten später kamen sie zurück, liefen zielstrebig auf meinen Platz zu und schauten sich fragend um (ich sass zu diesem Zeitpunkt auf einem anderen Platz). Es war unschwer zu erkennen, dass sie aufgrund der Passagierliste (man kann in "Russland" ohne Pass kein Zugticket kaufen) mich für eine Spezialkontrolle herausgesucht hatten. Meine Papiere waren aber in bester Ordnung (ich hatte alle Quittungen von Gasthäusern sowie Zug- und Bustickets sorgfältig aufbewahrt), und ich wurde bald wieder in Ruhe gelassen.

Bericht 095 (22.10.07 bis 26.10.07)

2007-10-27T09:27:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Der letzte Bericht endete ja mit der fünfstündigen Wartezeit in der mongolischen Grenzstadt "Sükhbaatar". Um 11:00 fuhr unser Zug dann endlich auf die russische Seite. Kaum hatte der Zug angehalten, kam ein Grenzbeamter, der die Pässe einsammelte und ein erster Suchtrupp, welcher den Zug von vorne bis hinten und von oben bis unten auseinander nahm. Selbstverständlich konnten die Passagiere den Zug während dem ganzen Prozedere nicht verlassen, da alle Türe verriegelt waren. Als dies erledigt war, warteten wir etwa eine weitere Stunde. Dann kam der zweite Suchtrupp. Dieses Mal waren es aber anstelle von drei Beamten gerade deren sieben, die unseren Zug ein weiteres Mal auseinander nahmen. Als auch das überstanden war, warteten wir wieder fast eine Stunde, bis sich unser Zug dann endlich nach knapp NEUN STUNDEN an der Grenze wieder in Bewegung setzte. Meine Abteilungsgenossinnen versicherten mir immer wieder, dass dieses Prozedere nichts mit Bürokratie zu tun hätte. Das wäre ganz normal. So lange dauern tut es angeblich nur, weil der Zug auf die russische Lokomotive so lange warten muss. Jaja, wer's glaubt wir selig... ;-)

Wie auch immer, der Fahrplan wurde eingehalten und um 21:00 kamen wir in "Ulan-Ude" an. Allerdings hatte ich erst später herausgefunden, um welche Uhrzeit ich angekommen war. "Ulan-Ude" ist zwar in der gleichen Zeitzone wie die "Mongolei", weil aber in "Russland" das doofe Sommerzeitsystem verwendet wird, und ausserdem einzelne Uhren nach "Moskau"-Zeit laufen, war das zuerst ein wenig verwirrend. Wie auch immer, beim Aussteigen half ich der jüngeren Buryatin aus meinem Abteil ein wenig beim Gepäck heraustragen. Sie wiederum revanchierte sich mit ein paar hilfreichen Übersetzungen am Ticketschalter, wo ich gerade mein Weiterreise-Ticket nach "Irkutsk" für den Folgetag kaufte. Ich hätte auch im Zug sitzen bleiben können. Dann wäre ich allerdings nachts am "Baikalsee" vorbei gefahren, und hätte auch den grössten "Lenin"-Kopf der Welt in "Ulan-Ude" verpasst.

In meine Guidebook hatte ich gelesen, dass es im Bahnhofgebäude von "Ulan-Ude" ein Gasthaus ("Komnaty Otdykha") geben würde. Da mein Zug am nächsten Morgen schon um 10:00 weiterfuhr, erschien mir dies als die ideale Lösung. Von vielen Touristen bin ich über das teure "Russland" vorgewarnt worden. Als ich dann aber für ein Bett für zwölf Stunden in einem Vierer-Schlafsaal RUB (Rubel) 362.00 (CHF 17.05) auf den Tisch blättern durfte, musste ich schon das erste Mal ein paar Mal leer schlucken. Nachdem ich bezahlt hatte, führte mich die robuste, russische Aufpasserin in einen der Schlafsäale. Auf einem der vier Betten lag schon ein ebenfalls sehr rubuster und nur mit Schwinger-T-Shirt und Jeans bekleideter Mann. Sein ziemlich düster dreinblickendes Russenmafia-Gesicht war mit einem dunkelblauen Auge verziehrt. Als ich dann allerdings neben seinem Bett eine "Micky Mouse"-Tasche stehen sah, war ich nicht mehr so wirklich beeindruckt... ;-)

Eigentlich wollte ich am nächsten Morgen schon um 07:30 los marschieren, um den "Lenin"-Kopf begutachten zu gehen. Um diese Zeit war es draussen allerdings immer noch stockfinster, so dass ich mich für eine weitere Stunde auf's Ohr legen konnte. Bei düster, tristem Wetter besuchte ich dann den "Lenin"-Kopf etwas später doch noch. Bei soviel grau kam richtige "UdSSR"-Stimmung auf... ;-)

Um 09:53 fuhr dann pünktlich mein Zug los. Viele Leute hatte es in dem Zug nicht. Was ich aber beobachten konnte, war die Tatsache, dass etwa die Hälfte der anwesenden, einheimischen Männer schon um zehn Uhr morgens am Bier trinken waren. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mir morgens um neun Uhr ebenfalls schon eine Dose Bier gekauft hatte. In einem Krämerladen hatte ich in einem Regal eine Bierdose mit dem coolen Namen "Doctor Diesel" gesehen. Da konnte ich nicht widerstehen. Allerdings wartete ich mit dem Trinken dann schon bis in den späteren Nachmittag. Trotz coolem Namen schmeckte es leider nicht viel besser als hundert andere Biere. Aber es wurde lustigerweise Bier Nummer 200 auf "Andy's International Beer Review".

Der Streckenabschnitt der transsibirischen Eisenbahn zwischen "Ulan-Ude" und "Irkutsk" wird als einer der schönsten Abschnitte bezeichnet, weil er direkt am dunkelblauen "Baikalsee" entlang führt. Ich bekam allerdings vom dem nicht wirklich viel zu sehen. Graue Wolken, Schneesturm und dreckige Fenster waren der Aussicht nicht wirklich bekömmlich... :-(

Gegen Abend traf ich dann in "Irkutsk" ein, wo mich ein Dorm-Bett im Gasthaus "Downtown Hostel" doch unverschämte Rubel 500.00 (CHF 23.05) kostete. Noch unverschämter waren aber die Preise in einem Internet-Café. RUB 40 pro Stunde plus RUB 3.00 pro heruntergeladenem Megabyte, und ich war zwei Stunden später RUB 189.00 (CHF 8.90) ärmer... :-( Auch im Restaurant, wo ich mir ein Nachtessen gönnte, war es nicht viel besser. Da stand neben jedem Menüpunkt wieviel Gramm serviert werden würden. Das hatte ich aber leider übersehen. Ich bestellte u.a. eine Portion Reis. Als ich dann allerdings nur gerade 100 Gramm vor die Nase gestellt bekam, konnte ich fast die einzelnen Reiskörner auf meinem Teller zählen.

Am Mittwochmorgen machte ich einen Tagesausflug an den "Baikalsee" beim Dörfchen "Listvyanka". Ich hatte Glück, dass sich im Verlauf des Tages die Wolken verzogen, und ich ein paar Fotos mit blauem Himmel schiessen konnte.

Am Abend verabredete ich mich mit dem Amerikaner Tim, der in "Irkutsk" lebt. Ich hatte ihn am Vorabend im Restaurant kennengelernt. Wir gingen in eine kleine Bar. Eigentlich war da nicht wirklich viel los. Etwa zehn Gäste und eine Sängerin, die mit ihrem elektrischen Klavier ein paar russische Lieder zum Besten gab. Das war alles. Lustig war allerdings, dass die Bar entlang der hinteren Wand ein paar runde Nischen mit jeweils einem grossen runden Tisch hatte. Und selbstverständlich hatte auch jede Nische einen Vorhang. Ich sagte zu Tim, dass jetzt nur noch ein paar düster dreinblickende Russen-Mafiosis und eine Handvoll Stripperinnen fehlen würden, um ein paar russische Stereotypen zu bestätigen.

Etwa eine Stunde später kam die Serviertochter zu Tim und bat ihn, mit ihr zur nächstgelegenen Nische zu gehen. Dort hatten unterdessen ein paar Südkoreaner Platz genommen. Die wollten etwas spezielles bestellen. Da die Serviertochter kein Englisch und die Südkoreaner kein Russisch sprachen, brauchten sie Tim, der übersetzen konnte. Es stellte sich dann heraus, dass die Herren ein paar russischen Stripperinnen zu sehen bekommen wollten. Offensichtlich ist es in "Russland" normal, dass man eine beliebige Bar in ein Stripplokal verwandeln kann. Eine Stunde später hatte die Sängerin zwei Stripperinnen auf der Bühne Platz gemacht. Eine halbe Stunde später war die Show vorbei, und die Südkorear sollten die Rechnung von RUB 2'400 (CHF 113.00) bezahlen. Sie weigerten sich allerdings zu bezahlen. Ihr Argument war, dass sich die Frauen nicht zu ihnen gesetzt und mit ihnen geplaudert hätten. [Randbemerkung: Die zwei waren AUF unserem Tischen hängen geblieben... ;-) ] Wie sich die Koreaner allerdings mit ihnen unterhalten hätten wollen, bleibt mir ein kleines Rätsel. Sie hatten sie ja nicht einmal selbständig bestellen können. Wie die Geschichte dann schlussendlich ausging, weiss ich nicht genau. Ich habe nur mitbekommen, dass sie nur einen Teil der Rechnung beglichen.

Am nächsten Tag war es den ganzen Tag grau mit ein bisschen Schneefall. Ich machte deshalb nur am Mittag einen kleinen Stadtrundgang. Abends traf ich mich wieder mit Tim für ein "Sushi"-Essen und ein paar Bierchen. Er brachte zwei Russinnen mit. Für mich war das allerdings nur beschränkt lustig, da die beiden ausser "Hello" kein Wort Englisch sprachen. Als ich um 03:00 wieder im Hostel war, ging die Party gerade weiter. Ein paar Gäste und Angestellte waren fleissig am Vodka und Bier trinken. Es wurde 07:00 bis, ich dann doch noch in die Kiste kam.

Nach ein bisschen ausschlafen ging ich zum Bahnhof, um mein Weiterreiseticket zu kaufen. Das hatte ich eigentlich schon am Vortag machen wollen. Aber dieses Ticket konnte man nur am gleichen Tag kaufen, nicht schon am Vortag. Danach noch einmal einen kleinen Stadtrundgang bei blauem Himmel, ein bisschen Proviant einkaufen für die 18-stündige Fahrt nach "Krasnoyarsk", bevor ich schon wieder ins Hostel zurück musste, um meine Sachen zu packen.

Bericht 094 (18.10.07 bis 22.10.07)

2007-10-24T18:06:00.001+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Ulaanbaatar (neue Fotos hinzugefügt)

Nach zwei Wochen fast ohne Zivilisation war es schön, wieder ein bisschen die Annehmlichkeiten einer Grossstadt zu geniessen. Supermarkt, Restaurant, Toiletten mit Spülung, warme Douschen, Internet, etc.

Ich hatte mich entschieden, vier Tage in "Ulaanbaatar (UB)" einzuschieben. Es gab wieder einiges zu erledigen. Weiterreise nach "Russland" organisieren, 1'600 Fotos von der "Mongolei"-Tour bearbeiten, Blog aktualisieren, ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen gehen, etc. Die vier Tage waren vorüber, bevor ich zweimal geblinzelt hatte. Etwas wahnsinnig Spannendes ist während dieser Zeit allerdings nicht passiert. Erwähnenswert ist aber eventuell, dass ich mich ein paar Stunden vor meiner Abfahrt nach "Russland" mit einer jungen Mongolin zum Nachtessen verabredet hatte. Solongo (ihr mongolischer Name, der übersetzt Regenbogen bedeutet) hatte ich während meiner "Mongolei"-Tour in dem ländlichen Kaff "Arvaikheer" in einem Krämerladen kennen gelernt. Beeindruckt hatte mich die 19-Jährige mit guten Englischkenntnissen (eine Seltenheit in der ländlichen "Mongolei"), einem "Hallo" und "Danke" in der thailändischen Sprache, der standhaften Weigerung für ein Foto zu posieren (und dies obwohl ich meinen ganzen Charme in die Waagschale geworfen hatte) sowie mit der Tatsache, dass sie in "Ulaanbaatar" Finanzwissenschaften studiert. Da unterdessen die Semesterferien wieder vorbei waren, war sie ebenfalls wieder in "UB" eingetroffen. Eigentlich wollte ich sie in ein thailändisches Restaurant einladen. Mongolen scheinen aber definitiv nichts mit scharfen Speisen anfangen zu können. Sie bevorzugte eine Pizza und weigerte sich weiterhin, sich fotografieren zu lassen... ;-)

Am Sonntagabend um 19:35 fuhr dann mein Zug von "UB" nach "Ulan-Ude" in "Russland". Ich hatte ein Abteil mit drei Frauen erwischt. Alle drei waren ganz liebenswerte "Buryat"-Russinnen (russische Mongolen). Leider hatte jede aber auch einen kleinen Haken... ;-) Eine etwas ältere Frau mit guten Englischkenntnissen war einmal ein bisschen zu tief in einen "Buddha"-Topf gefallen. Sie erzählte mir unaufhörlich von ihren spirituellen "Yoga"-Erfahrungen und den tollen Gurus, die sie schon alle im Kloster "Ivolginsk Datsan" getrofen hatte. Der Haken der zweiten, jüngeren Frau war ihr ebenfalls mitreisender, dreijähriger Sohn. Ein richtiger Zappel-Philipp, der die ganze Zeit am sich in die Hosen pinkeln und schreien war. Die dritte Frau, welche ich altersmässig zwischen den zuvor erwähnten Frauen ansiedelte, verdiente sich ihr Geld mit günstig in "UB" eingekauften Waren, die sie in "Russland" teurer verkaufen kann. Entsprechend war sie mit Gepäck beladen. Da man in "Russland" natürlich nicht einfach beliebig viele Waren einführen darf, war sie nach der Abfahrt des Zuges mehrere Stunden damit beschäftigt, in dem engen Abteil ihre 1'000 Sachen mehrmals umzupacken, in ihren Schuhen und Unterhosen zu verstecken und die grösseren Stücke an andere Reisende zu verteilen.

Am nächsten Morgen erreichten wir schon um 06:00 die mongolische Grenzstadt "Sükhbaatar". Allerdings liess man uns noch bis 08:30 schlafen. Erst dann begannen die "Offiziellen" die Papiere und den Eisenbahnwagen zu inspizieren. Um 11:00 war es vollbracht und unser Zug rollte in Richtung "Russland". Wie es dort weiter gegangen ist, lest ihr dann natürlich im nächsten Bericht...

Da dieser Bericht noch ziemlich kurz ist, möchte ich an dieser Stelle den Platz noch kurz nutzen, um etwas über die "Mongolei" zu schreiben.

Die "Mongolei" ist z.B. über viermal grösser als "Deutschland", hat aber 28-mal weniger Einwohner (DE: 82.3 Mio. / MN: 2.9 Mio.). Über ein Drittel davon lebt in der Hauptstadt "Ulaanbaatar". Die Unterschiede zwischen der Hauptstadt und dem Land sind frappant. Während auf dem Land noch einem sehr einfachen und ziemlich naturverbundenen Leben nachgegangen wird, gibt sich "Ulaanbaatar" trotz hässlicher Soviet-Architektur sehr modern und weltoffen. Alles scheint hier möglich und erhältlich zu sein.

Über die "Mongolei" habe ich persönlich nur drei negative Punkte zu berichten:

fades, eintöniges Essen
die wahrscheinlich schlechtesten Strassen in "Asien"
eine etwas unsichere Hauptstadt (angeblich sollen 5% aller Touristen Opfer von Diebstählen etc. werden), wo man wegen dem rüpelhafte Fahrstil der "UB"-Autofahrer wie ein gejagter Hase über die Strassen hetzt

Abgesehen davon hat mir die "Mongolei" einfach super gut gefallen. Ich habe es in meinem letzten Bericht schon erwähnt. Schöne Landschaft, viele Tiere, blauer Himmel, freundliche Leute und das Nomadenleben. Einfach faszinierend! Besonders angetan haben es mir aber die mongolischen Frauen aus "Ulaanbaatar"... ;-) Da läuft doch tatsächlich fast jede zweite Frau mit einem geschminkten Vollmondgesicht und "High Heels"-Stiefeln, welche meistens bis zu den Knien reichen, herum.

Bericht 093 (05.10.07 bis 17.10.07)

2007-10-19T20:00:00.001+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Freitagmorgen um 09:00 startete unsere 12-tägige Tour durch die Zentralmongolei und die "Gobi-Wüste". Mit von der Partie war ein neuseeländisches Pärchen (Rob [29] und La Reve [27], wie sich später herausstellen sollte allerdings mehr "sorcière" als "rêve"), ein junger Schotte (Andrew [21]) und ein rotbärtiger Franzose (Erik [28]). Nema, unser 38-jähriger, mongolischer Fahrer holte uns mit einem uralten, russischen Fahrzeug ab. Das war wahrscheinlich der Preis, wenn man für unter US$ 200.00 pro Person auf eine 12-tägige Tour geht.

01. Tag (05.10.07): Von Ulaanbaatar nach Ögii Nuur (356 km / 9 h)

Uns wurde gesagt, dass die ersten zwei Tage viel Fahren und relativ wenig Sehenswürdigkeiten beinhalten würden. Bei leider grauem Himmel fuhren wir über acht Stunden durch die mongolische Einöde, bis wir endlich das erste Highlight erlebten. Kurz vor dem Erreichen des ersten Nachtlagers in der Nähe des See "Ögii Nuur" hätten wir eine Holzbrücke überqueren sollen. Die Brücke war aber blockiert, weil ein betrunkener Mongole es nicht geschafft hatte die Rampe hoch zu fahren. Er war rückwärts wieder herunter gerollt und hatte seinen Lieferwagen auf das Holzgeländer gesetzt, so dass er festgefahren war. Glücklicherweise hatte es in der Nähe der Brücke noch ein paar Jurten, so dass nach einer halben Stunde Wartezeit dann mit uns Touristen 15 Männer den Lieferwagen von diesem Geländer heben konnten. Natürlich war unterdessen auch die Batterie des Lieferwagens leer, so dass wir ihn auch noch anschieben durften. Der Beste kam aber am Schluss. Der betrunkene Fahrer verlangte von uns ziemlich aggressiv Vodka. Gegen 20:00 kamen wir dann endlich bei unserer ersten Jurte an. Als wir unser Gepäck in die Jurte trugen, fanden wir auch heraus, wieso es den ganzen Tag bewölkt gewesen war. Der Winter war hereingebrochen, und es begann heftig zu schneien. In der Jurte hatte es zwar einen Ofen, aber nach einer Stunde war das Holz, welches wir von der Gastgeberfamilie erhalten hatten, aufgebraucht. Das wurde eine der kältesten Nächte auf meiner Reise.

02. Tag (06.10.07): Von Ögii Nuur nach Terkhiin Tsagaan Nuur (White Lake) (320 km / 10 h [davon 2.5 h Panne])

Als wir am nächsten Morgen ziemlich steif und definitiv nicht ausgeschlafen vor die Jurte traten, sahen wir eine eingeschneite Landschaft. Die Fahrt ging weiter. Selbstverständlich funktionierte die Heizung in unserem russischen Fahrzeug nicht, so dass zumindest meine Zehen sich weiterhin wie Eisklötze anfühlten. An diesem Tag gab es auf der Fahrt etwas mehr Sehenswürdigkeiten zu sehen. Eine Passhöhe ("Örö Pass [2212 m.ü.M.]"), eine Schlucht ("Chuluut Gorge") und ein heiliger Baum ("Zuun Salaa Mod"). Am späteren Nachmittag kam dann endlich die Sonne hervor, und wir bekamen das zu sehen, für was die "Mongolei" unter anderem so bekannt ist: blauer Himmel. Gegen 16:30 hatten wir dann die nächste Überraschung. Unser Fahrzeug blieb stehen. Nachdem Nema (unser Fahrer) eine Stunde herum geschraubt hatte, schickte er zwei der Touristen mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug schon einmal zu unserem Camp. Rob, Andrew und ich mussten noch 1.5 Stunden länger ausharren, bis er den Motor mit einem Ersatzteil von einem weiteren, vorbeifahrenden Fahrzeug plötzlich wieder zum laufen bekam. Gegen 20:00 trafen dann auch wir in unserer Jurte ein. Wie unser Fahrer das Ziel in der Nacht gefunden hatte, wird mir immer ein Rätsel bleiben. In der Jurte wurden wir positiv von ein halbwegs bequem aussehenden Bett und einer vollen Kiste Feuerholz überrascht. Ausser dass inmitten der Nacht ein Teil meines Bettgestelles auseinander fiel, schlief ich in dieser Nacht sehr gut.

03. Tag (07.10.07): Terkhiin Tsagaan Nuur (White Lake) (0 km / 0 h)

Wir erwachten am nächsten Morgen bei blaustem Himmel und grellem Sonnenschein. An diesem Tag war der einzige Ruhetag - sprich keine lange Autofahrt - vorgesehen. Wir konnten die Zeit nutzen um, um ein bisschen um den See ("Terkhiin Tsagaan Nuur") zu wandern, mit Pferden auszureiten oder uns auf andere Weise die Nasen ein wenig abzufrieren. Ich wollte mich am Morgen aber zuerst einmal ein wenig dem Wohlbefinden widmen. Körperhygiene steht bei der ländlichen Bevölkerung der "Mongolei" nicht wirklich sehr weit oben auf der Prioritätenlisten. Ausser einem Plumpsklo hatte die Gastgeberfamilie deshalb diesbezüglich nichts zu bieten. Mir erschien der See hingegen aber als eine gute Waschgelegenheit. Bei beissendem Wind und Wassertemperaturen nahe dem Gefrierpunkt werde ich es mir aber zukünftig zweimal überlegen, ob ich mich wirklich von Hals bis Fuss waschen gehen muss... ;-) Am späteren Nachmittag fuhr uns Nema zu ein paar nahegelegenen Lavasteinhöhlen und einem Vulkankrater. Nema hatte den Tag ausserdem dazu genutzt, das Auto wieder in Schuss zu bringen. Von nun an funktionierte die russischen Heizungen (an oder aus) wieder, und wir hatten auch keine Pannen mehr.

04. Tag (08.10.07): Von Terkhiin Tsagaan Nuur (White Lake) nach Kharkhorin (Karakorum) (300 km / 8 h)

Wieder bei blauem Himmel starteten wir am Montag zu einer langen Fahrt. Über die Fahrt selber gibt es nicht sonderlich viel zu erzählen, ausser dass wir wieder durch atemberaubende Landschaft fuhren. Das Highlight erlebten wir dann am Abend. Nachdem wir uns in einer Jurte in der Stadt "Kharkhorin" einquartiert hatten, sagten wir zu unserem Fahrer, dass wir gerne eine Dousche nehmen würden. Unsere Gastfamilie hatte auch tatsächlich eine Dousche. Die hatte allerdings nur kaltes Wasser. Die Alternative war das öffentliche Badehaus. Nema fuhr uns dorthin. Nachdem wir über zwei Gräben gesprungen und einem dreckigen, dunklen Pfad gefolgt waren, standen wir vor einer beleuchteten Tür. Die Leute hinter dieser Tür sagten uns aber, dass es erst am nächsten Tag wieder warme Douschen geben würde. Wir fuhren halt unvollrichteter Dinge wieder zur Jurte zurück. Nach dem Abendessen wollten wir dann halt eine kalte Dousche bei der Gastfamilie nehmen. Aber Nema wollte uns nicht douschen lassen. Bei den kalten Temperaturen war er um unsere Gesundheit besorgt. Er fing an zu telefonieren. Nach ein paar Minuten sagte er uns, dass er uns zu einem Touristen-Camp fahren würde, wo es heisses Wasser gibt. Nach einer 20-minütigen Fahrt standen wir dann in einem zwar schönen, aber eben ziemlich touristisch aussehenden Camp. Im Hauptgebäude gab es auch tatsächlich drei Douschen mit einem warmem Rinnsal. Der Spass kostete uns zwar US$ 2.00. Aber wieder einmal ein wenig aufzutauen und frisch zu riechen war schon nicht schlecht.

05. Tag (09.10.07): Von Kharkhorin nach Orkhon Khürkhree Wasserfall (150 km / 5 h)

Am Dienstagmorgen machten wir uns schon früh auf, um das Kloster "Erdene Zuu Khiid" ausserhalb der Stadt "Kharkhorin" zu besichtigen. Dies war ziemlich eindrücklich, weil der Baustil eine mongolisch, chinesisch und tibetische Mischung ist. Danach ging unsere Fahrt weiter bis nach "Khujirt", welches für seine heissen Quellen bekannt ist. Allerdings hielten wir nicht für ein Kurbad, sondern nur für eine Mittagspause. Die Fahrt ging weiter bis zum Wasserfall "Orkhon Khürkhree". Unterwegs sahen wir aber noch eine schöne Schlucht ("Üürmin Tohoi"). Die Jurte, welche wir bezogen, war nur gerade etwa 200 Meter vom Wasserfall entfernt, so dass wir bei den eisigen, bissigen Winden sowohl für den Sonnenuntergang als auch für den Sonnenaufgang jeweils nicht weit laufen mussten. Am Abend erhielten wir dass erste Mal eine ziemlich wohlschmeckende Mahlzeit. Keine Selbstverständlichkeit, denn in der "Mongolei" ist das Essen meistens ziemlich fade.

06. Tag (10.10.07): Von Orkhon Khürkhree nach Arvaikheer (150 km / 5 h)

Am Mittwoch standen nur 150 km auf dem Programm. Wir hatten deshalb genügend Zeit, um den Sonnenaufgang am Wasserfall zu beobachten, ein gutes Frühstück zu kochen und ein paar süsse Kinder zu fotografieren. Die Fahrt führte an diesem Morgen durch eine ganz andere Landschaft. Wälder mit gelben Blättern und Nadeln hatten wir bis an hin nicht zu Gesicht bekommen. Die Mittagspause machten wir in der Nähe der Stadt "Uyanga" an einem kleinen Fluss. Als wir mit dem Essen schon fast fertig waren, sahen wir, wie in der Nähe ein Toyota-Pickup mit einer riesigen Holzladung bei der Flussdurchquerung stecken blieb. Die armen Leute mussten die Schuhe ausziehen und durch das eisige Wasser ans Ufer laufen. Bald standen sie dann bei uns und baten unseren Fahrer um Hilfe. Da aber weder er noch sie ein Abschleppseil hatten, musste dies zuerst organisiert werden. Kein Problem in einem Land, wo jeder jedem hilft. Ein unterdessen ebenfalls hinzugekommener Motorradfahrer fuhr den Pickup-Fahrer zur nächsten Jurte. Zurück kamen sie mit einem alten, ausgefransten Drahtseil. Die ersten drei Versuche, den Toyota aus dem Fluss zu ziehen, scheiterten aber, weil entweder das Drahtseil nicht richtig befestigt werden konnte oder an den Enden riss. Den Leuten blieb nichts anderes übrig, als die Holzladung von Hand durch das eisige Wasser an das Ufer zu tragen. Danach war dann aber der nächste Abschleppversuch erfolgreich. Dummerweise hatten die Männer aber das Holz nicht ans Ufer getragen, sondern nur auf eine kleine Insel. Deshalb mussten sie das Holz noch einmal durch das eisige Wasser zu ihrem geretteten Pickup tragen. Unglaublich, aber war. Unterdessen waren zwei weitere Motorradfahrer hinzugekommen. Und die packten beim Neubeladen kräftig mit an. Als dann der Pickup wieder beladen war, hatten wir währenddessen einen Topf heissen Tee für die Leute gekocht. Die Leute waren so super-glücklich, dass unser Fahrer erstens ihren Wagen aus dem Fluss gezogen hatte, und dass sie zweitens einen wärmenden Tee erhalten hatten, dass wir etwa 20 Mal Hände schütteln mussten und etwa 100 erhobene Daumen zu sehen bekamen... :-) Nach einer weiteren Stunde Fahrt erreichten wir unsere nächste Jurte in der Stadt "Arvaikheer". In dieser Stadt sollten wir für die nächsten vier Tage das letzte Mal Gelegenheit haben, unsere Kamerabatterien zu laden, unsere Essvorräte aufzufüllen und uns zu waschen. Ja, waschen. Auch dieses Mal fuhren wir für eine Dousche wieder zum öffentlichen Badhaus. Und es war auch tatsächlich geöffnet. Für CHF 1.20 sollten wir eine heisse Douschen erhalten. Zuerst mussten wir uns aber mit vorwiegend weiblichen Einheimischen in eine Reihe stellen, bis ein Douschraum frei wurde. Mein Douschraum glich dann mehr einer tropfenden Gefängniszelle als einer Nasszelle. Aber der heisse, starke Douschstrahl war wirklich eine Wohltat.

07. Tag (11.10.07): Von Arvaikheer nach Khongoryn Els (330 km / 8.5 h)

Bei grauem Himmel und Schneesturm ging unsere Fahrt am Donnerstag schon um 08:00 los. Über die fast neunstündige Fahrt gibt es eigentlich nur zwei Dinge zu erzählen. Die unterdessen verschneiten und teilweise vereisten Pfade machten das Vorwärtskommen nicht gerade einfach. Einmal kam unser russisches Gefährt so gefährlich ins Schleudern, dass unser Fahrer nur noch ganz knapp einen Überschlag verhindern konnte. Im Verlauf des Nachmittages erreichten wir dann die Übergangszone zwischen der mongolischen Zentralsteppe und der "Gobi-Wüste". Die Landschaft wurde noch einöder und lebensfeindlicher. Nur noch ganz selten sahen wir eine Jurte. Dafür bekamen wir aber die ersten "Bactrian"-Kamelherden (Zweihöckrige Trampeltiere) zu Gesicht. Gegen Abend erblickten wir dann in der Ferne die riesigen Sanddünen von "Khongoryn Els". Ganz in der Nähe konnten wir wieder eine Jurte beziehen. Leider wurde uns aber kein Feuerholz zur Verfügung gestellt. Wir mussten deshalb zuerst einmal beim restlichen Tageslicht die überall herumliegende, getrocknete Kamelscheisse einsammeln, damit wir in der anstehenden, kalten Nacht nicht zu stark frieren mussten. Zu meiner Überraschung produzierte das Zeug eine angenehme Wärme und verbreitete in unserer Jurte nicht einmal einen schlechten Geruch... ;-) Weil die Sanddünen so vielversprechend aussahen, vereinbarten wir mit Nema, dass wir am folgenden Tag einen zusätzlichen Ruhetag einschieben würden.

08. Tag (12.10.07): Khongoryn Els (0 km / 0 h)

Am Freitagmorgen stand ich schon um 06:00 auf. In der Dunkelheit lief ich eine Stunde bis zu den Sanddünen. Leider war dann aber der Sonnenaufgang von einer Wolke verdeckt. Etwas später lief ich eine weitere Düne hinauf, als die Sonne plötzlich doch noch hinter der Wolke hervor kam. Es war, als hätte jemand den Lichtschalter gedrückt. Die Farben, die sich mir in diesen Sanddünen mit dem Licht der Morgensonne boten, waren sehr eindrücklich. Als ich wieder in die Jurte zurück kam, hatte sich diese unterdessen in ein Feldlazarett verwandelt. Ausser Rob und mir waren alle krank. Nachdem ich mich wieder aufgewärmt und mit einem selbstgekochten Mittagessen gestärkt hatte, lief ich am frühen Nachmittag zum zweiten Mal zu den Sanddünen. Gegen Abend stand dann sogar noch Besuch nur Drei auf dem Programm. Dieses Mal musste ich aber nicht hinlaufen. Wir ritten auf Kamelen zu den Dünen. Mit der untergehenden Sonne waren die Sanddünen am schönsten.

09. Tag (13.10.07): Von Khongoryn Els nach Bayanzag (170 km / 4 h)

Gegen 08:00 erwachte ich gut ausgeschlafen. Es war die erste Nacht gewesen, in welcher ich nur einmal aufgewacht war. Ansonsten war ich jede Nacht wegen Kälte, harten oder durchgehangenen Betten oder zur Toilette gehenden, weinenden, kotzenden, schnarchenden, hustenden und furzenden Mitreisenden jeweils mehrmals pro Nacht aufgewacht. Draussen erwartete mich blauester Himmel. Nach einem selbstgekochten Frühstück (die Familien stellten uns normalerweise nur eine Kanne heisses Wasser und ein paar Scheiben Brot in die Jurte) ging die Fahrt weiter. So durch die öde, fast unbewohnte Landschaft der "Gobi-Wüste" bei aller blausten Himmel zu fahren war faszinierend. Schon am frühen Nachmittag erreichten wir unser nächstes Ziel. Die "flammenden Klippen von Bayanzag". Bekannt ist dieser Ort einerseits wegen der roten Farbe der Klippen. Andererseits wurden an diesem Ort zahlreiche Dinosaurierüberreste gefunden (siehe auch "Roy Chapman Andrews"). Ganz in der Nähe quartierten wir uns später wieder in einer Jurte ein. Die Familie überliess uns ihre eigene Jurte und zügelte temporär in eine kleinere, weniger bequeme Jurte. So erhielten wir quasi ihr Wohnzimmer mit Ahnenfotos, "Buddha"-Schrein und Solar-Licht. Ein kleiner Wehrmutstropfen war, dass wir uns auf dünnen Matten auf dem Boden einrichten mussten. Und der Luftzug, welcher unter der Jurtenwand hereinzog, war eisig.

10. Tag (14.10.07): Von Bayanzag nach Dalanzadgad (190 km / 4 h)

An diesem Tag standen nur gerade vier Stunden Fahrt auf dem Programm. Wir fuhren deshalb erst um 10:00 los. Unsere Gastgeberin und ihre Tochter wollten ebenfalls nach "Dalanzadgad". Weil es in dieser Gegend absolut keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, war es für diese zwei die beste Lösung mit uns mit zu fahren, obwohl wir einen ziemlichen Umweg vor uns hatten. Wir fuhren zum Nationalpark "Yolyn Am", welcher im "Gobi"-Gebirge "Gurvan Saikhan Nuuru" liegt. Dort befindet sich das bekannte "Ice Valley", das normalerweise eine meterdicke Eisschicht in der Talsohle aufweist. Wir waren allerdings noch etwas zu früh für die Eisschicht. Der zweistündige Fussmarsch durch dieses enge Tal war aber trotzdem sehr schön gewesen. Anschliessend fuhren wir dann in die ziemlich hässlich Stadt "Dalanzadgad". Das gute an diesem Ort war aber, dass es wieder ein Badehaus gab. Der Sonntag schien allerdings der von den Mongolen bevorzugte Douschtag zu sein, denn in dem Badehaus stand schon eine lange Mogolenschlange. Gross war dann unser Erstauen, als wir nach zehn Minuten nach vorne gewunken wurden. Offensichtlich hatte Nema mit dem Chef gesprochen, damit er nicht so lange auf uns warten musste. Tourist hinten oder vorne. Bei der Benutzungsdauer der Dousche wurde für uns allerdings keine Ausnahmeregelung gemacht. Nach zehn Minuten hämmerte die Aufpasserin an die Türe. Ich fühlte mich schon fast wie in meinem Elternhaus... ;-)

11. Tag (15.10.07): Von Dalanzadgad nach Tsagaan Suvarga (170 km / 5 h)

Um 10:00 ging die Fahrt am Montagmorgen wieder bei blauem Himmel weiter. Die Strecke durch die öde "Gobi"-Gegend war zwar nicht sonderlich abwechlungsreich, aber trotzdem irgendwie faszierend. Wir bekamen auch das erste Mal wilde Gazellen zu sehen. Die Mittagspause machten wir in der Nähe einer Kamelherde. Mit meinem Topf gekochten, weissen Bohnen setzte ich mich ein wenig abseits von den anderen auf einen Wasserkanister. Es dauerte nicht lange, bis ein paar neugierige Kamele sich nur gerade zwei bis drei Meter von mir entfernt aufstellten und gierig auf meinem Topf schauten. Weisse Bohnen mit Knoblauch auf der Zunge und Kamelfurze in der Nase brauche allerdings nicht so schnell wieder... ;-) Gegen 16:00 erreichten wir dann unserer nächstes Nachtlager. Zwei Jurten in der Mitte von Nirgendwo. Allerdings war kein Mongole weit und breit zu sehen. Wir fuhren deshalb direkt weiter zum "Tsagaan Suvarga", einer schönen, mehrfarbigen Sandsteinklippe. Als wir wieder bei den Jurten ankamen, war unterdessen ein kleines Mädchen und eine Frau aus dem Nichts erschienen. Dummerweise fanden sie aber die Schlüssel für die Vorhängeschlösser der Jurten nicht mehr. Nach ein paar Hammerschlägen war aber dieses Problem schnell gelöst. Bei einem wunderschönen Sonnenuntergang machte ich einen kleineren Spaziergang in der weiteren Umgebung der Jurten. In der Ferne sah ich plötzlich eine Herde Pferde in meine Richtung galoppieren. Ihr Ziel war eine Tränke ganz in der Nähe. Diese hatte allerdings kein Wasser, weil man dieses mit einem Kessel aus einem Wasserloch hätte heraufziehen müssen. Ich hatte an diesem Tag einen grosszügigen Tag und zog für die Pferde 20 Kessel Wasser hoch. Die Pferde bei ihren Kämpfen um die besten Tränkeplätze zu beobachten, war faszinierend. Beim letzten Licht war ich gerade von meinem Spaziergang bei den Jurten angekommen, als gleichzeitig ein alter Jeep und ein Motorrad bei unseren Jurten hielten. Drei Mongolen setzten sich ins Scheinwerferlicht des Jeeps. Wir trauten unseren Augen fast nicht, als einer der Männer sein Hosenbein hochzog, und eine riesige, frische Wunde am Schienbein zum Vorschein kam. Noch mehr staunten wir, als die Männer zuerst die Wade mit einem Stück Schnur abbanden und anschliessend staubige Erde auf die blutende Wunde streuten. Da hatte die Stunde von Rob geschlagen. Aus seinem 110-Liter-Rucksack zauberte er eine halbe Spitalapotheke und begann den Verletzten semi-fachgerecht zu verarzten. Was aus dem Verwundeten wurde, wissen wir nicht, denn die drei Männer waren am nächsten Morgen wieder verschwunden.

12. Tag (16.10.07): Von Tsagaan Suvarga nach Baga Garzin Chuluu (260 km / 5.5 h)

Uns wurde vor dem Antritt der Reise gesagt, dass die letzten zwei Tage nicht mer sehr interessant wären, weil es auf der Strecke nicht mehr viel zu sehen geben würde. Selbstverständlich wieder bei blauem Himmel brachen wir am Dienstagmorgen um 08:30 zu unser zweitletzten Etappe auf. Langweilig wurde uns auf der Fahrt nicht. Zuerst sahen wir in der Mitte von Nirgendwo eine alte Frau in traditionellen, mongolischen Kleidern, die auf eine Mitfahrtgelegenheit wartete. Leider konnten wir sie nicht mitnehmen, weil sie in eine andere Richtung wollte. Später sahen wir wieder wilde Gazellen und einen riesigen Adler. Das die Gegend ziemlich unwirtlich war, konnte man an den zahlreichen Tierskeletten, welche überall herumlagen, erkennen. Den ersten Halt machten wir dann bei einer buddhistischen Tempelanlage ("Zuutin Khiid") und einem zerfallenen Steinpalast ("Süm Khökh Burd"), welcher auf einer Insel in einem ausgetrockneten See gebaut worden war. Gegen 15:00 erreichten wir dann unser letztes Nachtlager in der Nähe der Granit-Felsformationen "Baga Garzin Chuluu". Nachdem wir uns etwas gekocht hatten, fuhr uns Nema durch die Felsformationen. Aussichtspunkt, Höhle, Quellen, etc. Der Höhepunkt war dann aber, dass wir wieder einen riesigen Adler sahen. Und er liess uns sogar ziemlich nahe heran. Die Nacht verbrachten wir wieder in einer schönen, geräumigen Jurte unserer Gastfamilie. Das Gemisch aus Kamel- und Schafscheisse produzierte beim Verbrennen eine dermassen grosse Hitze, dass ich das erste Mal auf dieser Tour im T-Shirt schlafen "musste".

13. Tag (17.10.07): Von Baga Garzin Chuluu nach Ulaanbaatar (290 km / 6 h)

Am Mittwochmorgen machten wir uns schon um 08:00 auf die letzte Etappe zurück nach "Ulaanbaatar". Abgesehen von 10'000 Schlaglöchern sahen wir auf dem Weg ein paar grosse Gazellenherden, viele Falken und einen kleinen, blauen See. Gegen 14:00 erreichten wir dann denn Agglomerationsrand von "Ulaanbaatar". Von der Ferne betrachtet ist diese Stadt mit seinen drei praktisch im Zentrum stehenden Kraftwerken extrem hässlich. Der Unterschied zwischen dem zwar unschönen, aber trotzdem ziemlich modernen "Ulaanbaatar" und der einfachen, ländlichen "Mongolei", welche wir in den vergangenen zwei Wochen zu Gesicht bekommen hatten, war ziemlich krass. Nema lud uns wieder beim "UB Guesthouse" ab. Mir hatte das Gasthaus allerdings nicht sonderlich gefallen, weshalb ich gleich nach Ankunft in "UB" ein paar andere, in der Nähe liegende Gasthäuser abklapperte. Leider war aber alles ausgebucht, weshalb ich mich wieder im "UB Guesthouse" einquartieren musste. Trotzdem waren eine heisse Dousche in einem normalen Badezimmer und frisch gewaschene Kleider schon eine ziemliche Wohltat.

Das waren 13 anstrengende Tage gewesen. Da waren zum einen die extrem schlechten Strassen. In der "Mongolei" gibt es eigentlich nur eine geteerte Strasse ("China" - "UB" - "Russland"), und diese lag nicht auf unserer Strecke. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 20 und 40 km/h klapperten wir in etwa 68 Stunden 2'700 km ab. Am letzten Tag erreichten wir einmal eine "Spitzengeschwindigkeit" von 60 km/h. (Wahrscheinlich nur 60, weil unsere russische Kiste gar nicht schneller hätte fahren können.) Zum anderen war aber auch das extrem einfache Leben in einer eisigen Umgebung nach fast zwei Jahren Tropenklima eine ziemlich Umstellung gewesen.

Entschädigt für die Anstrengungen wurde ich hingegen täglich. Was ich an verschiedenen Tagen gesehen habe, könnte ich schon als einzelne Highlights dieser Reise bezeichnen. Gesamthaft betrachtet war diese Tour aber ein grosses Super-Highlight meiner Weltreise gewesen. Einfach sensationell. Die öde, aber schöne Landschaft, die super-freundlichen Leute, der blaue Himmel, das Nomadenleben und die verschiedenen (Herden-)Tiere. Super, super, super... Ich kann's jedem nur empfehlen.

Bericht 092 (02.10.07 bis 04.10.07)

2007-10-04T18:47:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Diensttagmorgen musste ich schon um 06:45 auf dem Bahnhof sein, um mich in meinem Zug von "Peking" nach "Ulaanbaatar" einzuquartieren. Das Abteil teilte ich mit einem Deutschen und einem Engländer. Über die Fahrt gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen. Sie dauerte 30 Stunden, und es gab nicht viel zu sehen. Vielleicht das Erwähnenstwerteste war der Grenzübergang zwischen "Erlian" ("China") und "Zamyn-Üüd" ("Mongolei"). Er dauerte nämlich geschlagene 5.5 Stunden (20:00 bis 01:30). Zuerst sammelten die chinesische Grenzbeamten die Pässe ein. Danach wurden die Eisenbahnwagen in eine riesige Halle gefahren. Dort wurden die Wagen angehoben und die Drehgestelle für die schmalere, mongolische Spurbahn ausgewechselt. Irgendwann war dies dann erledigt, und wir fuhren auf die mongolische Seite. Dort dauerte es dann noch einmal über zwei Stunden bis die mongolischen Grenzbeamten die Pässe und die Visas kontrolliert und den Zug von unten bis oben durchsucht hatten. Am nächsten Tag kamen wir dann gegen 14:00 in "Ulaanbaatar" an.

Ich hatte mich im Gasthaus "UB Guesthouse" einquartiert. Am nächsten Morgen kamen mit einem Zug aus "Russland" Dutzende Touristen an. Es wurde ein Leichtes ein paar Reisegenossen zu finden, welche ebenfalls auf eine mehrtägige Tour durch die "Mongolei" gehen wollten. Um 11:00 war eine zwölftägige Tour gebucht, und ich konnte mich auf den Weg machen, um alles Notwendige (v.a. Proviant) zusammen kaufen zu gehen.

Da die Tour schon am am am Freitag startet, wird man von mir voraussichtlich in den nächsten 14 Tagen nicht viel lesen. Dafür werde ich dann hoffentlich mit um so schöneren Fotos wieder zurück kommen.

Stay tuned...

Bericht 091 (28.09.07 bis 01.10.07)

2007-10-03T15:42:00.003+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Freitagmorgen um 07:00 erreichte ich gut ausgeschlafen von "Shanghai" kommend "Peking". In meinem Guidebook hatte ich gelesen, dass "Peking" meistens von hässlichen Smog-Wolken bedeckt ist. Von dem bekam ich aber zumindest an diesem Morgen nichts mit, den der Himmel präsentierte sich im schönsten Blau. Mein avisiertes Gasthaus befand sich in der Nähe des "Tian'anmen-Platz". So in den frühen Morgenstunden über diesen riesigen, geschichtsträchtigen Platz zu laufen war trotz den etwas zu zahlreich vorhandenen roten Fahnen ziemlich eindrücklich.

Nachdem ich ein Dorm-Bett bezogen hatte, musste ich als erstes das Reisebüro finden, bei welchem ich schon 1.5 Monate zuvor ein Zugticket von "Peking" nach "Ulaanbaatar" ("Mongolei") bestellt hatte. Im riesigen Peking (über 15 Millionen Einwohner) nicht gerade das einfachste Unterfangen. Nachdem dies geschafft war, startete ich einen ersten Rundgang zu ein paar von den in "Peking" unzählig vorhandenen Sehenswürdigkeiten.

Am Samstagmorgen wollte ich eigentlich einen Teil der "Chinesischen Mauer" anschauen gehen. Da es aber frühmorgens ziemlich bewölkt war, verschob ich diesen Ausflug auf den nächsten Tag. Am späteren Vormittag startete ich dann einen langen Fussmarsch. Zuerst wieder über den "Tiananmen-Platz" und anschliessend durch die "Verbotene Stadt" (Link 1, 2). Wie nicht anders zu erwarten war, hatte es unendlich viele (chinesische) Touristen. Leider war die "Verbotene Stadte" für meinen Geschmack viel zu kitschig aufbereitet worden, und zusätzlich bekamen die zwei Haupttempel zu dieser Zeit für die "Olympischen Sommerspiele 2008" ein "Face Lifting". Die Schönheit und das Alter dieser einmaligen Kaiserstadt konnte deshalb gar nicht richtig zur Geltung kommen.

Did you know?

In "Peking" zu Fuss unterwegs zu sein ist die Höhle. Da ist zum einen die schlechte Luft, welche einem schon bald mit einem gereizten Rachen beglückt. Zum anderen ist da aber auch die grosszügige Stadtplanung mit riesigen Strassen, die das Vorwärtskommen zu Fuss ziemlich mühsam machen. Das Schlimmste sind aber die unendlichen vielen Absperrungen, welche es einem Fussgänger verunmöglichen den direktesten Weg zu laufen. Überall muss man lange Umwege in Kauf nehmen bzw. sich auf die Suche nach einer Fussgängerunterführung oder -brücke machen. Getopt wird das Ganze noch von einem System, dass nicht gerade für grosse Umsicht der Planer spricht. So wollte ich z.B. zweimal eine Kreuzung diagonal überqueren. Als ich die erste Strasse unterquert hatte, musste ich feststellen, dass dies bei der zweiten nicht mehr funktionieren würde. Ich musste wieder zurück laufen und die Kreuzung in der anderen Uhrzeigerrichtung unterqueren.

Anschliessend bestieg ich einen Aussichtshügel im "Jingshan Park", von wo man eine schöne Aussicht über die "Verbotene Stadt" haben sollte. Aber auch hier machten die Baugerüste der olympischen Renovationsarbeiten alles zunichte. Danach lief ich zum "Bell Tower" und zum "Drum Tower" bevor ich mich durch unendlich viele, schmale Gässchen ("Putongs") bis zum "Konfuzius-Tempel" (Link 1, 2) vorkämpfte. Dort verpasste ich leider den letzten Eintritt um zwei lausige Minuten... :-(

Did you know?

Die olympischen Sommerspiele "Beijing 2008" waren schon im letzten Mai, als ich das erste Mal in "China" war, ein grosses Thema. Irgendwie scheint es, dass das ganze Land diesem Event entgegen fiebert. Aber vielleicht sind es auch nur die Funktionäre und die Sponsoren, welche diesen grossen Wirbel verursachen. Wie auch immer, in "Peking" wird momentan praktisch an jeder zweiten Strassenecke irgend etwas neu gebaut oder renoviert. Neue Metrolinien, neue Einkaufszentren, neue Hotels, etc., etc. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Olympiade gesamthaft in "China" zwei Mio. neue, temporäre Arbeitsstellen geschaffen hat. Ob diese riesige Zahl wirklich stimmt, sei dahin gestellt. Im olympischen Baugeschäft sind aber auf jeden Fall gigantisch viele Leute am arbeiten.

Gegen Abend erreichte ich dann auch noch das zukünftige Olympia-Gelände und konnte einen ersten Augenschein auf das noch unfertige Olympiastadion werfen. Zwar haben die Chinesen noch über 300 Tage Zeit, um alles für die Spiele fertig zu stellen. Allerdings gibt es auch noch viel zu tun. Aber die chinesischen "Bauarbeiterameisen" werden das schon richten... ;-)

"He who has not climbed the Great Wall is not a true man."

Mao Zedong

Am Sonntagmorgen machte ich mich schon um 07:00 auf den Weg, um der "Chinesischen Mauer" endlichen einen Besuch abzustatten. Ich hatte keine Lust gehabt, mich einer Tourgruppe anzuschliessen. Ich wollte selbständig nach "Jinshanling" fahren, von dort zehn Kilometer auf der Mauer nach "Simatai" (Link 1, 2) laufen und dann wieder zurück nach "Beijing" fahren. Es war wieder einmal ein richtiges Drama dieses Ziel mit den öffentlichen Verkehrsmittel und zu normalen Preisen erreichen zu können. Aber an diesem Tag lief einfach alles zu meinen Gunsten. "Jinshanling" erreichte ich praktisch zur gleichen Zeit wie die ersten Tourgruppen. Nachdem ich auf dem ersten Mauerkilometer etwas Gas gegeben hatte, liess ich alle anderen Touristen hinter mir und hatte die "Chinesische Mauer" bei blauem Himmel und Sonnenschein bis nach "Simatai" für mich alleine. Das war wieder einmal ein Highlight dieser Reise gewesen... :-)

Der 12-stündige Ausflug zur Mauer war ziemlich anstrengend gewesen. Deshalb liess ich den Montag ein bisschen gemütlicher angehen. Ein paar Sachen besuchte ich aber trotzdem. Unter anderem besuchte ich je einen Tempel der drei wichtigsten chinesischen Religionen/Philosophien: den Konfuzius-Tempel "Kong Miào" (Link 1, 2), den Tao-Tempel "Dongyue" (Link 1, 2) und den buddhistischen "Lama-Tempel" ("Yonghe") (Link 1, 2).

Eigentlich wäre es jetzt wieder einmal an der Zeit, ein kleines Fazit über ein Land zu ziehen. Was ich über die chinesische Politik denke, habe ich an anderer Stelle schon beschrieben. Daran hat sich auch nichts geändert. Ansonsten ist "China" einfach zu gross und zu zu komplex, um nach so kurzer Zeit, die ich vorwiegend in Grossstädten verbracht habe, ein vernünftiges Urteil fällen zu können. Anbei aber trotzdem ein paar subjektive Beobachtung, die mir gerade so auf der Feder bzw. auf meinem "Touchscreen-Pen" liegen.

Modernität und Macht

Schon bei meinem ersten Besuch in "China" war ich persönlich ziemlich überrascht gewesen, was ich zu sehen bekam. Ich hatte von "China" ganz andere Vorstellungen gehabt. Natürlich hatte ich gewusst, dass z.B. vor allem die chinesische Küstenregion Infrastruktur-mässig schon ziemlich weit entwickelt war. Als ich aber in "Chengdu", einer 3.5 Mio. Stadt von der ich bis kurz zuvor noch nie etwas gehört hatte, plötzlich 80% der Zweiräder mit einem Elektromotor ausgestattet sah, musste ich schon das erste Mal leer schlucken. Und wenn man dann in den florierenden, extrem dynamischen Städten wie "Shanghai" und "Peking" war, ist es nicht mehr schwer zu verstehen, weshalb vor allem die westliche Wirtschaft aber auch die westliche Politikergarde dieses Koloss im "Fernen Osten" so fürchtet. Wirft man diese Kraft/Dynamik, den chinesischen Stolz und das chinesische Selbstbewusstsein sowie die Arroganz gegenüber vielen internationalen Konventionen in einen Topf, dann brodelt da wirklich ein Süppchen, dass einem einen gehörigen Respekt einfliessen lassen kann. Ich musste es allerdings zuerst mit eigenen Augen sehen, um es ansatzweise zu verstehen.

Leute, Tourismus und Frauen

Über die Chinesen kann weder etwas sehr Gutes noch etwas sehr Schlechtes schreiben. Sie sind gegenüber Touristen nicht besonders freundlich, aber auch nicht besonders unfreundlich. Prinzipiell hatte ich das Gefühl, dass die Chinesen ziemlich indifferent gegenüber Ausländern sind. Sie lieben sie nicht, aber es Ok, wenn sie in "China" sind. Was macht es schon, wenn bei 1.3 Mia. Chinesen noch eine Handvoll Ausländer im Land herum spazieren. Was ich aber über die Chinesen definitiv sagen kann, ist die Tatsache, dass es einfach zu viele gibt, und dass sie meistens ziemlich schlechte Manieren haben... ;-) Aber darüber habe ich auch schon an anderer Stelle geschrieben. Eigentlich hat "Indien" etwa ähnlich viele Einwohner wie "China". Allerdings ist es mir dort nie so überfüllt vorgekommen wie in "China". Vielleicht liegt die Ursache dieser Beobachtung an der Tatsache, dass der nationale Tourismus in "China" schon lange eine viel wichtigere Rolle einnimmt als der internationalen Tourismus. Die Top-Sights mit 10'000 anderen, lärmenden Chinesen zu teilen ist allerdings wirklich nicht so das Höchste der Gefühle.

Quelle: China Daily (29.09.07)

Etwas enttäuscht war ich von den Chinesinnen. Bei über 700 Mio. Frauen sollte man doch meinen, dass es da schon etwas zu sehen gibt... ;-) In meiner gesamten "China"-Zeit sind mir allerdings nur gerade fünf Damen über den Weg gelaufen, welche ich als Schönheiten bezeichnet hätte.

Essen

Viele Leute schwärmen von der chinesischen Küche. Das Alltagsessen, welches man beim "Chinesen an der nächsten Strassenecke" erhält, fand ich öfters relativ eintönig und vor allem ziemlich fettig. Allerdings muss ich zugeben, dass man in einem Spezialitätenrestaurant oder bei einem Restaurant der etwas gehobeneren Preisklasse schon ganz tolle Sachen serviert bekam.

Naja, es gäbe noch viel zu schreiben, aber die Zeit reicht heute nicht mehr für mehr...

Bericht 090 (23.09.07 bis 27.09.07)

2007-09-30T20:04:00.001+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Shanghai

Am Sonntagnachmittag um 15:16 fuhr mein Direktzug, der nur jeden zweiten Tag fährt, von "Hong Kong" nach "Shanghai". Nach drei Stunden wunderte ich mich langsam, wieso ich noch keinen Grenzbeamten gesehen hatte, denn wir hatten die Grenze und "Guangzhou (ehemals Kanton)" schon lange hinter uns gelassen. Nochmals 17 Stunden später und nach einer erholsamen Nacht wusste ich dann auch warum. Der Zug hatte nicht ein einziges mal gehalten, so dass die Einreiseformalitäten in "Shanghai" durchgeführt werden konnten. Diese verliefen diesmal problemlos.

Danach machte ich mich als erstes auf die Suche nach einem Weiterreiseticket nach "Peking". Wegen dem anstehenden Nationalfeiertag am 1. Oktober und der damit verbundenen Ferienwoche erwartete ich kleinere Schwierigkeit. Nach längerem Suchen fand ich dann auch den richtigen Schalter. Von "Shanghai" fahren jeden Abend zwischen 19:00 und 20:00 fünf Expresszüge, die alle am nächsten Frühmorgen im 1'453 km entfernten "Peking" ankommen. Ich hatte Glück und ergatterte noch ein Ticket im letzten Zug. Verlangt hatte ich ein Ticket der "Hard sleeper"-Klasse (sechs Betten pro Abteil). Als mir der Preis gesagt wurde (RMB 478.00, CHF 74.35), musste ich dann allerdings etwas leer schlucken. Aber egal, Hauptsache nicht gestrandet sein.

Nachdem ich mich im "Pudong"-Quartier in der modernen Jugendherberge "BeeHome" eingenistet hatte, fuhr ich zurück ins Stadtzentrum, um einen ersten Rundgang zu machen. Gegen Abend war ich dann am Ufer des "Huangpu"-Flusses. Eine etwa 1-Kilometer lange Promenade entlang dieses Flusses wird "Bund" genannt. Auf der einen, der westlichen, Seite des Flusses sieht man kolossale Kolonialbauten, während man an der anderen, der östlichen, Uferseite die imposante Skyline des neuen "Shanghai"-Viertels "Pudong" bestaunen konnte. Sie beinhaltet den wohl schönsten Fernsehturm der Welt ("Oriental Pearl Tower" [468 m mit Antenne]), das bis an hin höchste, chinesische Gebäude ("Jinmao Tower" [421 m]) und das sich noch im Bau befindliche, neue, höchste, chinesische Gebäude ("Shanghai World Finance Center" (www) [492 m]). Eine faszinierende Skyline.

Am Dienstag stattete ich dann wieder einmal einem Museum ("Shanghai Museum") für mehrere Stunden, einem grossen "Konfuzius-Tempel" (Link 1, 2) und ein paar anderen, minder wichtigen Sehenswürdigkeiten einen Besuch ab.

Abends traf ich mich dann mit Tim, einem ehemaligen Arbeitskollegen, der seit über zwei Jahren in "Shanghai" lebt und arbeitet. Nach einem feinen Nachtessen zeigte er mir dann noch einen kleinen Ausschnitt von "Shanghai's" Nachtleben.

Der Mittwoch und der Donnerstag sind dann schnell erzählt. Nach ein wenig ausschlafen und Wäsche waschen machte ich am Mittwochnachmittag einen Rundgang durch das Quartier "French Concession", wo "Shanghai" ein ganz anderes Gesicht zeigte. Tim hatte mir am Vortag noch ein paar Tipps gegeben, so dass ich noch einige schöne Plätzchen zu Gesicht bekam. Mehr oder weniger auf dem Heimweg lag Tim's Büro, wo ich einen Kaffee spendiert und ein paar nützliche Tipps zur Umgehung der "Great Firewall (= Internet-Zensurierung der chinesischen Behörde in "China")" mit auf den Weg bekam.

Did you know?

In "China" verbrauchen 1.32 Mia. Chinesen jährlich 49 Mia. Wegwerfessstäbchen. Dafür müssen 21 Mio. Bäume geschlagen werden.

Den Donnerstag verbrachte ich in "Pudong", wo ich zu den bekannten, oben schon erwähnten Wolkenkratzern lief, bevor ich noch einen Augenschein in der thailändischen "Mega Brand Mall" nahm. Alles einfach gigantisch gross...

Am Donnerstagabend um 19:44 sollte mein Schnellzug "Z8" nach "Peking" fahren. Gegen 19:00 stand ich vor dem Bahnhof und wollte durch den ersten Eingang laufen. Als ich mein Ticket zeigte, um Zugang zum Bahnhof zu erhalten, wies mich der Typ ab und zeigte mit der Hand nach rechts. Beim nächsten Eingang spielte sich dann noch einmal die genau gleiche Szene ab. Beim dritten Eingang las ich oberhalb der Türe "Soft Waiting Lounge". Na gut, ich hatte zwar ein "Hard-Sleeper"-Ticket bestellt, aber vielleicht durfte ich ja in der Lounge der "Soft-Sleeper"-Passagiere warten. Und tatsächlich, ich wurde endlich in den Bahnhof eingelassen. Warten musste ich dann allerdings nicht, den der Zug war schon bezugsbereit. Meine Wagennummer war die 17, der zweitletzte Wagen des Zuges. Ich lief bis zu Wagen 16 und sah alles nur komfortable "Soft-Sleeper"-Abteile. Ich dachte mir schon: "Typisch, alle fahren 'Soft', nur der arme Schweizer fährt 'Hard'". Gross war dann meine Überraschung, als auch Wagen 17 ein "Soft-Sleeper"-Wagen war. Offensichtlich gab es in dieser Zugskomposition nur "Soft-Sleeper". Und die Dame vom Ticket-Schalter hatte sich beim Ticketverkauf erst gar nicht die Mühe gemacht, mir dies zu erklären. Egal, es wurde auf jeden Fall eine sehr angenehme Nacht.

"Shanghai" hat mir fast ein bisschen besser gefallen als "Hong Kong". Allerdings ist auch hier ziemlich viel auf's Shoppen ausgerichtet. Man merkt sehr schnell, dass die Stadt sehr weltoffen ist. Am meisten war ich über die Englischkenntnisse der "Shanghaianer" erstaunt. Im Vergleich zu anderen, chinesischen Grossstädten waren diese viel besser bzw. ähnlich passabel wie in "Hong Kong".

Bericht 089 (20.09.07 bis 23.09.07)

2007-09-26T21:09:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Hong Kong

Am Donnerstagmorgen um 09:00 fuhr meine Express-Fähre (Katamaran von "New World First Ferry Services") von "Macau" nach "Hong Kong". Als ich schon eine Stunde später am "China Ferry Terminal" im Quartier "Kowloon" ankam, staunte ich nicht schlecht. Das war wie auf einem Flughafen. Und natürlich standen vor der "Immigration" Beamte des Gesundheitsministeriums mit Atemmasken, Wärmebildkameras und elektronischen Fiebermessern. Ob diese allerdings je schon einmal einen fiebrigen Passagier ausmachen konnten, ist fraglich. In der Fähre hatten die Klimaanlagen nämlich fast schon arktische Wintertemperaturen generiert.

Mein avisiertes Gasthaus lag in Laufdistanz vom Pier. Während dieses nur 15-minütigen Fussmarsches wurde ich doch tatsächlich neunmal von ziemlichen idiotischen Indern wegen massgeschneiderten Anzügen und gefälschten Uhr angequatscht. Als hätte ein Tourist mit Gepäck direkt nach der Ankunft nichts anderes zu tun, als sich einen Massanzug zu bestellen.

Eines der Hauptprobleme von "Hong Kong" ist bekanntlich das knappe Raumangebot. Deshalb wurde/wird alles in die Höhe gebaut. Als ich nach längeree Suche die Adresse des Gasthauses gefunden hatte, musste ich feststellen, dass mein Gasthaus kein Haus sondern eine umfunktionierte Wohnung in einem riesigen, sogenannten "Mansion" war. Das "Mirador Mansion", in welchem das "Cosmic Guesthouse" untergebracht ist, ist ein riesiger, hässlicher Betonklotz, welcher Wohnungen, Büros, Shops, etc. beherbergt. Im Gasthaus liess ich mir zuerst ein Dorm-Zimmer zeigen, um im teuren "Hong Kong" etwas Geld zu sparen. In dem kleinlichen 4er-Zimmer hatten allerdings nicht einmal meine Schultern zwischen den zwei Etagenbetten Platz. Ich nahm mir für unverschämte HK$ 150.00 (CHF 22.60) meine eigene Schuhbox ohne Fenster dafür aber mit einem eigenen 1-Quadratmeter-Bad/WC.

Als ich an der Rezeption den Papierkrieg erledigte, kam ein weiterer Reisender hinzu. Die Rezeptionsdame hatte daraufhin das Gefühl, dass sie uns gleichzeitig abfertigen müsste. Der andere Reisende sagte allerdings: "Please finish this gentleman first! I can wait.". Ich traute meinen Ohren kaum. Ein Backpacker mit guten Manieren. Wie sich dann heraus stellte, natürlich ebenfalls ein Schweizer... ;-) Und erst noch ein "Travel Agent" vom "Globetrotter".

Am Nachmittag machte ich einen ersten Rundgang durch "Kowloon" und besorgte mir beim Bahnhof "Hong Hum" mein Weiterreise-Ticket nach "Shanghai".

Obwohl ich mit der Stadt noch nicht so richtig warm geworden war (zuviel Verkehr, zuviel Smog, zuviele Inder (zumindest im Quartier "Kowloon"), zuviele Regeln und Verbote, zu teuer, etc.) machte ich mich am späteren Freitagmorgen auf, um das Herz von "Hong Kong" - die "Hong Kong Island" - zu erkunden. Schon bald blieb ich aber in einer "IT Shopping Mall" hängen. Unglaublich, was man hier alles zu super-günstigen Preisen hätte kaufen können.

Auch den Samstag verbrachte ich wieder auf der "Hong Kong Island". Nach einem Rundgang durch die Quartiere "Central" und "Admirality" mit seinen unendlich vielen Wolkenkratzern fuhr ich mit dem Schweizer "Peak Tram" zur Aussichtsplattform "The Peak" auf dem "Victoria Peak". Ich hatte an diesem Tag Glück, dass der Smog die Sicht nur geringfügig einschränkte. Es bot sich mir ein atemberaubendes Panorama (Foto 1, 2). Die Tatsache, dass es allerdings auf einem Aussichtspunkt ein "Swarovski Shop", ein "Madame Tussauds Wachsfigurenkabinet", eine "Sony Playstation Spielhalle", ein "Mc Donalds" sowie ein "Burger King" neben zehn weiteren Restaurants braucht, war dann allerdings wiederum ein bisschen ernüchternd. Aber das ist eben "Hong Kong".

Gestärkt von einem "Burger King"-Sundae - Schande über mich; zuerst lästern und dann selber hingehen ;-) - lief ich dann die über 400 Höhenmeter zurück in die Quartiere "Soho", "Lan Kwai Fong" und "Sheung Wan".

Am Samstagabend wollte ich mich ein wenig ins Nachtleben stürzen. Zuvor schaute ich mir aber von der "Kowloon"-Uferpromenade aus um 20:00 die Lichter-Show auf der "Hong Kong Island" an. Allabendlich sollten hier Lämpchen, Scheinwerfer und Laser, die auf verschiedenen Wolkenkratzern und Hochhäusern installiert sind, synchron zu aus kleinen Lautsprechern plärrender Musik blinken und leuchten. Das mit der Synchronität hat nicht ganz so hin gehauen. Es war aber trotzdem irgendwie faszinierend diesem kitschigen Geblinke zu zuschauen. Anschliessend dachte ich mir, dass ich einen ersten Schluck in einer einfachen Bar an der übernächsten Strassenecke von meinem Gasthaus zu mir nehmen könnte. Als dann dort allerdings schon ein kleines Bierchen mit HK$ 40.00 (CHF 6.00) zu Buche schlug, änderte ich meine Samstagnachtpläne (Besuch von ein paar angesagten HK-Bars [Link 1, 2]) schnell wieder.

Am Sonntagmorgen regnete es leider. Bis zur Abfahrt meines Zuges nach "Shanghai" um 15:16 hatte ich somit noch etwas Zeit meine Internet-Seiten zu aktualisieren, bevor ich wieder ins zensurierte "China" reisen musste.

Mal ehrlich. Ich fand "Hong Kong" nicht so wahnsinnig. Wenn man nicht shoppen und dick (=teuer) essen/trinken/ausgehen will, dann hat die Stadt meiner Meinung nach nicht so viel zu bieten. Allerdings ist die "Hong Kong Island Skyline" erste Weltklasse. Die muss man einfach einmal mit eigenen Augen gesehen haben...

Bericht 088 (18.09.07 bis 19.09.07)

2007-09-21T23:51:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Macau

Am Dienstagmorgen gegen 11:00 reiste ich in "Macau" ein. "Macau" (Link 1, 2, 3) ist der Ort, wo die Portugiesen als erste Europäer im Jahr 1516 im "Kaiserreich China" eine Siedlung gründen konnten. Der Ort florierte dann schnell als einer der wichtigsten Handelsstädte im "Fernen Osten", bis die Briten "Hong Kong" gründeten und "Macau" den Rang abliefen. In den vergangenen Jahren hat "Macau" allerdings wegen der Glücksspielindustrie nach "Las Vegas"-Stil wieder einen regelrechten Boom erlebt.

"Macau" hat Backpacker-Touristen definitiv nicht auf der Liste mit dem Zielpublikum. Meine Unterkunft im Schuhboxformat in einem schäbigen Gasthaus kostete mich unverschämte 100 "Patacas" (Abkürzung: MOP$ / 100 MOP$ = 14.65 CHF).

Ausgestattet mit tollen Karten und Broschüren des "Macau Government Tourist Office" machte ich mich auf eine erste Erkundungstour. Portugiesische Kirchen und sonstige Kolonialbauten, Plätze, christliche Friedhöfe, chinesische Tempel und Pärke, Museen und die Boxengasse der "Formula 3 Euroserie" (Link 1, 2) standen auf dem Programm. Schön war im ansonsten teuren "Macau", dass man selten irgendwo Eintritt bezahlen musste.

Abends machte ich mich auf, um das andere Gesicht von "Macau" zu erkunden. In dieser "Special Administration Region (S.A.R.)" der "Volksrepublik China" wurden Casino-Lizenzen erst vor ein paar Jahren auch an ausländische Unternehmungen vergeben. Seit dann verbauen Casino-Gesellschaften vorwiegend aus "Nevada" jeden Quadratzentimeter mit gigantischen Hotel-Casinos. Zuerst besuchte ich allerdings das erste und legendäre "Casino Lisboa". Das war aber nur noch ein Schatten seiner selbst. Alte, abgenutzte Innenausstattung und gelangweilte Croupiers hätten mich - wäre dann das nötige Kleingeld vorhanden gewesen - wirklich nicht zum Spielen eingeladen. Ich ging ins gegenüberliegende, nigelnagelneue und gigantische "Grand Lisboa". Wie die meisten neuen Casinos in "Macau" ist der "Grand Lisboa"-Komplex erst teilweise gebaut. Damit der Rubel schon einmal zu rollen begann, wurden zuerst die Casino-Räumlichkeiten fertig gestellt. Während die Spieler schon fleissig am zocken sind, werden nun über ihnen auch die Hotelzimmer und die Luxus-Shops erstellt.

In den gut besuchten, auf über vier Stockwerken verteilten Spielhallen sah man praktisch nur Asiaten, die bevorzugt "Bakkarat" spielten. Westler hatte es fast keine. Etwas vereinfacht kann man sagen, dass das Personal in den Casinos etwa wie folgt zusammengesetzt ist:

Croupiers und Sicherheit: chinesisch
Service und Reinigung: philippinisch
Entertainment und Management: westlich

Am Mittwoch erkundete ich noch den südlichen Zipfel der "Macau"-Halbinsel, bevor ich mit einem Bus über die drei Kilometer lange Brücke auf die Insel "Taipa" fuhr. Ursprünglich hatte "Macau" zwei vorgelagerte Insel ("Taipa" und "Coloane"). Durch Landaufschüttung sind die zwei Inseln unterdessen aber zu einer Insel verschmolzen. Auf dem aufgeschütteten Land mit dem Namen "Cotai" entsteht momentan was die Leute als "Asia's Las Vegas Strip (Cotai Strip)" bezeichnen. Eine Grossbaustelle mit wohlklingendem Namen reiht sich an die andere.

Zuerst schaute ich mir im Norden der Insel das Zentrum des historischen Kolonialstädtchen "Taipa" an, bevor ich ganz in den Süden der Insel zum Strand "Cheoc Van Beach" fuhr. Der Strand riss einem nicht wirklich aus den Socken. Dafür wurde ich mit zwei anderen Ding entschädigt:

Ein Restaurant, welches mir ein Glas kühles "Macau Beer Blonde (vom Fass)" servierte. Wow, eines der besten Biere in "Asien".
Portugiesische Kolonialvergangenheit scheint die Frauen am Strand wie in "Brasilien" zum tragen von extrem knappen Bikinis zu verpflichten. Naja, mich störte es nicht... ;-)

Auf dem Rückweg auf die "Macau"-Halbinsel hielt ich beim ebenfalls neuen "Venetian Casino", welches erst gerade drei Wochen zuvor neu eröffnet worden war. Dekadent ist hier nur das Vorwort. Im Innern des Casino-Komplexes war der "Canale Grande" nachgebaut. Und selbstverständlich konnte konnte man sich natürlich auch einen westlich aussehenden "Gondoliere" mieten. Einer nicht wirklich italienisch aussehenden "Gondoliera" rief ich zu: "Italiana?". In für mich einwandfrei tönenden Italienisch rief sie mir zurück: "Sì, provengo da Venezia.". Der zweite Satz war dann allerdings Russisch... ;-) Die Casino-Halle des "Venetian" ist die grösste, die ich je gesehen habe. Interessanterweise war sie nachmittags um 15:00 schon propenvoll.

Am Abend besuchte ich dann noch zwei weitere Casinos (Wynn, Sands). Selber gezockt hatte ich nicht. Schon ein einziger verlorener Einsatz an den Tischen mit dem tiefsten Mindesteinsatz (100 Patacas, 14.65 CHF) hätte in meinem in "Macau" eh schon arg strapaziertem Geldbeutel ein weiteres, tiefes Loch gesprengt.

Nach knapp 48 Stunden in "Macau" ein abschliessendes Urteil fällen zu wollen, wäre ein bisschen anmassend. Ich beschränke mich deshalb an dieser Stelle zum Schluss ein paar willkürlich zusammengestellte Beobachtungen aufzulisten.

Sprache

In "Macau" ist alles mindestens auf Chinesisch (Kantonesisch) und Portugiesisch, manchmal aber auch noch auf Englisch, angeschrieben. Dass aber nur noch ca. zwei Prozent der Einwohner Portugiesisch sprechen können, macht diese Anstrengungen fast schon sinnlos. Aber dass dieses portugiesische Kulturerbe gepflegt wird, ist eine gute Sache, denn so kommen Portugiesisch- bzw. z.T. auch Spanisch-sprechende Touristen besser zurecht... ;-)

Getunte Autos

Ich habe noch in keinem anderen asiatischen Land so eine hohe Dichte an Sportwagen und getunten Autos gesehen wie in "Macau". Wo diese Boliden auf den nur 28 Quadratkilometer grossen Inseln ausgefahren werden, ist fraglich. Sicherlich aber nicht auf den Schnellstrassen des chinesischen Festlandes, denn dort steht alle paar Kilometer die Polizei am Strassenrand.

Hotels, Casinos und Geld

Über die zahlreichen, luxuriösen und teilweisen dekatenten Hotel-Canisos habe ich ja schon weiter oben geschrieben. Warum z.B. jedes zweite Hotel in integrierten Shopping Malls einen "Gucci", "Giorgio Armani", "Rado", "Samsonite" und "Manchester United" Shop braucht, ist nicht ganz einfach zu verstehen. Aber das Geld der vorwiegend asiatischen Kunden muss in Hülle und Fülle vorhanden sein, sonst würden die Hotel-Casinos mit ihren Shopping-Möglichkeiten nicht gebaut werden. Angeblich soll ein Spieltisch in "Macau" zehnmal rentabler sein als in "Las Vegas" (US$ 22'000 zu US$ 2'200; siehe "Macau Casinos and Gambling"). Interessant fand ich aber, dass in den Casinos praktisch kein Alkohol getrunken wird. Ob die Asiaten lieber nüchtern verlieren, oder ob es an der Tatsache liegt, dass man für alkoholische Getränke bezahlen muss, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.

Bericht 087 (14.09.07 bis 18.09.07)

2007-09-19T14:36:00.000+07:00

Links zum aktuellen Foto-Set: Von Hanoi nach Macau

Das Zugticket für meine Weiterreise von "Hanoi" nach "Guìlín" in "China" hatte ich als erstes am Montagmorgen nach meiner Ankunft in "Hanoi" besorgt. Die 21-stündige Fahrt (832 km) sollte am Freitag um 18:30 beginnen. Das Zugticket war das interessanteste Ticket, das ich bis anhin erhalten hatte. Es war in drei verschiedenen Sprachen gehalten (Vietnamesisch, Russisch und Chinesisch) und enthielt den Fahrpreis in zwei unterschiedlichen Währungen (Schweizer Franken und vietnamesische Dong). Wieso z.B. die russische und nicht die englische Sprache verwendet wurde, und weshalb in aller Welt der Fahrpreis an erster Stelle in Schweizer Franken angegeben wurde, wird mir wahrscheinlich ewig ein Rätsel bleiben.

Wie auch immer, pünktlich um 18:30 fuhr der Zug in Richtung "China" los. Ich teilte das Abteil mit einem jungen, vietnamesischen Pärchen (er trug Militärkleider in Tarnfarben mit der Aufschrift "U.S. Army"; offensichtlich scheint die junge, nordvietnamesische Generation wenig Probleme mit der Vergangenheit zu haben) und einer Deutschen. Während der fünfstündigen Fahrt bis zur chinesischen Grenze wurden wir von der Wagenaufseherin mindestens zehnmal gefragt, ob wir Geld wechseln wollten. Weil in "Hanoi" die Banken schon am frühen Nachmittag schliessen, hatte ich es leider verpasst, meine letzten "Đồng" zu wechseln. Es aber bei ihr zu wechseln, wollte ich wegen dem schlechten Wechselkurs hingegen auch wieder nicht. Ich rechnete schon damit, dass ich meine restlichen 210'000 Dong (CHF 15.30) halt als Souvenir mit nach Hause nehmen musste.

Gegen 23:30 kamen wir in "Dong Dang" an, wo wir mit allem Gepäck aussteigen und die vietnamesischen Ausreiseformaltäten über uns ergehen lassen mussten. Erstaunlicherweise bot am Bahnhof eine andere Angestellte der vietnameischen Eisenbahn ebenfalls Geldwechseldienste an. Dies allerdings zu für mich weit vorteilhafteren Konditionen. Als das Geld gewechselt war und alle Passagiere ihren Ausreisestempel im Pass hatten, konnten wir wieder einsteigen. Allerdings stiegen wir nun in einen chinesischen, sehr komfortablen Bahnwagen (andere Spurbreite) mit roten Teppichen ein. Nach 15 Minuten Fahrt hielt der Zug in "China" bei "Píngxiáng". Dort lief dann ein chinesischer Zollbeamter durch den Wagen und sammelte die ausgefüllten Einreiseformulare, den in "China" obligaten Gesundheitsfragebogen sowie die Pässe ein. Die Pässe und die darin gedruckten Fotos kontrollierte er beim Einsammeln so ausgiebig, wie ich es noch bei keinem Grenzübergang gesehen hatte.

An dieser Stelle muss ich einen kleinen Exkurs machen. Mein Pass hatte nach ca. einem Jahr Reisetätigkeit trotz aller Sorgfalt die ersten Materialermüdungen gezeigt (Danke Micheline für das "tolle Qualitätsprodukt"! Sniff, ich will den alten Pass mit dem schönen, grossen Schweizerkreuz wieder). Die aus Plastik hergestellte erste Seite mit Passfoto und den persönlichen Daten wies an den Schweissstellen erste Brüche auf. Damit sich die Brüche nicht ausweiteten, hatte ich die Schweissstelle mit einem durchsichtigen Scotch-Klebestreifen gestärkt. Seit dann hatte ich mindestens zehn Landesgrenzen (inkl. im Mai 2007 das erste Mal die chinesische Grenze) und fast ebensoviele Visas auf verschiedenen Botschaften beantragt. Nie hatte es mit dem Klebestreifen Probleme gegeben.

Anders war es dann allerdings bei dem jungen, chinesischen, kleinwüchsigen Schnössel, der sich beim Pass kontrollieren aufspielte, als wäre er der Geheimdienstchef von "China" höchstpersönlich. Er schnauzte mich auf chinesisch an. Obwohl ich kein Wort verstand, wusste ich ziemlich genau, was ihn störte. Ich kratzte den Klebestreifen halt wieder ab. Dies dauerte wegen meinen kurz zuvor geschnittenen Fingernägeln und dem brüchigen Klebestreifen aber ein ganzes Weilchen. Ungeduldig wollte er mir immer wieder den Pass aus den Händen ziehen. Nachdem der Klebestreifen weg war, und ich ihm die Bruchstellen gezeigt hatte, schien er zu verstehen und akzeptierte den Pass. Als ob er mich nicht schon genug geärgert hätte (die Bruchstellen hätte man genau so gut auch mit dem Klebestreifen erkennen können), begann er mit dem vietnamesischen Pärchen auf Chinesisch zu plaudern und scherzen. Das es dabei um meinen Pass ging war unschwer zu erkennen, denn er hielt ihn ihnen direkt vor die Nase. Ich traute meinen Augen fast nicht...

Nachdem die chinesischen Grenzbeamten über 1.5 Stunden gebraucht hatten, um die Pässe von nur gerade zwei ausgebuchten Schlafwagen zu kontrollieren, ging die Fahrt um 02:30 weiter.

Um 06:30 kamen wir dann schon in der Stadt "Nánníng" an. Unsanft wurden wir aus dem Schlaf gerissen und von einer chinesischen Bahnangestellten mit einer Trillerpfeiffe in einen luxuriösen Wartesaal gepfiffen. Dort konnte man entweder zwei Stunden bis zur Weiterfahrt warten, oder sich auf den Weg für einen "kleinen" Stadtrundgang machen.

Ich wollte die Zeit nutzen, um mir bei einem Geldautomaten genügend "Yuan Renminbi" zu besorgen. Dem Unterfangen war aber leider kein Erfolg beschieden.

Exakt nach Fahrplan kam mein Zug um 14.09 in "Guìlín" an. Nach ein bisschen herumstiefeln hatte ich dann mit der Geldbeschaffung mehr Glück, so dass ich direkt wieder zum Bahnhof zurück gehen konnte, um mir ein Weiterreiseticket für den kommenden Montag zu besorgen. Vor allen Schaltern stand jeweils eine 30 Meter lange, chinesische Menschenschlange. Langweilig wurde mir bei der 30 minptigen Wartezeit nicht, denn hinter mir stand ein Informatikprofessor, der mir mit seinem gebrochenen Englisch Löcher in Bauch fragte. Gut war dann allerdings, dass, als ich an die Reihe war, er sich zwischen mich und dass Mikrofon zwängte und der Dame erklärte, was ich wollte. Und dabei hatte ich mir doch so viel Mühe gegeben, auf einem Zettel die chinesischen Zeichen für "Guilin" und "Guongzhou", das Datum, die Zugnummer und den Betttyp zu kritzeln. Wie auch immer, ich musste nur noch das Geld hinhalten und konnte mich anschliessend auf die Suche nach einem Bus nach "Yàngshuò" machen.

Bei meinem ersten Besuch in "China" im vergangenen Mai 2007 hatte ich in "Chengdú" in einem Schlafsaal eine ältere Australierin mit chinesischen Wurzeln kennengelernt. Sie hatte mir ans Herz gelegt, dass ich bei nächster Gelegenheit unbedingt das kleine Dörfchen "Yàngshuò", das von einer wunderschönen Karst-Landschaft umgeben ist, besuchen müsste. Als ich am Samstag gegen 17:00 in diesem "Dörfchen" mit dem Bus einfuhr, fiel ich fast von meinem Bussitz. Das war kein Dörfchen, sondern ein Touristenghetto der Sonderklasse. Eine hässliche, chinesische Kleinstadt mit Tausenden von vorwiegend chinesischen Tourgruppentouristen, in welcher man sich am Samstagnachmittag in der Fussgängerzone seinen Weg mit den Ellbogen freimachen musste.

Am Sonntagmorgen startete ich mit einem gemieteten Mountain Bike eine kleine Erkundungstour der "Yàngshuò"-Umgebung. Auf den geteerten Strassen war, was die Anzahl der radelnden Touristen betraf, die Höhle los. Chinesische Touristen scheinen allerdings nicht sonderlich erkundungsfreudig zu sein und sich vorwiegend mit dem Mainstream zu begnügen. Mir war's recht, denn nachdem ich die Hauptstrasse verlassen hatte, traf ich nur noch selten auf andere Touristen. Was ich aber sonst zu sehen bekam, war wirklich sehr faszinierend. Karstberge in einer idyllischen Flusslandschaft mit vielen Reisfeldern und kleinen, sehr einfachen, chinesischen Bauerndörfchen. Die Mittagspause machte ich im zufällig entdeckten Gasthaus "The Giggling Tree", welches ein holländisches Pärchen weit abseits vom Touristenrummel von "Yàngshuò" erst ein paar Monate zuvor in einem alten Bauernhaus eröffnet hatten. Der Holländer erklärte mir einiges über die Umgebung. Unter anderem erzählte er mir auch, dass sich "Yàngshuò" in den letzten Jahren zu einem der meist besuchten Touristenort in "China" entwickelt hat. Die Australierin muss entweder schon vor vielen Jahren in "Yàngshuò" gewesen sein oder etwas komische Vorstellungen von einem "Dörfchen" zu haben. Wie auch immer, der Umweg auf meinem Heimweg hat sich wegen der atemberaubenden Landschaft trotzdem gelohnt. Und vielleicht werde ich in Zukunft auch mein Guidebook wieder etwas genauer lesen... ;-)

Für den Montag hatte ich eine Tour zu den Reisterrassen von "Lóngjî Titían (Dragon's Backbone Rice Terraces)" gebucht. Eigentlich hätte ich diese Sehenswürdigkeit gerne auf eigene Faust besucht. Das lag aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zeitlich nicht drin, da ich abends um 18:42 meinen Zug von "Guilin" nach "Guongzhou" erwischen musste. Mit 30 anderen Touristen wurde ich drei Stunden durch die Gegend gekarrt. Natürlich mit den üblichen, komissionseinbringenden Stopps bei einer Raststätte und in einen "Longhair Women Village", wo man zu einem total überrissenen Preis eine 15-minütige Tanzperformance sich ansehen konnte, während diejenigen, welche die Show nicht sehen wollten, im Gesamten eine geschlagene Stunde warten mussten. Als wir dann endlich bei den Reisterrassen auf 850 m.ü.M. ankamen, hatte die Sonne unterdessen den aufgezogenen Wolken Platz gemacht. Ich hätte den Guide am liebsten erwürgt. Zu guter Letzt konnte man wegen den engen Wegen, die zu den Aussichtspunkten führten, den massenhaft anwesenden Touristen und den dicken Amerikanern, welche sich in Sänften den Berg hinauf tragen liessen, nur im Schneckentempo vorwärts kommen. Ansonsten waren die Reisterrassen sehr schön. Diejenigen auf "Bali" und den "Philippinen" haben mir persönlich aber besser gefallen.

Die zuvor schon erwähnten "Longhair Woman" konnte man in den Reisterrassen überall sehen. Wenn die Touristen bezahlten, wickelten sie ihre Haare vom Kopf. Und tatsächlich hatten die meisten Frauen Haare, die mind. bis zu den Knien reichten. Noch interessanter war aber, dass diese Frauen ihre langen Haare bei speziellen Gelegenheiten kurz schneiden. Die abgeschnittenen Haare (ca. ein Meter lang) werden aufbewahrt und weiterhin täglich mit dem normalen Haar um den Kopf gewickelt. Ältere Frauen tragen so drei bis vier Meter Haar auf dem Kopf.

Kurz vor 18:00 lud mich der Bus in der Nähe des Bahnhofes von "Guilin" ab. Nach einem "tollen", chinesischen Nachtessen fuhr dann wieder auf die Minute um 18:42 mein Zug in Richtung "Guǎngzhōu (ehemals Kanton)" ab. Meine Wagenschaffnerin schien mich wahrscheinlich nicht sonderlich zu mögen. Die kleine Frau, die mir knapp bis an den Bauchnabel reichte, motzte mich doof an, weil ein Nylonriemen meines Rucksackes über den Rand der offenen Gepäckablage hing... :-( Geschlafen habe ich trotz "böser" Schaffnerin und meinen fünf älteren, chinesischen Abteilungsgenossinnen sehr gut.

Gegen 07:00 war ich dann in "Guangzhou", von wo es mit einem Bus direkt zur "China"-"Macau"-Grenze bei "Zhūhǎi" weiterging. Dass von nun an die Reiserei einiges teurer werden würde, merkte ich schon an dem Ticketpreis für die zweistündige Fahrt. Über CHF 10.00 (Yuan 65.00) war wahrscheinlich die teuerste, zweistündige Busfahrt, die ich auf dieser Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht hatte.

Unterdessen hatte ich meinen Pass wieder mit Scotch-Klebestreifen versehen. Ich war gespannt, was an der Grenze passieren würde. Mit tausenden anderen Ausreisewilligen warte ich in einer riesigen Halle, bis ich für die Ausreise zu einem chinesischen Beamten gewunken wurde. Mein Ausreiseschalter war allerdings mit zwei Beamten ausgestattet. Wie sich herausstellte war einer davon eine "Auszubildende". Und da diese noch nie einen Schweizerpass gesehen hatte, nahm sie sich das Recht heraus, meinen Pass einer fünfminütigen Extra-Kontrolle mit Vergrösserungsglas, ultravioletem Licht, und anderen Hilfsmittel zu unterziehen. Den Klebestreifen schien sie dabei aber entweder auch mit ihren "Sherlock Holmes"-Werkzeugen nicht zu sehen oder schlicht einfach nicht zu interessieren.

Über "Macau" erfährt ihr dann mehr im nächsten Bericht...

Bericht 086 (06.09.07 bis 14.09.07)

2007-09-14T13:13:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Nachdem wir beim Bahnhof von "Nha Trang" ein Zugticket für meine Weiterreise am nächsten Tag besorgt hatten, setzte mich mein "Easy Rider" Xuân in einem Gasthaus ab. Es war erst 15:00, so dass ich noch drei Stunden übrig hatte, um diesen Ort zu erkunden. "Nha Trang" ist ähnlich wie "Sihanoukville" in "Kambodscha" eine Grossstadt mit einem schönem Strand und der entsprechenden Touristeninfrastruktur. Der Strand war wirklich ganz in Ordnung. Die Wasserqualität liess allerdings wegen der hinter dem Strand liegenden Grossstadt sehr zu wünschen übrig.

In der Stadt gab es ausserdem noch hinduistische Tempeltürme der Cham-Kultur ("To Po Nagar Cham Türme), einen farbenfrohen Fischerhafen sowie eine grosse, liegende Buddha-Statue zu besichtigen. In meinem Gasthaus fragte ich an der Rezeption, was ein Motorrad für den Hin- und Rückweg kosten würde. Nachdem mir der Rezeptionist den Preis genannt hatte, wollte ich mich schon aufmachen, um einen Motorradfahrer zu suchen. Der Rezeptionist winkte allerdings ab und sagte, dass er mich fahren würde. Naja, der genannte Preis erschien mir Ok, so dass ich mich von ihm fahren liess. Auf dem Motorrad erzählte er mir dann seine ganze Lebensgeschichte (vom Cyclo-Fahrer zum Fotografen, Touristenführer und Rezeptionisten). Nachdem ich alle Sehenswürdigkeiten angeschaut hatte, zeigte er mir im Gasthaus seine Bilder. Wirklich tolle Bilder. Ein paar der Bilder können auf seiner Website oder auf osloart.com (suche Artist "Mai Loc") angesehen werden.

Am Abend wollte ich mich dann in das bekannte Nachtleben von "Nha Trang" stürzen. Wegen der Tiefsaison war aber so gut wie gar nichts los. War aber wahrscheinlich auch besser, denn so konnte ich doch noch mit halbwegs genügend Schlaf am Freitagmorgen um 04:45 wieder aufstehen, meine Sachen packen und zum Bahnhof fahren, wo um 05:40 schon mein Zug nach "Đà Nẵng" abfuhr.

Ich habe im Internet gelesen, dass die Strecke von "Hoh Chi Minh City (ehemals Sàigòn)" bis in nach "Vila Real de Santo António" im Süden von "Portugal" die längst mögliche Strecke der Welt (17'852 km / 12 Länder) ist, die man ausschliesslich mit der Eisenbahn bereisen kann. Ein grossen Teil dieser Strecke werde ich auf meiner Heimreise ebenfalls mit dem Zug abklappern. Die Strecke von "Nha Trang" nach "Danang" (524 km) war nun der erste Teil.

Die vietnamesische Eisenbahn ist sehr gut organisiert und befolgt ihren Fahrplan fast schon mit Schweizer Präzision. Als ich pünktlich in "Danang" ankam, wollte ich direkt ins 30 km entfernte Kleinstädtchen "Hội An" weiterreisen. Dies stellte sich dann allerdings nicht als so einfach heraus, weil man als Tourist auf den öffentlichen Verkehrsmitteln gnadenlos abgezockt wurde... :-(

Gegen 15:30 kam ich dann, nachdem ich doch noch einen halbwegs vernünftigen Preis aushandeln konnte, in "Hoi An" an. Diese Kleinstadt ist v.a. für zwei Dinge bekannt. Erstens für die schöne Altstadt (UNESCO-Weltkulturerbe) mit verschiedenen architektonischen Einflüssen aus "Europa" und "Asien" und zweitens für seine über 200 Schneidegeschäfte, wo man sich praktisch jeden Kleiderwunsch relativ günstig massgeschneidert erfüllen lassen kann.

Weil "Hoi An" grösstenteils vom Tourismus lebt, und in der Tiefsaison nicht genügend Touristen unterwegs sind, wurden die vorhanden Touristen entsprechend von allen möglichen Verkäufern attackiert. Sprüche wie "Please buy from me. You are my first customer today.", "Open your heart, open your wallet." oder "Very cheap." sowie die obligaten Rufe "Motor bike" musste musste man sich alle 10 Meter anhören. Abgesehen davon war die Altstadt wirklich sehr schön und gepflegt.

Am Samstagmorgen stand ich schon wieder um 05:00 auf. Ich wollte die Ruinen "My Son" der indisch beeinflussten "Cham"-Kultur 40 km ausserhalb von "Hoi An" bei Sonnenaufgang und ohne Touristen besichtigen. Die Ruinen war interessant. Nachdem ich aber schon in "Indien" war, hätte ich mir diesen Ausflug auch sparen können.

Wieder zurück in "Hoi An" konnte ich dann der Versuchung nicht wiederstehen für US$ 50.00 einen Anzug massschneidern zu lassen. Schon abends um 20:00 sollte ich wieder im Schneidergeschäft für die erste Anprobe erscheinen. Das Jackett war dann zu lang und die Hosen zu eng. Aber schon am Samstagmorgen waren diese Fehler ausgemerzt. Nachdem dann noch zwei weitere Schönheitsfehler innerhalb Stundenfrist eliminiert wurden, war mein Anzug bereit für den Versand. Dafür wurde eigens ein Postbeamter ins Schneidergeschäft gerufen. Dieser brachte dann gerade eine Waage, eine leere Kartonschachtel sowie die notwendigen Ausfuhrformulare mit. Gemäss Preisliste, die mir vorgängig gezeigt worden war, rechnete ich mit weniger als US$ 25.00 für den Versand. Dass dann noch zusätzlich eine heftige Mehrwertsteuer und ein Ausfuhrzoll (wahrscheinlich eine speziell in "Hoi An" zur Anwendung gebrachte Erfindung des vietnamesischen Fiskuses) dazu kamen, hatte mir leider niemand gesagt. Oder war der Ausfuhrzoll ein "Scam", dem ich mangels Zeit (ich musste meinen Zug 1.5 Stunden nach Fertigstellung meines Anzuges erreichen) auf den Leim ging. Wie auch immer, am Schluss waren dann die Versandkosten fast gleich teuer wie der Anzug... :-( Tortzdem bin ich nun gespannt, wie sich mein Anzug im Alltag bewähren wird.

Nachdem die Anzuggeschichte erledigt war, ging die Reise weiter. Am Sonntagnachmittag um 13:00 fuhr mein Nachtzug von "Danang" nach "Hà Nội" (791 km). Die ersten drei Stunden bis nach "Huế" führten durch ein bergiges Küstengebiet. Die Sicht auf unzählige Buchten, Strände, den Regenwald und das offene, "Südchinesische Meer" waren super schön.

Am Montagmorgen erreichte ich um 06:10 ausgeschlafen "Hanoi". Dass im Norden ein anderer Wind wehen würde wie im Süden, bekam ich schon bald vor Augen geführt. Ich sah Uniformierte, welche am Bahnhof Strassenkindern in die Nieren traten und in den Strassen Marktfrauen und ihre Waren mit Geschrei und Stöcken vertrieben. Auch die auf Kundschaft lauernden Motorradfahrer und die "Touts" erschienen mir in "Hanoi" einiges aggressiver. Aber vielleicht lag das ja alles nur am schlechten Wetter.

Nachdem ich mich in einem Hotel einquartiert hatte, machte ich die erste Erkundungstour der Stadt und seiner 10'000 "Travel Agents". Ich wollte nämlich schon am nächsten Tag eine zweitägige Bootstour in der "Halong-Bucht" starten. Unglaublich. Wenn jemand mit seinem Geschäft in "Hanoi" Erfolg hat, wird er gnadenlos kopiert. In einer Strasse gab es fünf Reisebüros, welche alle den gleichen Namen und das gleiche Logo benutzen. Aber nur eines war das Original.

Am Dienstagmorgen um 08:00 ging das Touri-Programm für die Tour zur "Halong-Bucht" los. Abgeholt im Hotel mit dem Minibus von "Vega Travel", drei Stunden Fahrt bis zum Touristenhafen in "Halong City", von wo alle Touren beginnen, Transfer auf unser Boot. Und dann musste man sich gerade für das Mittagessen an den Tisch setzen. Ich hatte es gut erwischt. Mit mir waren noch acht weitere Touristen (drei Holländer, zwei Amerikanerinnen, ein Schweizer, eine Norwegerin und ein Engländer) an Bord, die alle mehr oder weniger im gleichen Alter wie ich waren. Auf dem Schiff waren ausserdem fünf Crew-Mitglieder (die meistens am Rauchen waren) und unser Führer.

Es ist relativ schnell erzählt, was in den nächsten zwei Tagen passierte. Wir fuhren in der atemberaubend Bucht herum und hielten bei verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Nach ein bisschen Paddeln mit Kayaks, einem kurzem Schwumm (wahrscheinlich mein letzter auf dieser Reise) im leider mit ziemlich viel Abfall belasteten Wasser und einem Sonnenuntergang mit teilweise blauem Himmel (es war ansonsten den ganzen Tag bewölkt gewesen) gab es nach dem Nachtessen für die Touristen das obligate Bier trinken auf dem Sonnendeck und für die Crew das allfünfminütige Kontrollieren, ob auch jeder genügend Striche auf der Getränkeliste gemacht hatte.

Am Mittwochmorgen war es leider wieder bewölkt und regnerisch. Ich hatte einen Zweitagesausflug gebucht, während alle anderen sich für drei Tage verpflichtet hatten. Sie wurden nach dem Frühstück auf die Insel "Cát Bà" transportiert, während ich mit anderen Touristen, die von "Cat Ba" kamen, wieder zurück nach "Halong City" bzw. danach nach "Hanoi" transportiert wurde. Die "Halong-Bucht" (UNESCO-Weltnaturerbe) zu besichtigen war wirklich sehr eindrücklich. Leider sind allerdings sogar in der Tiefsaison einfach zuviele Touristenboote unterwegs. Auch die omnipräsenten Nussschalen, derren lautstarke Ruderinnen den Touristen versuchen Zigaretten, Whiskey und Pommes Chips zu verkaufen, sind dem Naturgenuss nicht wirklich dienlich. Zu guter Letzt macht auch der von den Touristen und den in der Bucht lebendenden Vietnamesen (z.T. auf frei schwimmenden Häusern) ins Wasser geworfene Abfall die Bucht nicht wirklich schöner.

Am frühen Mittwochabend feierte ich - zwar alleine - aber mit einem "Bia Ha Noi" meine 1'000'000'000ste Lebenssekunde.

Damit blieben mir noch der Donnerstag und der Freitag, um "Hanoi" zu besichtigen. Am Donnerstag regnete es dann allerdings in Strömen bis in den späten Nachmittag hinein. Naja, mir war's egel. Erstens gefällt mir "Hanoi" eh nicht sonderlich (zuviel Verkehr und zuviele unfreundliche Leute), und zweitens konnte ich so noch ein paar organisatorische Dinge für meine Weiterreise erledigen. Am Abend hatte ich mich dann mit einem freundlichen, jungen "Hanoi"-Pärchen, das ich in "Dalat" kennen gelernt hatte, für ein Bierchen verabredet. Das wurde ein lustiger, sprachlich verwirrender Abend, weil wir keine gemeinsame Sprache sprechen konnten. Er konnte neben Vietnamesisch nur Englisch, und sie neben Vietnamesisch nur Französisch... ;-)

Den Freitag liess ich dann ebenfalls gemütlich angehen, denn meine Weiterreise nach "China" sollte erst abends um 18:30 losbgehen. Dazu dann aber mehr im nächsten Bericht.

Damit ist es wieder an der Zeit ein kleines Fazit über ein Land zu ziehen. Ich verbrachte allerdings nur zwei Wochen in "Vietnam", so dass dieses Fazit etwas kürzer ausfallen wird.

Leute und Tourismus

Bevor ich nach "Vietnam" reiste , hatten mir zahlreiche Touristen gesagt, dass sich in "Vietnam" der Tourismus und die Leute in den vergangenen fünf Jahren nicht wirklich zum Positiven verändert hätten. Als ich dann in "Südvietnam" war, erschienen mir die Leute zwar nicht als extrem freundlich, aber die Umgangsformen mit Touristen war ganz passabel. Schnell bemerkte ich aber, dass die Vietnamesen ein cleveres und fleissiges Völkchen (über 80 Mio. Einwohner) sind, die den Touristen gerne möglichst schnell und viel "Dolllllllars" abknöpfen wollen. Ansonsten staunte ich, wie die Vietnamesen unter einem kommunistischen System in nur 20 Jahren ihr Land modernisiert haben. Da könnte sich manches Entwicklungsland ein Beispiel nehmen. In "Südvietnam" sagten mir dann die Leute, dass die Nordvietnamesen im Vergleich einiges unfreundlicher wären. Ich habe in "Nordvietnam" nur "Hanoi" und die "Halong-Bucht" besucht. Zumindest für diese Orte kann ich diese Aussage grösstenteils unterstützen. Unfreundlich, unehrlich gegenüber Touristen und nicht ein bisschen hilfsbereit, wenn man ein Anliegen hat. Zwei kleine Beispiele: Als ich in "Hanoi" in einem Restaurant in meiner Mahlzeit nach den im Menü erwähnten Shrimps suchte, erklärte mir die Serviertochter, dass die Shrimps schon drin wären. Sie seien allerdings so klein, dass ich sie nicht sehen (und natürlich auch nicht schmecken) könnte. Touristen sind ja schon dumme Leute... Zweites Beispiel. Frägt man in "Hanoi" jemanden nach dem Weg, erhält man meistens eine Antwort, die etwa gleich hilfreich ist, wie die Antwort "etwas zwischen 0 und 10" auf die Frage, was 2 plus 2 ergeben würde. Ansonsten sind die Vietnamesen wie praktisch alle Asiaten stark geldorientiert. Anders ist in "Vietnam" allerdings, dass die Leute mit den Ressourcen (Strom, Benzin, Papier, etc.) sehr sparsam umgehen. Natürlich nicht der Umwelt zuliebe, sondern der Brieftasche zuliebe.

Überwachung, Kommunismus, Sicherheit

Mit Ausnahme der Grossstädte muss man in allen Gasthäusern und Hotels seinen Pass abgeben, bevor man seinen Zimmerschlüssel erhält. Der Pass wird am Abend zur lokalen Polizeistation für die Registrierung gebracht. Fast schon kubanisches Ausmass an Überwachung. Ansonsten sieht man nicht viel Polizei und Militär in den Strassen. Aber jeder Vietnamese versichert einem, dass "Big Uncle" ("Hoh Chi Minh" wird von allen Vietnamesen als "mein Onkel" bezeichnet) sehr genau weiss, was Ausländer aber auch die Einheimischen den ganzen Tag so treiben. Wie weit diese Überwachung tatsächlich geht, kann ich nicht beurteilen. Wenn es sie wirklich gibt, dann ist sie auf jeden Fall sehr diskret. Ansonsten fühlte ich mich in "Vietnam" extrem sicher. Ich konnte zu jeder Tageszeit überall hingehen.

Verkehr

Ich hatte es schon in meinem letzten Bericht erwähnt. Die Dichte an Motorrädern in "Vietnam" wird wahrscheinlich von keinem anderen Land erreicht. In "Vietnam" wird ein Neugeborenes wahrscheinlich direkt nach der Niederkunft zu einem Motorradmechaniker gebracht und fest mit einem Motorradsattel verschraubt... ;-) In "HCMC" oder "Hanoi" kann man hingehen, wo man will. Man wird immer ein konstantes Grollen der Motorradmotoren in den Ohren haben. Als Fussgänger ist man in diesen Städten auf ziemlich verlorenem Posten. Auf der Strasse fahren Millionen von Motorrädern und die Bürgersteige sind entweder von den Auslagen der Geschäfte oder von parkierten Motorrädern verstellt, so dass man nervtötende Zickzack-Wege laufen muss.

Neue Version meiner Reisekarte

2007-09-12T19:08:00.000+07:00

Während meines "Thailand"-Aufenthaltes konnte ich meine Karte wieder ein bisschen überarbeiten. Ich habe vor allem das Menü auf der rechten Seite überarbeitet. Es wird jetzt immer angezeigt und kann bei Bedarf auf- bzw. zugeklappt werden.

Die Karte ist wie gewohnt über den Link "Map" im Blog-Menü erreichbar. Sie kann aber auch mit Hilfe dieses Link in einem separaten, bildschirmfüllenden Fenster angezeigt werden.

Viele Spass mit der neuen Karte.

Bericht 085 (31.08.07 bis 06.09.07)

2007-09-07T23:07:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Nach einem weiteren, traurigen Abschied von On startete ich am späten Vormittag des 31.08.07 (Freitag) meine dreimonatige Heimreise zurück in die "Schweiz". Von On's Kondo bis ins Stadtzentrum von "Bangkok" fuhr ich mit dem Bus. Weil ich ein wenig spät dran war, stieg ich dort in ein Taxi um. Leider erwischte ich wieder eines der unzähligen schwärzesten Schafe unter "Bangkok's" notorisch unehrlichen Taxifahrern. In "Bangkok" gibt es drei Typen von Taxifahrern. Die ehrlichen Ortskundigen, die unehrlichen Ortskundigen und die Ortsunkundigen (egal ob ehrlich oder unehrlichen). Die Taxifahrer ersten Types trifft man als "Falang" leider nur selten an. Meistens erwischt man einen, der entweder absichtlich oder mangels besseren Wissens die längere und für den Gast teurere Strecke wählt. Mein Taxifahrer muss mich für extrem dumm gehalten haben. Als wir auf die Stadtautobahn einbogen, zeigte ein grosses Schild mit der Aufschrift "Suvarnabhumi Airport" nach rechts, er spurte allerdings nach links ein. Ich wies ihn darauf hin. Er schüttelte allerdings nur den Kopf und fuhr nach links. Nach einer Viertelstunde hatte er seine Runde auf "Bangkok's" Autobahn abgeschlossen, und wir waren fast wieder am Ausgangspunkt unserer Fahrt angekommen. Der Fahrer sprach kein Wort Englisch. Das war aber auch egal. Ich brauchte drei Handzeichen und den Namen eines bekannten Wahrzeichens in der Nähe, wo ich eingestiegen war, bis er freiwillig das Taximeter wieder auf Null setzte.

Wie auch immer, ich kam dann doch noch rechtzeitig am Flughafen an. Der Flug mit der gemäss Eigenwerbung angepriesenen "Asia's Boutique Airline" ("Bangkok Airlines") von "Bangkok" nach "Hoh Chi Minh City (ehemals Sàigòn)" verlief einwandfrei, und ich kam kurz vor 19:00 beim nigelnagelneuen, internationalen Terminal des Flughafens "Tan Son Nhat" an. Das Terminal war noch so neu, dass es erst von ein paar wenigen Fluggesellschaften benutzt wurde. Um 19:00 waren unser Flugzeug das einzige Flugzeug gewesen, dass gerade gelandet war. Als wir Passagiere bei der "Immigration" ankamen, stand deshalb praktisch für jeden Passagier ein Grenzbeamter zur Verfügung. Zehn Minuten nach Verlassen Flugzeuges hatte ich deshalb schon alle Formalitäten hinter mir und auch meinen Rucksack wieder geschultert. Weniger gut war dann am neuen Terminal, dass die Zeit für die Installation von ATM's nicht mehr gereicht hatte. Diese gab es nur im alten Terminal. Und der Weg dorthin wiederum führt durch den strömenden Regen. Ein bisschen nass, dafür aber vom Geldautomat mit 2'000'000 Đồng (CHF 146.55) bereichert, fuhr mich ein im Gegensatz zu "Bangkok" sehr freundlicher "Saigon"-Taxifahrer auf direktestem Weg ins "Hoh Chi Minh City" Backpacker-Ghetto "Pham Ngu Lao".

Am Samstagmorgen machte ich mich schon früh auf, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen. Nach dem "Reunification Palace", dem "War Remnants Museum" (sehr eindrücklich), ein paar französischen Kolonialbauten, dem modernen Zentrum, einer Kirche ("Notre Dame") und ein paar chinesischen Tempeln war ich dann gegen Abend wegen dem feucht-heissen Wetter und dem langen Fussmarsch ziemlich ausgelaugt. Gegen Abend zeigte sich dann auch langsam, das am nächsten Tag (2. Septemer) der Nationaltag gefeiert werden würde. Überall wurden Tische und Stühle auf den Bürgersteig gestellt, und die Belegschaft von Autohändlern, Shops, Reisebüros, etc. feierten zusammen feucht-fröhliche Parties.

Da es Samstagabend war, ging ich trotz Müdigkeit ein wenig in den Ausgang. Im Zentrum sah ich etwas, was ich noch nie gesehen hatte. Motorisierte, leichte Mädchen. Man muss wissen, dass in "Vietnam" praktisch jeder ein Motorrad zu besitzen scheint. Die Dichte der Motorräder auf den Strassen ist unglaublich. Für die wenigen Vietnamesen, welche kein Motorrad besitzen, gibt es natürlich Motorrad-Taxis. Und die Fahrer derselben haben es natürlich besonders auf Touristen abgesehen, weil man bei denen mehr abknöpfen kann. Ich habe mir an diesem Morgen den Spass gemacht zu zählen, wie oft ich von einem Motorrad-Taxi-Fahrer angehauen wurde. Als ich um 13:00 schon bei 40 angekommen war, fand ich es nicht mehr so lustig und hörte mit dem Zählen wieder auf. Interessant bei dieser vietnamesischen Gattung von Motorradfahrern ist, dass sie sauer werden, wenn man sie ignoriert.

Zurück zu den motorisierten, leichten Mädchen. Während am Tag grösstenteils ungepflegte Männer auf die zu transportierende Kundschaft lauerten, waren es am Abend junge, aufgedonnerte Vietnamesinnen mit High Heels, welche neben einem auf der Strasse anhielten und mit einem Augenaufschlag auf ihren Rücksitz deuteten oder ein zweideutiges Massage-Angebot mit "Happy End" machten, bevor sie nach einem meinerseitigem Kopfschütteln z.T. mit im Wind flatternden Seidenkleidern wieder davondüsten.

"HCMC" ist eine dieser modernen, aufstrebenden, südostasiatischen Städte mit massenhaft Ausländern/Touristen und relativ wenig wirklich interessanten Sehenswürdigkeiten, wie ich sie schon zahlreich gesehen habe. Es hielt mich nicht wirklich viel, weshalb ich schon am Sonntag nach "Mũi Né" weiter reiste. "Mui Ne" wurde mir von anderen Reisenden als kleines Fischerdorf mit einem schönen, 11 km langen Strand empfohlen. In meinem Guidebook tönte die die Beschreibung aber eher wie ein Feriendorf mit ein paar Fischern. Egal, ich fuhr trotzdem hin, denn schliesslich lag es ja auf dem Heimweg... ;-) Als ich am frühen Nachmittag mit dem Bus in "Mui Ne" einfuhr, traf mich allerdings fast der Schlag. Unendlich viele nigelnagelneue, moderne Resorts säumten die Strasse hinter dem Strand. Weil an diesem Sonntag der Nationalfeiertag war, waren viele Establishments entweder schon voll oder hatten einen heftigen Feiertagzuschlag. Ich fand dann doch noch ein ganz passables Zimmer im Gasthaus mit dem komischen Namen "Mellow". Nachdem ich eingecheckt hatte, engagierte ich einen Motorradfahrer, der mich zu den umliegenden Sehenswürdigkeiten fahren sollte. Fischerdorf, weisse und rote Sanddünen, rote Schlucht und der Märchenfluss.

Da ich mich ja auf der Heimreise und nicht in den Badeferien befinde, ging die Reise am Montagmorgen weiter nach "Đà Lạt". Wegen seines angenehmen Klimas auf 1'500 m.ü.M. ist der Tourismus neben der florierenden Landwirtschaft eine der Haupteinnahmequellen von "Dalat". Die Stadt ist aber auch bekannt für die "Dalat Easy Rider", eine lose Verbindung von vietnamesischen Motorradfahrern, welche Touristen auf ihren Motorrädern durch "Vietnam" fahren. Ich hatte schon von mehreren anderen Reisenden gehört, dass ein solcher Trip sehr lohnenswert wäre. Und die Schweizerin Flurina, welche ich im Februar auf "Si Phan Don" in "Laos" traf, hatte mir auch die Telefonnummer ihres "Easy Rider" Xuân (Mobile: +85 918 205 531) gegeben. Als ich in "Dalat" in einem Gasthaus eingecheckt hatte, rief ich ihn an. Schon fünf Minuten später stand er am Empfang meines Gasthauses. Nach etwas harzigen Preisverhandlungen (die "Easy Riders" wollen normalerweise US$ 50.00 pro Tag) wurden wir uns über einen dreitägigen Trip von "Dalat" nach "Nha Trang" einig. Am nächsten Morgen um 08:00 sollte es losgehen.

Als ich am Dienstagmorgen mit meinem Gepäck zum Empfang ging, stand er dann auch tatsächlich dort. Allerdings mit einem Kollegen, dessen Gesicht mir gar nicht passte. Xuân sagte, dass er beschäftigt wäre (wahrscheinlich hatte er einen Touristen gefunden, der weniger hart verhandelt hatte), und dass ich mit seinem Kollegen gehen könnte. Mir verschlug es fast die Sprache, denn der Kollege kam für mich nicht in Frage. Ich fand dann aber zum Glück bald den richtigen Hebel. Ich stellte seine Männlichkeit und die Glaubwürdigkeit vietnamesischer Männer im Allgemeinen in Frage. Dann ging plötzlich alles ganz schnell, und fünf Minuten später war mein Rucksack regenfest auf seinem Motorrad (eine vietnamesische Bonus 125 ccm) verschnürt und wir begannen unseren "Easy Ride".

Am ersten Tag fuhren wir bis zum "Lake Lak". Xuân, der zwar selber nicht Autofahren kann, sich aber als "Volvo Driver" bezeichnet (seit zehn Jahren kein Unfall mit Touristen), fuhr sicher durch die Bergstrassen. Zwei bis dreimal pro Stunde hielt er irgendwo an und zeigte und erklärte mir etwas. Blumen- und Kaffeeplantagen, Seidenfabrik, Tempel, Elefantenwasserfall, Kriegsschauplätze, Dörfer von "Montagnards", etc. Xuân wusste auch einiges zur Geschichte von "Vietnam" zu erzählen, was sehr interessant war. Das wurde einmal eine etwas andere Motorradfahrt.

Bevor am Mittwochmorgen die Fahrt weiter ging, besuchten wir weitere Dörfer von "Montagnards", welche um den "Lake Lak" in sogenannten "Langhäusern" leben. Als wir unsere Fahrt fortsetzen wollten, sahen wir plötzlich eine endlos lange Kolonne von weiss gekleideten Schülern durch das Dorf marschieren. Xuân erklärte mir, dass an diesem Tag nach den dreimonatigen Sommerferien die Schule wieder beginnen würde. Traditionell tragen an diesem Tag alle Schüler etwas weisses. Vor allem die Mädchen in ihren weissen, traditionellen, vietnamesischen Seidengewändern und den langen schwarzen Haaren waren faszinierend zu beobachten.

Danach ging die Fahrt wieder mit zahlreichen Stopps weiter bis nach "Buôn Ma Thuôt", wo wir schon um 12:00 ankamen. Nachdem wir uns in einem Gasthaus einquartiert hatten, fuhren wir zu drei Wasserfällen, wovon einer ("D'rai Sáp") der grösste Wasserfall "Südostasiens" ist.

Am Mittwoch verliessen wir die "Central Highlands" wieder und fuhren durch ein während des "Vietnamkrieges" heftig umkämpftes Gebiet (die Spuren von "Agent Orange" und "Napalm" waren noch gut sichtbar) zurück an die Küste bei "Nha Trang". Dort trennten sich dann die Wege von Xuân und mir schon wieder. Trotz kleinen Startschwierigkeiten hatte ich eine gute Zeit mit Xuân, und er hatte mir viele Dinge gezeigt und erklärt, die noch nicht gekannt hatte.

Bericht 084 (06.08.07 bis 31.08.07)

2007-08-31T13:42:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Bangkok (Part VII) (neue Fotos hinzugefügt)

So lange habe ich wahrscheinlich noch nie keinen Bericht mehr veröffentlicht. Allerdings gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich hatte mich während der oben erwähnten Zeitperiode vor allem um meine Visas für meine Heimreise auf dem Landweg zu kümmern. Auch auf die Gefahr hin, dass Visa-Gesichten nicht wirklich die interessantesten Geschichten sind, beschreibe ich hier ein wenig meine neuen Erfahrungen mit Botschaften und Visas in "Bangkok".

Über das vietnamesische Visa (1'850 Baht, CHF 74.00) hatte ich ja schon im letzten Bericht geschrieben. Nach sechs Bearbeitungstagen konnte ich es wieder abholen. Den Pass brachte dann direkt zur chinesischen Botschaft. Hier ist interessant zu erwähnen, dass man, wenn man von "China" nach "Macau" oder "Hong Kong" und wieder zurück nach "China" geht, ein neues, chinesisches Visa bzw. ein Visa mit "multi entry" benötigt. Alles "China", aber irgendwie doch nicht "China". Wie auch immer, nach vier Arbeitstagen und um 1'650 Baht (CHF 61.60) erleichert, konnte auf der zwar effizienten, aber wegen der grossen Menge von Antragstellern und den damit verbundenen langen Warteschlangen trotzdem langsamen Botschaft, meinen Pass wieder abholen.

Als nächstes war das mongolische Visa an der Reihe. Die mongolische, fast schon familiäre Botschaft ist wahrscheinlich das perfekte Gegenteil zur chinesischen Botschaft. Die mongolische Botschaft ist in einem - für "Bangkok'sche Verhältnisse - Villa-ähnlichen Einfamilienhaus untergebracht. Der Empfang dient gleichzeitig als Abteilung "Konsularische Dienste", wo man sein Visa beantragen kann. Während der Zeit, als ich mein Visa beantragte, fand in "Bangkok" die "Universade 2007" statt. Weil der mongolische Botschafter höchst persönlich damit beschäftigt war, seine mongolische Sportlerdelegationen von Wettkampfort zu Wettkampfort zu chauffieren (dies sagte zumindest seine Sekretärin), musste ich anstatt der üblichen vier Arbeitstage fünf Arbeitstage auf mein Visa (1'300 Baht + 50 Baht für Banküberweisung [CHF 50.40]) warten. Die Empfangsbestätigung des Passes mit dem aufgedruckten Abholtermin bekam ich auf einem Stück Makulatur überreicht. Auf der Rückseite war die Kopie eines Passfotos und die Passnummer eines anderen Visa-Antragstellers zu sehen. Privatsphäre schien hier nicht wirklich gross geschrieben zu sein... ;-)

Interessant ist zu erwähnen, dass man für die "Mongolei" sowohl ein Einreise- als auch ein Ausreise-Visa benötigt. Wenn man nicht explizit ein "Entry/Exit"-Visa beantragt, kann es sein, dass man sich in "Ulan Bator" (Hauptstadt der "Mongolei") zuerst einmal um eine Ausreiseerlaubnis kümmern muss.

Fünf Tagen später war auch dieses Visa zum Abholen bereit. Nachdem ich meinen Pass wieder in meinen Händen hatte, fuhr ich direkt zur russischen Botschaft. Im letzten Bericht hatte ich ja erwähnt, dass man auf der russischen Botschaft keine telefonischen Auskünfte z.B. über die Öffnungszeiten erhalten kann, weil die Person, welche das Telefon bedient, kein Englisch spricht. Also ging ich auf gut Glück hin. Das gute Glück war mir allerdings nicht vergönnt. Ich stand am Mittwochmorgen um 10:30 vor der Botschaftstür und las: "Opening hours: Mo - Fr 09:00 - 12:00, We closed". Gott, war ich sauer... :-( Naja, am nächsten Tag machte ich mich erneut auf die 1.5-stündige Fahrt zur Botschaft. Die nächste Überraschung war dann der unverschämte Preis für ein Visa: US$ 75.00 (CHF 90.50). Der Preis war in US$ angegeben. Meine Dollarscheine wurden aber nicht angenommen. Ich musste in "Thai Baht" bezahlen, selbstverständlich zu einem für mich ungünstigen Wechselkurs (2'492 Baht [92.40 CHF]).

Bei einem russischen Visa ist interessant zu wissen, dass man einem Antrag einen sogenannten "Visa Support Letter" beilegen muss. Diesen einladungsähnlichen Brief erhält man z.B. von einer russischen Reiseagentur oder von einem Hotel, falls man dann dort auch gebucht hat. Möchte man unabhängig und ohne vorgängige (teure) Reservationen durch Russland reisen, muss man sich einen gefälschten "Support Letter" für US$ 30.00 (CHF 36.20) im Internet (z.B www.waytorussia.com, www.expresstorussia.com, www.visatorussia.com) besorgen. Somit hat mich das "Russland"-Visa gesamthaft US$105.00 (CHF 126.75) und viel Nerven gekostet. Und ich musste erst noch eine ganze Woche warten, bis ich den Pass wieder abholen konnte. Hätte ich das Visa schon am nächsten Tag haben wollen, wäre ich jetzt wegen der "Express Penalty Fee" noch um weitere US$ 100. (CHF 120.70) ärmer. Als ich den Pass nach einer Woche wieder zurück erhielt, schaute ich mir das Erstellungsdatum meines neuen, russischen Visas an. Es war einen Tag nach der Abgabe erstellt worden. Ich musste aber sechs weitere Tage darauf warten, bis ich den Pass wieder abholen konnte.

Gesamthaft habe ich 24 Kalendertage und 7'342 Baht (CHF 272.25, etwa soviel, wie ein schlecht bezahlter Fabrikarbeiter in "Bangkok" in einem Monat verdient) gebraucht, um diese vier Visa zu besorgen. Hätte ich 13'015 Baht (CHF 482.90) hingeblättert, hätte ich das Ganze auch in neun Arbeitstagen erledigen können.

Wenn sie nicht zur Schule musste, habe ich ansonste viel mit On unternommen. Einkaufen, ein paar sündhaft teure Ausgänge, Sight Seeing in "Bangkok", Geburtstag der thailändischen Königin "Sirikit" auf dem "Sanam Luang"-Platz (12. August, gleichzeitig auch der thailändische Muttertag), etc. Die Zeit verging leider wie Fluge.

Um in der "Mongolei" und in "Russland" noch die eine oder andere Sehenswürdigkeit ohne Schnee und Eis zu sehen, hatte ich mich entschlossen, schon eine Woche vor dem Ablauf meines Thai-Visa aus "Thailand" abzureisen. Am 31.08.2007 hatte ich deshalb einen Flug mit "Bangkok Airlines" nach "Hoh Chi Minh City (ehemals Saigon)" gebucht, um von dort aus meinem dreimonatigen "Homerun" zu starten. Darüber lest ihr aber in den nächsten Berichten...

Bericht 083 (26.07.07 bis 05.08.07)

2007-08-06T12:44:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Bangkok (Part VII)

Obwohl ich zurzeit nicht sonderlich viel unternehme, gibt es wieder einiges zu erzählen. Der letzte Bericht endete ja damit, dass ich aus On's Kondo ausziehen und mich in der Nähe der "Khao San Road" in einem Gasthaus einquartieren musste, weil On's Mutter sich kurzfristig dazu entschieden hatte, den langen Weg von der laotischen Grenze bei "Ubon Ratchathani" nach "Bangkok" zu reisen, um sich besser um ihren liebeskranken Sohn kümmern zu können. Während On und ich getrennt waren, telefonierten wir täglich zwei- bis dreimal pro Tag. Während diesen Telefonaten fand ich langsam heraus, dass der Platzmangel in On's Kondo nur einer der Gründe gewesen war, weshalb ich ausziehen musste. Der wirkliche Grund war die Tatsache, dass On's Mutter nicht einmal wusste, dass ich in "Thailand" war... ;-)

Wie auch immer, vom Mitwoch, dem 27. Juli, an erhielt ich von On plötzlich keine Anrufe mehr. Sie beantwortete auch meine Anrufe nicht. Dies dauerte 1.5 Tage, bis ich am Donnerstagabend von ihr einen höchstens 5 sekündigen Anruf erhielt, der etwa wie folgt tönte: "My brother have accident. I call you when finish." Ich konnte kaum "Pieps" sagen, als das Telefonat schon wieder beendet war.

Am Sonntagnachmittag kam dann wieder ein Telefon. Sie sagte, dass sie jetzt wieder zurück wäre (ach so, sie war gar nicht in "Bangkok" gewesen), und dass ihre Mutter am Dienstagnachmittag wieder in den "Isaan" zurückkehren würde, so dass ich am Dienstagabend wieder bei ihr einziehen könnte. Natürlich erzählte sie mir in kurzen Worten, was passiert war. Die ganze Geschichte hörte ich dann aber am Dienstagabend. Und die geht etwa wie folgt.

Ich hatte ja schon im letzten Bericht geschrieben, dass On's ebenfalls in "Bangkok" lebender, jüngerer Stiefbruder, Pong (19), Liebeskummer hatte. Seine Ex-Freundin (16), unterdessen schwanger von einem anderen, wollte wieder zurück zu ihm. Er wusste allerdings nicht, was er jetzt tun sollte. Deshalb war die Mutter nach "Bangkok" gekommen, um ihn in dieser Situation zu unterstützen. Am Mittwochabend, erzählte mir On, gab es dann eine Art Krisensitzung. Daran teil nahmen On's Mutter, On, die Ex-Freundin und Pong. Das Gespräch soll sehr gesittet abgelaufen sein. Quintessenz war aber, dass der Ex-Freundin gesagt wurde, dass sie sich unwürdig verhalten hätte, und dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn die Beziehung nicht wiederbelebt würde.

Wenn sie lieben, sind Thai-Frauen ziemlich unberechenbar. 24 Stunden später erhielt Pong von seiner Ex-Freundin einen Anruf. Sie sagte, dass sie viel Blut verlieren würde, denn sie war nach dem Gespräch zu einem Pfuscher gerannt und hatte abtreiben lassen. Pong rief daraufhin On und ihre Mutter an. Diese bekamen natürlich ein schlechtes Gewissen, und erachteten es von nun an als ihr persönliches Problem, dass diese junge Frau wieder gesund werden würde. Mitten in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag brachten sie sie in ein Krankenhaus. Und am nächsten Tag, als sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, fuhren die drei Frauen mit einem Taxi ins vier Stunden entfernte "Nakhon Sawan", wo die Eltern der Ex-Freundin wohnen. Die total geschwächte, junge Dame konnte nicht mehr viel mehr tun, als sich in ein Bett zu legen. On und ihre Mutter quartierten sich ebenfalls für die nächsten zwei Nächte bei der Familie ein.

In "Thailand" ist es üblich, dass nie jemand das Gesicht verlieren darf. Und da bei dieser Geschichte die Ex-Freundin, derren Familie, aber auch On und ihre Mutter zu einem Gewissen Grade das Gesicht verlieren hätten können, wurde in den vielen Gesprächen während den 1.5 Tagen zwischen On, ihrer Mutter und der Familie der Ex-Freundin nie mit einem Sterbenswörtchen erwähnt, was genau dazu geführt hatte, dass die Ex-Freundin halbtot in einem Bett lag. On meint allerdings, dass die Familie wahrscheinlich Eins und Eins zusammenzählen konnte, und aufgrund des Gesagten zumindest erahnen konnten, was passiert sein muss. Als sich On und ihre Mutter am Sonntag wieder auf den Weg zurück nach "Bangkok" machten, fragte die Familie, ob es sich On's Mutter nicht noch einmal überlegen könnte, so dass Pong und seine Ex-Freundin wieder zusammenfinden könnten. Sie würden sehr erfreut sein, wenn sie mit einer so tollen Familie verwandtschaftlich verbunden sein würden. Ob dies auch im Interesse von Pong oder seiner Ex-Freundin liegen würde, hatte natürlich nie jemand gefragt.

Ich erzähle die Geschichte hier eigentlich nur, weil sie ein paar typisch, thailändische Eigenheiten enthält. Zuerst ist da einmal das Verhältnis zur Sexualität. Vorehelicher Sex ist in "Thailand" eigentlich tabu. Das aber v.a. die jüngere, thailändische Generation wie die Karnickel kreuz und quer v..... bis die Gummis rauchen, bzw. eben all zu oft auch ohne Gummi, ist kein Geheimnis. Wie in den meisten Gesellschaften ist dies aber vor allem für die Frauen ein Problem. Müssen sie doch sehr um ihren Ruf bedacht sein, und v.a. dafür schauen, dass die Familie nichts davon mitbekommt bzw. die Familienehre nicht verletzt wird. Hat dies einmal nicht funktioniert, dann kommt eine andere, thailändische Eigenheit zum Zug. Falls möglich wird es totgeschwiegen. Einfach nicht darüber reden und so tun als wäre nichts geschehen. Eine andere Möglichkeit, um die Familienehre zu wahren, ist sich einfach dumm zu stellen. Es ist für ein Mädchen, welches aus einfachen "Isaan"-Verhältnissen stammt und eine schlechte Ausbildung besitzt, z.B. praktisch unmöglich nach "Bangkok" zu ziehen und dort durch "normale" Arbeit plötzlich in der Lage zu sein monatlich 10'000 oder 20'000 Baht (CHF 400.00 bzw. CHF800.00) nach Hause zu schicken (eine Fabrikarbeiterin kann in "Bangkok" ca. 5'000 bis 8'000 Baht pro Monat verdienen). Wie das Mädchen das grosse Geld verdient, muss jeder Familie klar sein. Trotzdem nimmt sie aber das Geld mit Handkuss und "glaubt" die unglaubwürdigen Geschichten über die Herkunft des Geldes, welche das Mädchen erzählt.

Naja, soviel zu einer typisch thailändischen, traurigen Liebesgeschichte, dem Gesichtwahren und der Familienehre. Es bleibt vielleicht noch anzumerken, dass Pong bis zur Abtreibung trotz anderslautendem Rat der Mutter ziemlich indifferent über die Zukunft zur Beziehung mit seiner Ex-Freundin war. Nach der Abtreibung war der Fall allerdings klar. Sie hatte ein Baby getötet und sich damit alle Chancen auf eine Wiedervereinigung verbaut.

Zurück zu meiner eigenen Geschichte. Ich hatte natürlich ein wenig Zeit, um über meine eigene Zukunft nach zu denken. Obwohl ich etwas reisemüde bin, könnte ich es mir wahrscheinlich nie verzeihen, wenn ich jetzt in ein Flugzeug steigen und nach Hause fliegen würde. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen am 31. August nach "Hoh Chi Minh City" in "Vietnam" zu fliegen und von dort meine Heimreise auf dem Landweg in Angriff zu nehmen. Dem Ganzen habe ich den Namen "Andy's terrestrial home run" gegeben, weil ich mit hoher Kadenz noch zahlreiche Sehenswürdigkeiten besuchen möchte. Zuerst zwei Wochen "Vietnam", zwei Wochen "China", zwei bis drei Wochen "Mongolei", zwei Wochen "Russland" und danach noch ein paar Stationen in "Europa" bevor ich am 3. Dezember, genau zwei Jahre nach meiner Abreise, zurück in der "Schweiz" sein möchte.

Meine neuen Reisepläne machten es notwendig, dass ich mich wieder einmal um Visas kümmern musste. Ich wollte die Visas für "Vietnam", "China", "Mongolei" und "Russland" schon in "Bangkok" besorgen, weil ich mich während meines "Homerun" mit dem engen Zeitplan nicht auch noch um Visas bemühen möchte. Eigentlich wollte ich mit der Visa-Beschaffung auf der chinesischen Botschaft am Montagmorgen, dem 30.07.07, beginnen. Per Zufall hatte ich am Vorabend aber erfahren, dass am Montag in "Thailand" ein religiöser Feiertag abgehalten wurde. Bogie hatte mich angefragt, ob ich mit ihr an diesem Morgen zu einem Tempel gehen würde. Anstelle Visas gab es dann halt am Montag einen buddhistischen Tempelbesuch im "Wat Rakhang Khositaram" am "Chao Phraya", wo Bogie "Buddha" ihre Opfer überreichte, und ich meine Fotos machte.

An diesem Tag wird der "Khao Pansa (Buddhist Lent Day)" begangen. Es ist der Beginn der dreimonatigen, buddhistischen Fastenzeit. Während dieser Zeit müssen sich die Mönche zur Regenzeitklausur in ein Kloster zurückziehen (sie dürfen für drei Monate nicht mehr reisen), wo sie meditieren, der Worte "Buddhas" gedenken und gelegentlich fasten. In "Thailand" sollte jeder Mann mindestens einmal in seinem Leben eine gewisse Zeit als Mönch verbracht haben. Es ist an diesem Tag, wenn viele junge Thailänder in ein Kloster eintreten. Manche nur für eine einzigen Tag, anderer für mehrere Wochen oder gar Jahre.

Am Dienstag stand ich dann aber um 09:00 nach einer übel-langen Busfahrt durch die "BKK Morning Rush Hour" vor den Toren der chinesischen Botschaft. Allerdings nur um an der Tür zu lesen, dass die Botschaft erst am Mittwoch wieder geöffnet wäre. Selbstverständlich hatte ich vorgängig die Internet-Seite der chinesischen Botschaft studiert, aber natürlich keinen Hinweis auf diesen zusätzlichen "Les portes sont fermées"-Tag gefunden.

Naja, ich dachte mir, dass ich an diesem Morgen anstelle vielleicht das Visa für "Vietnam" gesorgen könnte. Also fuhr ich zur vietnamesischen Botschaft. Aber auch die wollten an diesem Tag nicht arbeiten... :-( Nach 4.5 Stunden Busfahrt kreuz und quer durch "Bangkok" kam ich gegen 11:30 ziemlich frustriert und ohne irgend etwas erreicht zu haben wieder in meinem Gasthaus an. Da ich an diesem Tag auch wieder in den Kondo von On zurückkehrte, und dies natürlich während der "BKK Evening Rush Hour", verbrachte ich an diesem Tag über 6.5 Stunden in den öffentlichen Verkehrsmitteln von "Bangkok"... :-(

Am Mittwoch ging ich wieder zur vietnamesischen Botschaft. Es gab wieder das Übliche: lange Schlangen, unfreundliche Botschaftsangestellte und überrissene Visa-Preise. Die Preisliste für ein 30-Tage-Visa sieht wie folgt aus:

unverschämte 1'850 Baht (CHF 73.00) für die extrem lange Bearbeitungszeit von sechs Tagen
2'500 Baht (CHF 99.00) am nächsten Arbeitstag
3'000 Baht (CHF118.00) am gleichen Arbeitstag

Ich habe es schon mehrfach erwähnt, dass ich Botschaftsgänge nicht wirklich zu meinen Hobbies zähle. Der Botschaftskontakt ist oft der aller erste Eindruck, welcher ein Reisender von einem Land erhält. Man sollte doch meinen, dass deshalb ein Land versuchen sollte, schon einen möglichst positiven Eindruck zu hinterlassen. Mir erscheint allerdings genau das Gegenteil. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Botschaftsabteilungen "Konsularische Dienste (Consular Section)" dieser Welt oft mit dem unfreundlichsten, unbeliebtesten und unfähigsten Botschaftspersonal besetzt wird, welches in einer Botschaft jeweils zur Verfügung steht. Ein kleines Beispiel: Zumindest Englisch sollte doch jeder Botschaftsangestellter, welcher etwas mit Botschaftskunden zu tun hat, beherrschen. Dies ist aber oft nicht der Fall. So musste ich z.B. ein Telefonat mit der russischen Botschaft unvollrichteter Dinge wieder beenden, weil meine russische Gesprächspartnerin mir auf Englisch nicht erklären konnte, wann die Botschaft geöffnet ist und wie viel ein 30-Tage-Touristen-Visa kosten würde. Wie auch immer, in den nächsten Wochen darf ich mich noch um weitere drei Visa kümmern, und die werden mich wahrscheinlich noch ein paar graue Haare kosten... :-(

Am Wochenende vom 04.08.07 gönnten On und ich uns einen gemütlichen Ausgang, welchen wir mit der Nocturne-Vorstellung von "Die Hard 4" im neuen und ultramodernen Kino "SF World Cinema" in der Shopping Mall "Central World" beschlossen. Für CHF 7.00 pro Person hatten wir in der hintersten Reihe ein gemütliches, grosses Sofa für uns... ;-)

Der Sonntag wurde für mich zumindest dann etwas ungemütlicher. Pong, On's Stiefbruder, stand um 08:00 (wir waren erst um 04:00 ins Bett gekommen) mit zwei Flaschen Bier in der Hand vor unserer Tür. Er war mit einem Nachtbus aus dem "Isaan" nach "Bangkok" zurückgekehrt. Er hatte nun das Gefühl, dass ihn On verpflegen und unterhalten müsste. Nachdem er zweimal gegessen hatte, seine und meine Bierflaschenn sowie On's halbvolle Whiskeyflasche leergetrunken hatte, hatte er um 18:00 dann endlich Erbarmen und verkrümelte sich wieder.

Bericht 082 (09.07.07 bis 25.07.07)

2007-07-25T21:05:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets: keine :-(

Ich weiss, ich habe schon lange keinen Bericht mehr publiziert. Den einen oder anderen Leser wird es evtl. aber trotzdem interessieren, was ich im Moment so treibe. Deshalb anbei ein kurzer Bericht.

Am 09. Juli kam ich morgens um 10:00 wieder auf dem Flughafen "Suvarnabhumi Airport" in "Bangkok" an. Ich hatte mich schon ein paar Tage zuvor per Email mit Bogie für diesen Tag zum Mittagessen verabredet. Sie sollte mir bei dieser Gelegenheit auch wieder denjenigen Teil meines Gepäckes übergeben, den ich bei ihr netterweise während meiner "Thailand"-Abwesenheit zwischenlagern konnte. Nach diesem Mittagessen in der Nähe ihres Büros im "Silom"-Quartier fuhr ich mit dem Bus ins "Ekkachai"-Quartier, wo On ihren Kondo hat.

On hatte ihre Schule an diesem Tag ein bisschen abgekürzt um mich zu empfangen. So konnte ich mich bei ihr auf vorerst unbestimmte Zeit wieder einquartieren. Naja, ganz unbestimmt war die Zeit dann doch auch wieder nicht. Mein Pass war dank Visa am Flughafen mit 60 Tagen abgestempelt worden. Das war das Maximum, was ich in "Thailand" verbringen konnte. Wie ich diese Zeit allerdings genau verbringen würde, hatte ich mir noch nicht überlegt... ;-)

Am nächsten Tag ging ich als erstes einmal ins Spital "Bumrungrad". Dort gab es für unter CHF 50.00 ein General-Check für Tropenkrankheiten. Ich wollte wissen, was ich evtl. alles unfreiwillig von "Nepal" und "Indien" mitgebracht hatte. Ein paar Tage später erhielt ich dann die Resultate. Erstaunlicherweise und zum guten Glück für mich war der ganze Dreck dort geblieben.

Ansonsten ist relativ schnell erzählt, was ich bis am 21.07 gemacht habe. Es war nämlich nicht viel. Schlafen, einkaufen, haushalten, kochen, lesen, Internet, etc.

Am 21. war dann allerdings schon wieder fertig mit der Herrlichkeit. On warf mich raus... :-( Ihre Mutter hatte plötzlich das Gefühl gehabt, dass sie mit ein paar Familienmitgliedern nach "Bangkok" kommen müsste, um nach dem Rechten zu schauen. Hauptgrund des Besuches war On's jüngerer, ebenfalls in "Bangkok" lebender Bruder, der an einer Art Liebeskummer leidet und anscheinend ein bisschen mütterliche Fürsorge benötigt. Seine Ex-Freundin, unterdessen schwanger von einem anderen, will wieder zu ihm zurück. Naja, manchmal nimmt das Leben einen komischen Lauf. Weil diese Kuh nicht wusste, was sie wollte, musste ich bei On ausziehen, denn für Familie und mich war On's Einzimmer-Kondo dann doch ein wenig zu klein... :-(

Für mich hiess dies, dass ich mich wieder einmal im Backpacker-Ghetto "Banglamphu" nach einer Bleibe umsehen musste. Fündig wurde ich dann allerdings wieder wie immer im etwas abseits des Rummels liegenden "Riverline Guesthouse".

An meinem Tagesablauf änderte sich allerdings mit dem Ortwechsel nicht wirklich viel. Nur das Kochen musste ich ersatzlos streichen. Dafür konnte ich aber wieder die thailändischen Köstlichkeiten im "May Kaidee"-Restaurant geniessen.

Wie es genau weiter geht, weiss ich im Moment nicht so genau. Zuerst hoffe ich einmal, dass die Mutter bald wieder nach Hause geht... ;-) Danach müssen dann allerdings etwas langfristigere Pläne geschmidet werden. Dazu dann aber mehr in einem nächsten Bericht...

Bericht 081 (04.07.07 bis 08.07.07)

2007-07-11T10:42:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Mittwoch ging die Reise weiter. Um an einem Mittwoch während der Tiefsaison von "Goa" nach "Hampi" zu reisen, gab es nur eine Möglichkeit: eine neunstündige Busfahrt mit einem alten, klappernden Bus startend um 09:30 über schlechte Strassen bis nach "Hospet". Dank "Sherlock Holmes" ging die Zeit doch "relativ schnell" vorbei, und ich war nach zehn Stunden an der Busstation in "Hospet". Ich liess mich zum Bahnhof fahren und schaffte es gerade noch kurz vor Schalterschluss ein Ticket nach "Bangalore", wo ich zwei Tage später hin wollte, zu ergattern. Danach fuhr mich eine Autorickshaw ins 13 Kilometer entfernte "Hampi Bazaar".

In der Umgebung von "Hampi Bazaar" befinden sich viele Ruinen von Tempeln, Schlössern und Festungsanlagen der im 16. Jahrhundert florierenden Handelsstadt "Vijayanagar". Zusätzlich speziell ist, dass sich diese Ruinen in einer fast schon bizarr anmutenden Landschaft, in welcher unendlich viele, riesige Felsbrocken herumliegen, befinden.

Ich wachte am Donnerstagmorgen relativ früh auf. Da die Sonne schien, und man den blauen Himmel sehen konnte, machte ich mich sofort auf den Weg, um noch ein paar schöne Fotos machen zu können, bevor der Himmel sich wieder mit Wolken bedeckte. Von einer Sehenswürdigkeit zu anderen eilend, war ich, bevor ich mich versah, schon bald ziemlich weit von "Hampi Bazaar" entfernt. Für ein Frühstück zurück nach "Hampi" zu laufen lohnte sich nicht mehr. Ich setzte meine Tour deshalb fort und hoffte, dass ich unterwegs einen Laden oder Verkaufsstand finden würde. Aber wegen der Tiefsaison war da niemand, der bei den Sehenswürdigkeiten auf Touristen wartete. Einzig eine Kokosnuss und eine Flasche Wasser konnte ich auftreiben. Nach acht Stunden Fussmarsch kam ich deshalb ziemlich ausgelaugt am frühen Abend wieder in "Hampi Bazaar" an. Aber es hatte sich gelohnt. Das war ein Highlight meiner "Indien"-Reise gewesen. Mir persönlich hat allerdings die spezielle Landschaft mit diesen unzähligen, riesigen Felsbrocken fast besser gefallen als die darin verstreuten Ruinen.

Das am Mittwochabend gekaufte Zugticket war erst für Freitagabend um 19:45. Ich liess den Freitag deshalb gemütlich angehen. Zuerst ein bisschen ausschlafen und dann noch ein paar Sachen anschauen, die ich am Vortag ausgelassen hatte. Nach einem Mittagessen fuhr ich schon gegen 14:00 zurück nach "Hospet", in der Hoffnung dort in eine vernünftige Internetverbindung zu finden. In "Hampi Bazaar" hatten die "Internet Cafés" jeweils eine 28 kbps-Modem-Verbindung, die sich drei PCs teilen mussten, zu unverschämten CHF 2.00 pro Stunde angeboten. In "Hospet" war es 60% günstiger und 100x schneller... ;-)

Für meine letzte Zugfahrt in "Indien" hatte ich mir ein "AC2"-Ticket gegönnt, also nur vier Betten pro Abteil anstelle der üblichen sechs wie bei "AC3". In den teureren Klassen trifft man selbstverständlich die "besseren" Inder an. Obwohl für mich als Tourist das indische Kastensystem durch reine Beobachtung im Alltagsleben als solches nicht ersichtlich war, weiss man, dass es existiert. Wohlstand, Ansehen, Bildung, Beruf und Kastenzugehörigkeit sind in "Indien" eng miteinander verbunden. So konnte ich also erwarten, dass ich das Abteil mit "guter" Gesellschaft teilen würde. Denkste...! In meinem Abteil sassen schon zwei Herren. Ich grüsste sie mit "Good evening". Nichts kam zurück. Die dachten wohl, dass sie was besseres seien. Ich schaute sie deshalb herausfordernd an und sagte noch einmal, diesmal sehr laut: "Good evening." Naja, ein zaghaftes "Hello" und ein Kopfnicken war alles, was zurück kam. Ansonsten verlief die Zugfahrt ohne Probleme und ich kam ausgeschlafen mit nur einer Stunde Verspätung um 07:00 in "Bangalore" an.

Ich hatte noch genau 40 Stunden tot zu schlagen, bis mein Flug zurück nach "Bangkok" angesagt war. Nachdem ich mich in einem Gasthaus einquartiert und noch einmal zwei Stunden geschlafen hatte, machte ich mich auf, um die Stadt ein wenig zu erkunden. "Bangalore" ist für indische Verhältnisse eine fast schon moderne Stadt. Sie ist vor allem für ihre Software-Industrie und die zahlreichen Shopping-Möglichkeiten bekannt. Entsprechend gab es auch nicht viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Ich besuchte allerdings den faszinierenden "City Market", wo es ein paar gute Foto-Möglichkeiten gab. Auch den "Bull Temple" besuchte ich noch, was aber nach dem Besuch nach "Hampi" nicht sonderlich eindrücklich war. Danach schaute ich mich noch ein wenig in den "Shopping Malls" um.

Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass "Bangalore" ebenfalls für seine Ausgehmöglichkeiten (schöne Restaurants, Lounges und Bars) bekannt ist. Und da es Samstagabend war, stürtzte ich mich wieder einmal richtig ins Nachtleben. Und man glaub es kaum, aber ich bekam zum ersten Mal in "Indien" etwas zu sehen, was ich meinen eigenen Schönheitsidealen zufolge als ansatzweise "hübsche Damen" bezeichne. Oder lag es vielleicht doch nur an den paar "Kingfisher" und der Tatsache, dass im etwas freizügigeren "Bangalore" etwas mehr Kurven gezeigt werden... ;-) Wie auch immer, ich landete schlussendlich in einer schicken Bar, wo es anscheinend nicht störte, wenn in voller Lautstärke "Trash Metal" von "Megadeth" gespielt wurde. Zu meinem eigenen Erstaunen störte es mich ebenfalls nicht, was ich als Zeichen wertete, dass ich langsam aber sicher wieder ein bisschen westliche Kultur benötige.

Am Sonntag besuchte ich den botanischen Garten "Lalbagh". Der Name "trauriger Garten" wäre aber der passendere Name gewesen. Danach liess ich mich zum "IKSCON"-Tempel ("Hare Krishna"-Tempel) fahren. In "Delhi" war ich ja schon per Zufall auf einen dieser Tempel gestossen. Da man diesen gratis besichtigen konnte, und ich ein paar schöne Fotos schiessen konnte, dachte ich mir, dass dies in "Bangalore" ebenfalls der Fall sein würde. In "Bangalore" war aber alles anders. Zuerst war da einmal ein riesiger Pilgerstrom, welcher die Tempelanlage besuchen wollte. Die Sicherheitschecks waren fast so schlimm und rüde, wie an einem Flughafen, und am Schluss wurde einem sogar noch die Kamera abgenommen, weil in diesem Tempel das Fotografieren nicht erlaubt war. In der Tempelanlage gab es nicht viel zu sehen. Was man aber umso mehr vor Augen geführt bekam, war die Tatsache, dass "IKSCON" eher ein gewinnorientiertes Unternehmen als eine Glaubensgemeinschaft ist. Da hingen z.B. Poster, welche Marketing-Fachleute aufforderte, sich bei "IKSCON" zu bewerben. Oder zahlreiche Schilder wiesen daraufhin, dass man ja niemandem ohne Quittung Geld überreichen dürfte. Zu guter Letzt gab "IKSCON" noch ein Musterbeispiel, wie man dank "Catering" und "Merchandising" trotz Gratiseintritt doch noch dick Kasse machen kann. Über fünf Minuten lang musste man sich durch endlose Zickzack-Wege entlang von Essständen und Shops zum Ausgang durchkämpfen.

Danach blieb mir nur noch übrig das Regierungsviertel mit ein paar imposanten Bauten zu besichtigen, bevor ich wieder ins Hotel zurückkehrte, um meine Sachen zu packen. Bis 20:00 wurde es mir zum guten Glück aber nicht langweilig, da ich auf meinem Kleinstbildfernseher im Hotelzimmer den F1-Grandprix von "Silverstone" schauen konnte.

Die internationale Abflughalle des Flughafens von "Bangalore" ware eine ziemliche Überraschung. Nur gerade ca. 30 auf 40 Meter gross mit nur zwei Gates, und dies in einer 5-Millionenstadt. Aber vielleicht auch besser so. Wo kämen wir denn hin, wenn eine Milliarde Inder gleich viel herumfliegen würden wie wir Westler... ;-) Auch beim Warten auf meinen Flug mit "Singapore Airlines" wurde es nicht langweilig. Auf einem Fernseher wurde der "Wimbledon"-Final mit unserem, in "Indien" populären und "Fedex" genannten, Roger Federer gegen Raffael Nadal gezeigt.

Wie üblich mit "Singapore Airlines" verliefen die Flüge nach "Singapore" und nach "Bangkok" einwandfrei, und ich kam zwar todmüde (ich hatte die ganze Nacht kein Auge zugedrückt) aber glücklich im unverschissenen und wohlrichenden "Thailand" an... ;-)

Damit ist schon wieder Zeit in kleines Fazit über ein Land zu ziehen. Für "Indien" könnte man wahrscheinlich 1'000 Gründe finden, weshalb man es besuchen sollte. Aber ebenso gut würde man auch 1'000 Gründe finden, weshalb man es nicht besuchen sollte. Ich möchte hier keine lange Tirade abfassen, was mir an "Indien" nicht gefallen hat. Es war vieles. Aber genauso gut hat mir eben vieles auch gefallen. Ich werde mich an dieser Stelle deshalb darauf beschräken, jeweils drei Punkte aufzuführen, welche mir in bester bzw. in schlechtester Erinnerung bleiben werden. Zuerst zu den positiven Punkten:

Essen

Indische Gerichte gehören zu meinen Lieblingsspeisen. Curry, Dosa, Lassi, Chapati, Masala, Thali, Panir, Tanduri, Nan, etc., etc., etc. Mmmmhhhh..... ABER: Leider ist der Genuss der indischen Küche in "Indien" selber mit zahlreichen Gefahren verbunden. Die oft nicht über alle Zweifel erhabene Hygiene in indischen Küchen hat schon machen westlichen Magen- und Darmtrakt stark überfordert.

Sehenswürdigkeiten

"Indien" hat fast schon unendlich viel zu bieten. Imposante, historische sowie zeitgenössische Steinbauten, unendlich viele Tempel von unterschiedlichsten Religionen, grosse Naturschutzgebiete, abwechslungsreiche Flora und Fauna, farbenfroh gekleidete Leute, interessante Bräuche und Rituale, atemberaubende Landschaften, etc., etc. etc. Um "Indien" aber nur halbwegs gerecht zu werden, müsste man eigentlich mindestens drei bis vier Monate in dem Land verbringen.

Zug fahren

Kein anderes Land, welches ich bis anhin bereist habe, hat ein solch dichtes Eisenbahnetz wie "Indien" (mit Ausnahme der "Schweiz" natürlich... ;-) ). Vorausgesetzt es existiert eine Zugverbindung zwischen dem Ausgangsort und dem gewünschten Zielort, und vorausgesetzt man hat sich ein Ticket der besseren Klasse besorgt, dann ist das Reisen in "Indien" sehr angenehm. ABER: Zwei kleine Wehrmutstropfen hat das Zugfahren in "Indien": Die notorischen Verspätungen der indischen Eisenbahn und die schmutzigen Bahnhöfe (siehe dazu auch weiter unten).

Meine Zugfahrten in "Indien" waren die folgenden (in Klammern steht an erster Stelle die angegebene Fahrtzeit und an zweiter Stelle die Verspätung):

Gorakhpur nach Varanasi: 233 km (6h, 1h)
Varanasi nach Satna: 310 km (6h, 3h, Nachtzug)
Jhansi nach Agra: 216 km (3h, 1h)
Jodhpur nach Bikaner: 278 km (5h, 0.5h)
Amritsar nach Old-Delhi: 447 km (8h, 1h)
New-Delhi nach Mumbai: 1'384 km (19.5h, 3.5h, Nachtzug)
Mumbai nach Madgaon (Goa): 765 km (16h, 4h, Nachtzug)
Hospet nach Bangalore: 464 km (12h, 1h, Nachtzug)

Total waren dies also 75.5h Zugfahrt, 15h Wartezeit, 4 Nächte und 4'097 km.

Da in "Indien" aber definitiv nicht alles Gold ist, was glänzt, nun auch noch drei negative Punkte.

Menschen

Spasseshalber habe ich in einem Gespräch zu einem anderen Touristen einmal gesagt: "India would be so nice if only the Indians weren't there." Naja, ein wenig übertrieben sarkastisch ist dieser Satz schon. Sind es doch gerade die Inder, die "Indien" so indisch machen. Auf der anderen Seite sind die Inder allerdings ein Volk mit einer Mentalität (gegenüber Touristen), die mir z.T. dermassen auf den Geist ging, dass ich das Land manchmal am liebsten gerade mit dem nächst möglichen Flugzeug wieder verlassen hätte.

Die Ursachen, weshalb mir die Inder oft auf die Nerven gingen, sind unterschiedlich. Eine der Hauptursachen ist aber die Tatsache, dass es in "Indien" so etwas wie eine Privatsphäre oder den eine Person umgebende "private Raum" nicht zu geben scheint. Und die indische NeuGIER ist von keinem anderen Volk erreicht. Zwei kleine Beispiele: Ich ziehe aus meiner Hosentasche ein gewöhnliches, kleines Stück Papier, um einen Strassennamen abzulesen. Kaum hatte ich dieses Papier hervorgezogen, stürmten zwei junge Männer auf mich zu, stellten sich 20 cm vor meine Nase, streckten ihre Köpfe zwischen meinen Kopf und das Stück Papier, so dass mir die Sicht auf dasselbe verwehrt wurde, um zu sehen, was auf dem Papier steht. Anderes Beispiel: Ich sitze in einer grossen Stadt im Hauptbahnhof auf einer Bank. Fünf erwachsene Männer stellen sich in einem Halbkreis von nur gerade einen Meter Entfernung von mir auf und glotzen mich an, als hätten sie gerade ein grünes Marsmännchen entdeckt. Und dies obwohl an diesem Bahnhof wahrscheinlich tägliche mehrere hundert Touristen durchreisen.

Eine andere, indische Menschengattung, welche betreffend Touristenbelästigung seinesgleichen in der Welt noch zu finden hat, sind Rickshaw-, Autorickshaw- und Taxifahrer, Touts, Souvenirverkäufer, Bettler, Drogen-Dealer sowie Restaurant-, Hotel- und Shopbesitzer. In einem besiedelten Gebiet kann man als Tourist selten 100 Meter weit laufen, ohne dass man von den oben erwähnten Persongruppen in irgend einer Form angegangen wird. Das Spektrum reicht von harmlosen Rufen wie "My friend, what your country?" oder "Hey brother, you want water?" bis zu unverschämten Autorickshaw-Fahrern, welche einem mit ihrem Vehikeln den Weg abschneiden, um einem in ihre Autorickshaw zu bringen. Wäre alles nicht so schlimm, wenn dies jeweils nur ein paar Mal pro Tag vorkommen würde, und sich die Leute nach einem einfachen "No" wieder verkrümeln würden. Aber "Indien" wäre nicht "Indien", wenn man nicht 50, 60 Mal pro Tag wegen irgend etwas angehauen wird. Das Patentrezept, wie man mit diesen Leuten am besten umgeht, um sie schnell wieder los zu werden, habe ich leider nicht gefunden. Freundlich, unfreundlich, ignorierend, etc. Sie verstehen es nicht bzw. wollen es nicht verstehen und fragen einem trotzdem viermal, ob man nicht in ihre Rickshaw einsteigen oder ihre Bananen kaufen will.

Die Englischkenntnisse der Inder sind ziemlich gut. Nur selten trifft man jemanden, der überhaupt kein Wort Englisch sprechen kann. Ein Wort zumindest kann aber auch der hinterletzte Hinterwäldler sagen: "Money?!"... :-( Leider scheinen die Schulen nicht sonderlich viel Wert auf englische Höfflichkeitsformen zu legen, ist der Gebrauch der englischen Sprache in "Indien" doch sehr rüde.

Allgemein ist Höflichkeit und Freundlichkeit ebenfalls nicht wirklich eine Stärke der Inder. Freundlich wird man oft nur behandelt, bis man sich entschieden hat etwas zu kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Dass man in einem Restaurant nach der Bestellaufnahme kein Wort mehr hört, weder ein Danke beim Bezahlen noch ein "Goodbye" beim Verlassen des Restaurants, kommt nicht selten vor. Erstaunt haben mich auch die Umgangsformen der Inder untereinander. Überall sieht bzw. hört man Leute sich gegenseitig anschreien, streiten und Handgreiflichkeiten austauschen. In keinem anderen Land, welches ich bis anhin besucht habe, war dies so extrem wie in "Indien".

Wie weiter oben schon erwähnt ist das indische Kastensystem für einen Touristen nicht sehr offensichtlich zu sehen. Dieses System dominiert aber das indische Gesellschaftssystem und ist eine grosse Bürde v.a. für die Menschen der unteren Kasten. Nicht selten hatte ich das Gefühl, dass die Menschen der unteren Kasten gerne gegenüber Touristen Dampf abliessen, weil diese ausserhalb des Kastensystemes stehen und der Umgang durch keinerlei Zwänge geregelt ist.

Etwas, was mich in "Indien" ebenfalls stark gestört hat, ist der Sexismus und der Machoismus. Mit Frauen bin ich so gut wie gar nicht in Kontakt gekommen. Alles wird von Männer dominiert. Restaurants, Hotels, Shops, Personenbeförderung, etc., alles nur Männer. Das will aber nicht heissen, dass die Frauen nicht arbeiten. Diese haben aber wahrscheinlich diejenigen Jobs, wo sie nicht mit den Kunden in Kontakt kommen. Frauen mit Pickel und Schaufel auf Baustellen oder Frauen, die alleine riesige Felder bestellten, waren kein seltenes Bild. Wenn eine Frau auf mich zukam, dann hatte sie meistens ein halbnacktes, dreckiges Baby auf dem Arm und bettelte. Ich habe gelesen, dass Frauen in "Indien" einen schweren, sozialen Stand haben. Sie können ihn allerdings massgeblich verbessern, indem sie ihren Ehemännern möglichst viele männliche Nachkommen gebären... :-(

ABER: Selbstverständlich darf man auch hier nicht alles über den gleichen Leisten ziehen. Ich habe auf meiner (kurzen) Reise durch "Indien" natürlich auch sehr freundliche und hilfsbereite Menschen getroffen. Allerdings all zu viele waren es nicht. In guter Erinnerung wird mir z.B. der freundliche Mann bleiben, welcher mit barschen Worten fünf bettelnde Kinder vertrieb, die mich auf's übelste belagert und an meinen Kleidern gezehrt hatten. Nachdem die Kinder abgezogen waren, erklärte er mir, weshalb er mir geholfen hatte. Er war der Meinung, dass ich schliesslich ein Gast in "Indien" wäre, hier viel Geld ausgeben und somit Arbeitsplätze schaffen würde und schliesslich und schlussendlich es nicht verdient hätte in meiner kurzen ;-), wohlverdienten Ferienzeit in dieser Art und Weise belästigt zu werden. Naja, dass ich schon in meinem 20. "Ferienmonat" war, habe ich ihm dann nicht verraten. Aber ansonsten war er einer der wenigen Inder, der verstanden hat, wie es laufen sollte.

Dreck und Gestank

Ich persönlich kenne kein dreckigeres Land als "Indien". Vor allem die überall herumliegende Scheisse und der Uringestank an jeder Hausecke haben es mir nicht wirklich sonderlich angetan. Etwas vom Ekligsten fand ich z.B. die indischen Bahnhöfe. Obwohl auf jeder Zugtoilette in drei Sprachen geschrieben steht, dass die Benutzung derselben in Bahnhöfen verboten ist, schien es der bevorzugte Ort der Zugpassagiere zur Erledigung des wichtigen Geschäftes zu sein. Entsprechend waren die Geleise in den Bahnhöfen verschissen. Leider all zu gut mag ich mich z.B. noch an eine Szene erinnern, als ich mit ca. 500 Indern auf einem Bahnsteig auf einen verspäteten Zug wartete. Ein Mann, der offensichtlich dringend musste, kauerte sich mit dem Rücken zu den Geleisen an den Bahnsteigrand und entledigte sich auf die Geleise. Und dies obwohl 500 Leute zuschauen konnten und eine Bahnhofstoilette keine 70 Meter entfernt gewesen wäre.

Offene, stinkende Abwassersysteme in Grossstädten, dreckiges, stinkendes Leitungswasser aus der Douschbrause, dreckige Bettwäsche in Gasthäusern, etc., etc., etc. Ich könnte hier noch viel aufzählen. ABER: Ich möchte damit nicht sagen, dass Inder per se "Schmutzfinken" sind. Man kann in "Indien" Privaträume von einfachen Leuten betreten, die den Umständen entsprechend blitzblank sind. In "Indien" scheint es einfach so zu sein, dass der öffentliche Lebensraum als grosse Mülldeponie angesehen wird, und nur Wenige stören sich daran, dass sie in dieser Deponie leben müssen.

Lärm

Der Verkehrslärm in "Indien" ist extrem. Ich weiss nicht, ob es in "Indien" evtl. ein Verkehrsgesetz gibt, welches die Verkehrsteilnehmer verpflichtet, bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Hupe zu betätigen. Aber so oft und so unnütz wird in keinem anderen Land gehupt.

Bericht 080 (28.06.07 bis 03.07.07)

2007-07-06T16:19:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Indien während der Monsunzeit

Für den Donnerstagnachmittag hatte ich ein Ticket für die bekannte Zugverbindung 2952 ("Rajdhani Express") gekauft. Dieser Zug sollte um 16:30 startend in 16 Stunden die 1'384 Kilometer zwischen "Delhi" und "Mumbai" (früher auch "Bombay" genannt) abspulen. Mit nur 20 minütiger Verspätung ging es los. Ich hatte wieder die Klasse "AC3" gebucht. Kurz nach Anfahrt des Zuges begangen die Zugangestellten mit dem Service. Ich hatte erfahren, dass ein Nachtessen im Ticketpreis inbegriffen war. Was dann allerdings folgte, würde so manche Airline blass daneben aussehen lassen. Zuerst erhielt jeder Passagier eine Flasche Wasser. Dann wurden Snacks verteilt. Als nächstes war dann Tee (eine kleine Thermoskanne für jeden Passagier) an der Reihe. Es folgte eine Suppe und danach das Abendessen mit Eiscrème als Nachspeise. Zu guter Letzt erhielt dann jeder noch sein Schlafzeugs (Kopfkissen, Leinentücher und Wolldecke) für die Nachtruhe. Am nächsten Morgen wurde natürlich wieder Tee und Frühstück serviert. Weniger gut war dann allerdings, dass der Zug mit über drei Stunden Verspätung in "Mumbai" ankam.

In "Mumbai" hatten die Monsunregenfälle schon mehr als eine Woche zuvor begonnen. Und auch am Tag meiner Ankunft regnete es in Strömen.

In meinem Guidebook hatte ich gelesen, dass die Unterkünfte in "Mumbai" sündhaft teuer wären. Im ersten Hotel, in welchem ich versuchte ein Zimmer zu bekommen, wollte die mir doch tatsächlich für CHF 26.50 ein Zimmer geben, welches ich am besten mit "Schuhbox" umschreibe. Die Türe des Zimmers öffnete sich gegen aussen. Dies mit gutem Grund, denn es gab kein Platz, um die Tür gegen innen zu öffnen, weil das Zimmer zu 80% von einem schmalen Bett ausgefüllt war. Am Bettende (in der Nähe der Zimmertüre) und auf der linken Bettseite waren gerade noch ca. 30 bis 40 cm freier Platz, um sich ins bzw. aus dem Zimmer zwängen zu können. Die Zimmerhöhe war nicht viel besser. Wenn ich auf meinen Zehen wippte, schlug ich meinen Kopf an der Decke an. Ausserdem wäre das Bad und die Toilete jeweils auf verschiedenen Stockwerken gewesen. Ich lehnte dankend ab. Bei meinem nächsten Versuch war ich dann erfolgreicher. Das Zimmer konnte man zwar ebenfalls mit "Schuhbox" bezeichnen, allerdings verdiente es zumindest das Adjektiv "grosse Schuhbox". Und da es 60% günstiger war, schluckte ich diese Kröte.

Mit Regenschirm machte ich mich danach auf "Sight-Seeing-Tour". Da gab es ein paar imposante, britische Kolonialbauten zu bestauen. Aber eben, wegen den starken Regenfällen konnte man es kaum wagen, die Kamera hervor zu nehmen. Richtig Spass wollte dies deshalb nicht machen.

Nicht sonderlich erstaunlich war am nächsten Morgen, dass es immer noch gleich stark regnete. "Mumbai" bei Monsun hielt mich nicht wirklich länger, weshalb ich am Morgen als erstes im Gasthaus auscheckte und zum Bahnhof ging, um mir ein Weiterreise-Ticket zu besorgen. Am Hauptbahnhof ("CST" bzw. "Victoria Terminus") herrschte das pure Chaos. Wegen Überschwemmungen waren an diesem Tag 80% der Züge gestrichen worden. In der Schalterhalle waren nur gerade drei Schalter offen, wobei man allerdings nur bei zwei Tickets kaufen konnte. Und dies im Hauptbahnhof in einer 16-Millionenstadt... :-( Selbstverständlich war der Touristenschalter ebenfalls geschlossen. Ich musste deshalb 1.5 Stunden in einer Schlange anstehen, in der sich die Inder wieder einmal tragische Szenen lieferten. In "Indien" scheint nichts zu gehen, ohne das nicht geschriehen, gestritten oder gar Handgreiflichkeiten ausgetauscht werden. Selbstverständlich waren alle Tickets für den Nachtzug nach "Goa" für diesen Tag ausverkauft. Ich bekam nur noch ein Ticket für den nächsten Tag. Also zurück ins Gasthaus und wieder einchecken.

Ich hatte mir in "Delhi" einen dicken Band mit gesammelten "Sherlock Holmes"-Geschichten gekauft. Ich setzte mich im nahe gelegenen Luxushotel "Taj Mahal Palace & Tower" in der Lobby in einen Ledersessel und verbrachte einen gemütlichen Nachmittag mit Lesen.

Am Sonntagmorgen regnete es zur Abwechslung einmal nicht. Ich beschloss trotz grauem Himmel die Stadt noch ein bisschen zu erkunden. Aber die Wolken hielten nicht lange dicht. Das Interessanteste, was ich sah, war das "Mahatma Gandhi"-Museum "Mani Bhavan". Gegen den späteren Nachmittag sass ich wieder im gleichen Ledersessel wie am Vortag und las die Sonntagszeitungen und "Sherlock Holmes"-Geschichten. Die Zeitungen schrieben, dass der Samstag einer der schlimmsten Monsuntage der vergangenen Jahre gewesen war. An vielen Stellen in "Mumbai" soll das Wasser bis einen halben Meter hoch gestanden haben. Mein Quartier war zum guten Glück nicht betroffen gewesen.

Gegen 22:00 war ich mit meinem Gepäck wieder beim Bahnhof, um meinen Zug nach "Goa" zu besteigen. Im Bahnhof spielten sich Szenen ab, die noch nie gesehen hatte. Polizisten mit Bambusstöcken schlugen auf Passagiere ein, damit diese halbwegs geordnet die einfahrenden Züge stürmen konnten, ohne sich gegenseitig zu erdrücken oder an den Hals zu springen. Diese Szenen spielten sich vor allem bei den Wagen der dritten und z.T. bei der zweiten Klasse ab. Ich hatte zum guten Glück wieder "AC3" gebucht, wo das Platz nehmen etwas gesitteter von statten ging.

Der Zug hatte natürlich wieder einmal zwei Stunden Verspätung, so dass die Fahrt erst um 01:00 startete. Ausserdem teilte ich dann auch noch das Abteil mit ganz reizende Personen. Kaum waren sie (die drei indischen Männer zwischen 30 und 40) im Abteil, zogen sie sich bis auf die Shorts aus, streckten ihre fetten Bäuche in die Höhe und unterhielten sich in einer Art und Weise, als wären sie pubertierende Halbstarke. Das versprach eine tolle Fahrt zu werden... :-(

Von "Mumbai" habe ich wegen den Regenfällen nicht wirklich viel gesehen. Allerdings gibt es in der indischen Film-Metrolole "Bollywood" im Vergleich zu "Hollywood" auch nicht so viel zu sehen. Filmstudios oder ähnliches können nicht besucht werden. Ein anderes Detail fand ich aber ziemlich interessant in "Mumbai". Es waren dies die Taxis. Die schwarzen Autos mit gelbem Dach aus den 50er-Jahren waren alle mit einem Taximeter ausgestattet. Allerdings war diese uralten, mechanischen Meter nicht etwa in der Kabine, sondern auf der Beifahrerseite anstelle eines Rückspiegel ausserhalb der Kabine angebracht. Und um es zu starten klappte man als Passagier beim Einsteigen am besten gleich selber die Klappe herunter... ;-)

Trotz meinen schnarchenden Abteilgenossen verbrachte ich im Zug eine erholsame Nacht. Mit "nur" vier Stunden Verspätung kam ich dann in "Goa's" Bahnhof "Karmali" an. Ich dachte mir, dass ich, wenn ich schon am Bahnhof war, doch gerade mein Weiterreiseticket organisieren könnte. Obwohl nur zwei Personen vor mir waren, musste ich eine halbe Stunde warten, bis ich an die Reihe war. Der Typ am Schalter war die Ineffizienz in Person. Er gab mir zwar Informationen. Es waren aber definitiv nicht diejenigen, die mir in den Kramm bzw. in meine Reisepläne passten.

Nach 45 verschwendeten Minuten und ohne Weiterreiseticket fuhr ich in die Hauptstadt "Panaji" von "Goa". Bei der Busstation von "Panaji" gab es ein "Ticket Office" der Eisenbahn. Allerdings musste man dort zuerst 10 Rupien bezahlen, um überhaupt eine Nummer zu erhalten, welche später aufgerufen werden sollte. Obwohl sie in diesem Büro das genau gleiche Computersystem hatten, wie am Bahnhof in "Karmali", erhielt ich komplett andere Informationen. Aber auch die wollten nicht zu meinen Reiseplänen passen.

Ich fuhr weiter nach "Calancute". Von anderen Reisenden hatte ich erfahren, dass in den kleineren Strandorten von "Goa" viele Gasthäuser und Restaurants während der Monsunzeit ihre Pforten geschlossen hatten. Deshalb hatte ich den etwas grösseren Ferienort "Calancute" ausgewählt. Ich quartierte mich im Gasthaus "Coco Banana" ein, welches von einem Inder und einer Schweizerin geführt wird. Wie sich herausstellte, ein etwas komisches Gasthaus. Anbei ein Ausschnitt aus den Hausregeln: "[...] Visitors are not allowed. If you meet "Miss Darling" or "Mister Fantastic" make sure it is their room. [...]" Im schwarz-weiss gekachelten Badezimmer stand auf einer weissen Kachel in grossen, schwarzen Buchstaben: "NO SEX HERE". Ich hab's auf jeden Fall nicht ganz begriffen, ob dies jetzt besonders originell sein sollte, oder als Befehl betrachtet werden musste. Wie auch immer, nicht wirklich ein Problem für mich, denn erstens ist mein "Darling" in "Bangkok". Zweitens hatte ich während meiner bisherigen Reise durch "Indien" nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass ich persönlich hier je ein "Darling" finden würde. Ach, und drittens, hübsche Touristinnen hatte es wegen der Tiefsaison natürlich auch keine.

Am Dienstag machte ich ein bisschen "Goa-Sight-Seeing". Ich fuhr zuerst nach "Old Goa", der frühren Hauptstadt von "Goa". Dort gab es zahlreiche, 500-jährige Kirchen zu besichten, welche portugiesischem und spanischem Ursprungs sind. Das war irgendwie speziell in "Indien" dieses europäisch anmutende, schöne Städtchen zu besichtigen.

Anschliessend fuhr ich in den Süden von "Goa" um dem angeblich schönsten Strandabschnitt von "Goa" einen Besuch abzustatten. Der Strand bei "Palolem" mag während den Wintermonaten schön sein. Während der Monsunzeit war er es allerdings definitiv nicht. Noch unschöner war, dass ich schon nach wenigen Schritten am Strand in einen klebrigen Teerklumpen trat, der mit Sand verdeckt gewesen war. Ich durfte am Abend dann eine Stunde damit verbringen, diese klebrige Masse wieder von meinen Schuhsohlen zu kratzen... :-(

Andy's Traveling Route & Current Position v3.0

2007-07-01T18:17:00.002+07:00

Die unten aufgeführte Karte zeigt meine aktuelle Reiseroute sowie meine aktuelle Position. Falls die Karte nicht angezeigt wird, könnt Ihr auf den "Backup-Server" wechseln, indem Ihr aus dem PullDown-Menü den Eintrag "Backup-Server" auswählt und auf die Schaltfläche "switch" klickt. Weitere Informationen können mit Hilfe des Menüs (aufklappbar, auf der rechten Seite) sichtbar gemacht werden. Klicke hier, um die Karte in einem neuen, bildschirmfüllenden Fenster zu betrachten.

Dein Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen. Du kannst "Andy's Traveling Route" aber auch über den den folgenden Link erreichen: http://vueltaa.50webs.com/map/map_v2.html?dataid=o07343665393772554627.8317759679921554770&amp;amp;sheetid=odb

Bericht 079 (24.06.07 bis 28.06.07)

2007-06-30T16:56:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Delhi

Am Sonntag schon um 07:00 ging die Reise vom nördlichen "Amritsar" weiter zur indischen Hauptstadt "Delhi". Für die achtstündige Fahrt hatte ich mir dieses Mal das günstigste Ticket der klimatisierten Klassen (AC3 Tier) gebucht. Ich hatte Glück. Ich erwischte einen fast fabrikneuen Wagen und der Zug fuhr für indische Verhältnisse auch fast schon pünktlich los... ;-)

Der 150% teurere Ticketpreis im Vergleich zur nächst günstigeren Klasse hat sich wirklich gelohnt zu berappen. Entspannt und weder überhitzt noch total verdreckt kam ich gegen 15:30 im Bahnhof von "Old Delhi" an. Einquartieren wollte ich mich allerdings im günstigen Touristenghetto "Pahar Ganj" in der Nähe des Bahnhofs von "New Delhi". Von einer Fahrrad-Rickshaw liess ich mich deshalb dorthin kutschieren. Viele Leute hatten mich wegen "Delhi" schon vorgewarnt. Und was ich auf der kurzen Rickshaw-Fahrt und in "Pahar Ganj" zu sehen bekam, entsprach genau dem von den Warnenden Gesagtem. Das war "Indien" pur, wie ich es bis anhin fast überall gesehen hatte.

Am Montagmorgen war wieder einmal die übliche Tätigkeit, zu welcher man als "Asien"-Reisender in dessen Hauptstädten direkt nach Ankunft verpflichtet ist: Visa für die nächste Reisedestination organisieren. Für mich hiess das wieder einmal eine thailändische Botschaft aufsuchen zu müssen. Meine Meinung über thailändische Botschaften habe ich in Bericht 063 ja schon mal beschrieben. Ich hatte mich ein paar Tage zuvor telefonisch erkundigt. Ein Tonband hatte die Unterlagen, welche man für einen Visa-Antrag benötigte, die Öffnungszeiten der Botschaft, etc. erläutert. Mit einer Auto-Rickshaw liess ich mich deshalb durch halb "'Delhi" ins Botschaftenviertel zur thailändischen Botschaft fahren. Eine Viertelstunde vor der Öffnungszeit (08:45) war ich vor der Botschaft. Allerdings nur um zu erfahren, dass Touristen-Visas nicht auf der Botschaft ausgestellt würden. Für diese musste man zu einer Adresse im Zentrum der Stadt gehen, und dort waren die Öffnungszeiten nur von 08:00 bis 10:00. Es wäre natürlich zu viel verlangt gewesen, diese Informationen ebenfalls auf das Tonband zu sprechen... :-(

Wie sich herausstellte war die Adresse nur gerade etwa zehn Gehminuten von meinem Gasthaus entfernt. Also wieder alles zurückfahren. Die thailändische Botschaft hatte mit dem "Geschäft" Touristen-Visa "Outsourcing" betrieben. Eine private Gesellschaft (VFS Global Services) hatte diese Dienstleistung übernommen. Das hatte Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite wurde man freundlich und schnell (nur ein Tag Wartezeit für ein Visa) bedient. Auf der anderen Seite durfte man zusätzlich zur Visa-Gebühr noch 30% Service-Gebühr für die Gesellschaft hinblättern.

Danach konnte ich mich ans "Sight-Seeing" machen, was ich dann auch die nächsten drei Tage tat. Da sich während diesen drei Tagen nichts sonderlich spektakuläres ereignete, fasse ich diese Zeit ein wenig zusammen. Gesehen habe ich in "Delhi":

Regierungsviertel (Präsidentenpalast, Parlament, Ministerien rund um "Rajpath")
India Gate (Denkmal für im 2. Weltkrieg gefallene, indische Soldaten)
Purana Qila (Altes Fort)
Humayun's Mausoleum
Lodi Garten mit dem Bara Gumbad Mausoleum
Safdarjang's Mausoleum
Connaught Platz (Zentrum von "New Delhi", Shopping, Gastronomie)
Central Cottage Industries Emporium (Shopping Center für indische (Kunst-)Handwerke)
Raj Ghat (Kremationsstelle von Mahatma Gandhi)
Chandni Chowk (Strassenmarkt in "Old Delhi")
Khari Baoli (Gewürzemarkt)
Lal Qila (Rotes Fort)
Jama Masjid (grösste Moschee Indiens)
Indira Gandhi Memorial (Wohnhaus der ehemaligen Staatspräsidentin)
Qutab Minar (73 Meter hohes Minaret)
Bahai Lotus Tempel (Gebetshaus in Lotusform, welches den Gläubigen aller Religionen offen steht)
ISKCON Tempel (Hare Krishna Tempel)
Lakshmi Narayan Tempel (Buddhistischer Tempel, welcher dem Wohlstandsgott gewidmet ist)
Gurdwara Bangla Sahib (grösster Sikh-Tempel in "Delhi")

Selbstverständlich sind die meisten der oben aufgeführten Sehenswürdigkeiten wieder auf meiner Karte markiert... ;-)

"Dehli" ist eine riesige Stadt (ca. 12 Mio. Einwohner). Sie bei über 40° Celsius grösstenteils zu Fuss zu erkunden, war ein bisschen ermüdend... ;-) Erstaunt war ich über den Teil von "Delhi", welcher "New Dehli" genannt wird. Das von den Briten Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert geplante und gebaute Gebiet wollte so gar nicht in mein bisheriges Bild von indischen Städten passen. Alleen, Grünflächen, breite Strassen, Verkehrsschilder, saubere Strassen, etc. Einmal eine etwas andere "Indien"-Erfahrung... ;-)

Enttäuscht war ich ein wenig von einer von "Delhi's" Hauptsehenswürdigkeiten, dem "Roten Fort". Das Fort war in einem ziemlich schlechten Zustand. Die Briten hatten während ihrer Besatzungszeit, in der das Fort als Militärstützpunkt diente, ihre hässlichen Spuren hinterlassen. Und ausserdem waren alle Gebäude für Besucher geschlossen... :-( Trotzdem hat das Fort gerade in den letzten Tagen den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes zugesprochen bekommen.

Für den Donnerstag hatte ich mir ein Zugticket gekauft, mit welchem ich in einer Nachtfahrt durch halb "Indien" von "Delhi" nach "Mumbai" (auch Bombay genannt) donnern konnte. Die Fahrt sollte um 16.30 beginnen. Den Morgen nutzte ich noch, um zwei Tempel in der Nähe meines Gasthauses zu besichtigen. Ich war damit gerade fertig, als ein heftiger Regenschauer einsetzte. Das war nun definitiv der erste richtige Monsunregenschauer, welcher "Dehli" erreicht hatte. In der Strasse meines Gasthauses gab es wieder das übliche Bild zu sehen. Abgas spuckende Stromgeneratoren (wegen Stromausfall) und Überflutungen (vermischt mit Kuhscheisse).

In "Mumbai" war der Monsun schon lange zuvor eingetroffen. Wie der Besuch einer indischen Millionstadt während der Monsunzeit ist, lest ihr dann wieder im nächsten Bericht...

Bericht 078 (20.06.07 bis 23.06.07)

2007-06-24T20:26:00.001+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Meine Reise ging mit dem Zug weiter von "Jodhpur" nach "Bikaner" (Link 1, 2). Als ich am Donnerstag um die Mittagszeit in den Zug stieg, sah ich, wie sich in der Ferne ein dunkler Sandsturm auf "Jodhpur" zubewegte.

Ich hatte für diese fünfstündige Fahrt die zweitgünstigste Klasse gebucht (die indische Bahn kennt ca. sieben verschiedene Klassen). Die billigste Klasse sind die offenen Bahnwagen mit Holzbänken. Bei der zweitbilligsten Klasse hat man immerhin schon ein bisschen Polsterung auf den Sitzen. Aber die Bahnwagen sind ebenfalls offen, d.h. Fenster ohne Scheiben dafür mit Gitterstäben (sieht von Aussen ein bisschen aus wie ein Gefängniswagen). Falls man Glück hat, erwischt man in diesen beiden Klassen einen Bahnwagen, in welchem die Ventilatoren funktionieren. Andernfalls wird es halt vor allen in den Bahnhöfen ein wenig heiss und stinkig.

Der Zug fuhr natürlich mitten durch diesen Sandsturm. Die Fahrt wurde wegen den offenen Fenstern ein wenig sandig und staubig. Als der Sandsturm vorüber war, wurde es allerdings nicht viel besser, denn die Zugstrecke führte durch ein wüstenähnliches Gebiet. Und der aufgewirbelte Sand und Staub wurde natürlich ebenfalls in den Bahnwagen geblasen. Ich sass deshalb fünf Stunden lang mit Sonnenbrille und mit um Mund und Nase gewickeltem Halstuch auf meinem Sitz und schaute zu, wie sich der Wagen langsam aber sicher mehr und mehr mit Sand und Staub füllte.

Ein bisschen verstaubt kam ich dann gegen 16:00 in "Bikaner" an. Nach einer wohltuenden Dousche machte ich mich dann aber gleich auf den Weg, um mir eine kleine Wüstentour mit Kamel zu organisieren. Nach langem Suchen wurde ich dann bei "Vino Safari Tour" fündig. Leider gab es zur Zeit keine Touristengruppe, welcher ich mich für eine Tour hätte anschliessen können. "Vinot" organisierte aus diesem Grund eine speziell auf meine Wünsche zugeschnittene Tour. Der Preis bewegte sich deshalb eher am oberen Preisrand, aber mit 1'100 Rupien (ca. CHF 33.00 bzw. € 22.00) pro Tag immer noch verkraftbar. Dafür erhielt ich eine Jeep-Fahrt zum Startpunkt meiner Safari, einen Kameltreiber, einen Koch, zwei Kamele, drei Mahlzeiten und vier Liter Trinkwasser pro Tag. Am nächsten Tag um 07:30 sollte es losgehen.

"Vinot" half mir dann auch noch bei der Organisation meiner Weiterreise nach dem Ende der Safari. Nachdem dies alles erledigt war, setzte er mich um 20:30 beim zu einem teuren Hotel umgebauten "Lalgarh Palace" ab, damit ich auch noch bei Nacht ein wenig "Sight Seeing" betreiben konnte. In dem Hotel waren zahlreiche Jagdtrophäen aufgehängt (u.a. mind. 12 Tigerfelle). Um dort allerdings auch mein Abendessen zu geniessen, lag dann nicht mehr ganz in meinem Budgetbereich. Ich ging deshalb ins Zentrum zurück, um in einem günstigeren Restaurant zu essen. In dem Restaurant fühlte ich mich allerdings mehr wie in einer Disco als wie in einem Restaurant. Die unendlich vielen Stromausfälle liessen die Lichter wie in einer Disco an und aus gehen.

Am Freitagmorgen startete meine Wüstentour. Der Kameltreiber und der Koch warteten am Rande der "Thar"-Wüste mit zwei Kamelen auf mich. Ein Kamel war für mich, das zweite Kamel zog eine Kamelwagen (die Räder waren zwei alte Flugzeugreifen), auf welchem das Kamelfutter, unser Proviant, Wasser und die Kochausrüstung sowie die zwei Inder (Rajastanis) transportiert wurden. Die "Thar"-Wüste in der Nähe von "Bikaner" ist keine Wüste wie z.B. die "Sahara"-Wüste. Hohe Sanddünen gibt es nicht. Die "Thar"-Wüste is ziemlich flach und hat eine spärliche Vegetation (vereinzelte Bäume und Sträucher). Und sie ist zumindest an den Randregionen sogar ein wenig besiedelt, denn ab und zu sieht man wieder die eine oder andere Lehmhütte in der Mitte von nirgendwo.

Nach ca. drei Stunden (ich spürte meinen Allerwertesten schon ziemlich schmerzhaft) machten wir in einer leerstehenden Lehmhütte Mittagspause. Der Koch machte sich an die Arbeit und bereitete Gemüse-Curry mit Chapati (indisches Fladebrot) vor. Während den 1.5 Stunden, die der Koch für die Vorbereitung der Mahlzeit brauchte, tauchten plötzlich zwei Knaben in unserer Hütte auf, und später auch noch ein älterer Mann. Die wollten natürlich auch verpflegt werden. Aber es hatte genug für alle, und das Essen war ausgezeichnet, wenn auch ein bisschen sandig... ;-) Die zwei Jungs verschwanden irgendwann ohne Wiedersehen oder Danke wieder in der Wüste. Der alte Mann füllte von unserem Wasservorrat noch seine Flasche auf und verschwand mit dem Hinweis, dass er nun sein verloren gegangenes Kamel in der Wüste suchen gehen müsste, dann ebenfalls wieder. Der Kameltreiber und der Koch brauchten nach dem Essen allerdings eine "Siesta" (wie dieses spanische Wort den Weg in den Wortschatz dieser Wüstenbewohner gefunden hat, wüsste ich allzu gerne), so dass wir uns zwei Stunden im Schatten schlafen legten.

Gegen 16:00 ging es weiter. Eine halbe Stunde bevor wir um 19:00 unser Nachtlager aufschlugen, passierten wir ein grösseres Wüstendorf. In diesem Dorf hatte es viele Pfauen. Ich konnte allerdings kein einziges gutes Foto von ihnen machen, denn überall wo ich hinging, folgte mir eine Menge von ca. 40 schreienden Kindern und ein paar Erwachsenen. Und dass die Vögel vor dieser Menge und damit von mir den Reissaus nehmen würden, war irgendwie einleuchtend. Die Handzeichen, dass sie doch zumindest hinter mir und nicht vor mir herrennen sollten, konnten oder wollten sie nicht verstehen.

Das Nachtlager auf einer kleinen Sanddüne war schnell aufgeschlagen. Es mussten nur der Kamelwagen abgespannt und die Kamele abgesattelt werden. Ich stellte mein Zelt auf und der Koch machte sich daran Tomaten-Curry mit Chapati zu kochen. Schon gegen 21:30 legten wir uns schlafen. Die zwei Inder auf ihrem Kamelwagen und ich im Zelt. Mir wurde es aber bald zu heiss in diesem Zelt. Und da es in dieser Wüste nichts gab, was einem zu stechen, zu beissen oder zu fressen schien, legte ich mich auf eine Decke unter den freien Sternenhimmel und die Milchstrassen.

Am nächsten Morgen gab es zum Frühstück weder Curry noch Chapati, sonder ein paar über dem Feuer geröstete Toasts mit Marmelade. Da ich mein Hinterteil vom Vortag noch ziemlich spürte, entschied ich mich zumindest am Vormittag ebenfalls auf dem Kamelwagen durch die Wüste zu gondeln. So durch diese Einöde getragen zu werden, war total friedlich. Nur ein paar gelegentliche Kamelfurze und -rülpser trübten die Stille... ;-) Zu sehen bekam ich viele Antilopen, Wüstenfüchse, viele verschiedene bunte Vögel, ein paar Reptilien sowie eine Unzahl von kleinen und grossen Käfern. Und von Zeit zu Zeit in der Umgebung von Lehmhütten kleinere Herden von Schafen, Ziegen oder Kühen. Was die allerdings zu fressen fanden, war mir ein Rätsel.

Gegen 11:00 war dann schon Mittagspause angesagt. Unter einem vertrockneten Baum, der kaum Schatten spendete, machten wir einen Halt. Man glaubt es kaum, aber es gab Kartoffel-Curry mit Chapati... ;-) Geschmeckt hat es trotzdem. Nach einer kurzen Siesta unter dem Kamelwagen ging dann die Tour weiter, bis wir gegen 15:00 ein Städtchen namens "Deshnoke" erreichten. Das war schon der Endpunkt meiner Safari. In diesem Städtchen gab es sogar noch eine Sehenswürdigkeit. Der mit Ratten- und Taubenscheisse gefüllte Rattentempel "Karni Mata" (Link 1, 2), wo von Pilgern tausende von Ratten verehrt werden, war allerdings nicht so mein Ding.

Mit einem öffentlichen Bus fuhr ich zurück nach "Bikaner", wo ich im Haus von "Vinot" eine unbedingt benötigte, kühlende Dousche (es war ein bisschen heiss gewesen zwei Tage in der prallen Wüstensonne) nehmen konnte, bevor die Reise weiter ging. Ich hatte nämlich einen Sleeper-Ticket für einen Nachtbus nach "Amritsar" gebucht. Diese Sleeper-Busse sind eine indische Spezialität. Eigentlich ein normaler Bus mit drei Sitzen pro Sitzreihe. Über den Sitzen sind aber jeweils Einzel- und Doppelbetten angebracht. Ich hatte mir ein solches Einzelbett reserviert. Die zehnstündige Fahrt wurde allerdings zu einer meiner schlimmsten Nachtbusfahrten, welche ich durchgemacht habe. Das Bett war für mich erstens zu kurz. Zweitens war die Matte von Dreck schwarz gefärbt, stinkig und extrem dünn. Und drittens herrschte im Bus trotz offenen Fenstern eine ziemliche Hitze. Ach und viertens wurde mir empfohlen, mein ganzes Gepäck ebenfalls auf meinem schmalen Bett zu verstauen, da ich es ansonsten am Ziel eventuell nicht mehr vorfinden würde. Wie auch immer, ich überstand die Nacht mit wenig Schlaf trotzdem und kam um 05:00 in "Amritsar" an.

"Amritsar" ist die heilige Stadt der "Sikhs", weil sich dort die wichtigste Pilgerstätte, der "Goldene Tempel", befindet. "Sikhismus" ist eine Religion, welche im 15. Jahrhundert als eine Mischung aus "Islam" und "Hinduismus" gegründet wurde. Die männlichen Gläubigen erkennt man am einfachsten an den oft schwarzen, Turban-ähnlichen Kopfbedeckungen, wobei sich jeweils direkt oberhalb der Stirn unter der Kopfbedeckung eine "Beule" (zusammengebundene Haare) abzeichnet.

Nach einer halben Stunde Wartezeit war es genügend hell, um mich auf Zimmersuche zu machen. Das war nicht so einfach, weil es wegen der grossen, kontinuierlichen Pilgerschar erstens nicht so viele freien Betten gab, und zweitens es auch keine Tiefsaisonpreise gab. Es wurde am Schluss nicht das schönste, dafür aber das teuerste Zimmer, welches ich bis anhin in "Indien" hatte.

Nach ein paar Stunden Schlaf machte ich mich daran, meine Weiterreise nach "Delhi" zu organisieren und anschliessend den "Goldenen Tempel" zu besuchen. Einen "Sikh"-Tempel zu besuchen ist eine ziemlich Geldbeutel-schonende Tätigkeit, da keine Eintrittsgebühren verlangt werden. Betreten darf man die Tempelanlage allerdings nur ohne Schuhe und Socken, mit gewaschenen Händen und Füssen sowie mit einer Kopfbedeckung. Der aus Marmorstein und Gold gebaute Tempel ("Hari Mandir Sahib"), der in der Mitte eines grossen, künstlichen Teiches ("Amrit Sarovar", dt: Nektarteich) steht, war sehr eindrücklich zu besichtigen. Ebenfalls eindrücklich war die zahlreichen Pilger zu beobachten. Geschätzte 30'000 Pilger besuchen die Tempelanlage täglich. Eine weitere Eigenheit von "Sikh"-Tempeln ist, dass alle Besucher mit einer einfachen Mahlzeit kostenlos verpflegt werden. Die ganzen Prozesse, wie das Essen zubereitet wurde, wie die Besucher das Essgeschirr fassten und im Speissesaal am Boden Platz nahmen, wie das Essen verteilt wurde, und wie am Schluss das Essgeschirr wieder gesammelt und gereinigt wurde sowie der Speissesaal wieder für die nächste Besucherschar geputzt wurde, war faszinierend zu beobachten.

Für 16:00 hatte ich mir einen Platz in einem Jeep organisiert, welcher zur 30 Kilometer entfernten indisch, pakistanischen Grenze bei "Attari"/"Wagah" fuhr. Dort findet allabendlich eine bizarre Grenzschliessungszeremonie statt.

Die Grenze besteht aus zwei Toren, ein indisches und ein pakistanisches, mit jeweils der entsprechenden Flagge darüber. Bei der Zeremonie geht es mehr oder weniger darum, die Flaggen einzuziehen und die Tore zu schliessen, was allerdings etwa eine halbe Stunde dauert. Es ist schwierig das ganze Prozedere in wenigen Worten zu beschreiben. Es zeigt auf der einen Seite die Rivalität der seit Jahrzehnten verfeindeten Länder, ist aber auf der anderen Seite ein perfekt sychronisiertes Komiktheater mit grossen, gut gebauten und perfekt uniformierten Soldaten.

Bericht 077 (14.06.07 bis 20.06.07)

2007-06-19T22:17:00.001+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Am Donnerstagmorgen ging es von dem kleinen Dörfchen "Orchha" weiter nach "Jhansi", von wo ich einen Zug nach "Agra" nehmen konnte. Natürlich hatte mein Zug wieder zwei Stunden Verspätung. Aber ich war um 16:00 in "Agra" und sah plötzlich von weiten das erste Mal das weltberühmte "Taj Mahal". Das "Taj Mahal" ist die beliebteste Touristenattraktion von "Indien". Entsprechend sind die Einheimischen auch auf die Touristen eingeschossen. Da konnte man keine zehn Schritte tun, ohne dass man von jemandem für irgend etwas angehauen wurde. Obermühsam... :-(

Nach ein bisschen suchen fand ich ein ganz vernünftiges Gasthaus, welches nur gerade zwei Gehminuten vom Osteingang des "Taj Mahal" entfernt war. Leider erfuhr ich aber, dass das "Taj Mahal" am nächsten Tag (Freitag) geschlossen sein würde. Ich hatte dummerweise die zwei kleinen Wörtchen "closed Fri" in meinem Guidebook überlesen. Ich hätte aber auch selber darauf kommen können, ist das "Taj Mahal" doch ein Bauwerk mit islamischen Wurzeln. Wie auch immer, ich genoss ein gemütliches Abendessen auf einer Dachterrasse mit Sicht auf "Taj Mahal". Leider war der Sonnenuntergang aber nicht gerade spektakulär.

Am Freitag machte ich einen gemütlichen Tag, an welchem ich die riesige Fort- und Palastanlage "Agra Fort" besichtigte. Die eindrückliche Anlage in rotem Sand- und weissem Marmorstein war eine gute Einstimmung auf "Taj Mahal". Gegen 17:00 setzte ich mich in ein Restaurant, um etwas zu essen. Das Essen war nicht besonders. Dafür bot sich mir aber ein interessantes Naturschauspiel. Innerhalb von 15 Minute änderte sich der Himmel nämlich von "leicht bewölkt" zu "fast stockdunkler Nacht". Noch einmal 15 Minuten später kam dann ein sehr heftiger Regenschauer, welcher die Kanalisation von "Agra" natürlich komplett überforderte. Die Kinder störte das nicht. Sie tanzten nackt durch die überfluteten Strassen und freuten sich über die willkommene Abkühlung. Erstaunlicherweise waren dann um 19:00 die meisten Wolken wieder weg, und ich konnte einen schönen Sonnenuntergang beobachten. Wie ich später erfuhr, war dies der erste Vor-Monsun-Regenfall gewesen. Damit war auch die extreme Hitzeperiode vorüber. In den Folgetagen erreichte das Thermometer "nur" noch Werte um die 39° bis 40° Celsius. Dafür war aber die Luftfeuchtigkeit um einiges höher, was das Ganze nicht viel angenehmer machte... :-(

Am Samstagmorgen stand ich schon um 06:15 vor dem Eingang zu "Taj Mahal". Ich wollte dieses Bauwerk mit so wenig wie möglich Besuchern geniessen. Der Eintrittspreis war wieder einmal eine Geschichte für sich. 750 Rupien (CHF 22.50) hatten ausländische Touristen hinzublättern, 37.5 Mal mehr als die indischen Touristen. Ein neuer Abzockerrekord... :-(

"Taj Mahal", welches der Herrscher "Shah Jahan" als Mausoleum für seine im Jahre 1631 bei der Geburt des 14. Kindes verstorbene Ehefrau "Mumtaz Mahal" primär aus weissem Marmor erbaute, ist einfach umwerfend. Leider fehlte an diesem Tag wieder der blaue Himmel, was den Genuss und die Fotos ein wenig trübte. Ausserdem machte ich ein paar Schrecksekunden durch. Ich hatte vom "Taj Mahal" noch keine fünf Fotos geschossen, als auf meinem Kamera-Display plötzlich die Meldung "Objektivfehler" auftauchte. Und dann tat die Kemera keinen Wank mehr. Super Timing. Ausgerechnet beim "Taj Mahal". Nach zehnminütigem Herumfummeln, funktionierte das Teil dann wieder. Aber irgendwie musste sich Schmutz im Objektivmechanismus verfangen haben, denn von da an bewegte sich das Objektiv nur noch mit komischen Nebengeräuschen. Aber ich konnte immerhin wieder fotografieren.

Nach drei Stunden hatte ich es gesehen, und ich ging in mein Gasthaus zurück, um meine Sachen zu packen. Denn um 11:30 fuhr mein Bus in Richtung "Jaipur". Im Gasthaus erwartete mich dann aber der nächste Schreck. Beim packen bemerkte ich, dass mein Rucksack auf der linken Seite von unten bis auf halbe Höhe entlang einer Naht aufgerissen war. An diesem Tag blieb mir auch wirklich nichts erspart. Zum reparieren war leider keine Zeit übrig. Mit einem Riemen schnürte ich alles zusammen und hoffte, dass es bis zur Ankunft im nächsten Gasthaus halten würde.

Kaum hatte ich mich in den Bus gesetzt, kam der nächste Regenschauer. Die Fahrt von "Agra" nach "Jaipur" in meinem ersten klimatisierten, indischen Bus (allerdings total unterkühlt) dauerte fünf Stunden und führte über eine schlechte Holperstrasse. Zum guten Glück war den Passagieren die Sicht durch die Frontscheibe durch einen Vorhang hinter der Führerkabine verwehrt. Ansonsten wäre es wahrscheinlich einigen bei den riskanten Fahrmanövern der Vehrkehrsteilnehmer auf den engen Strassen ein wenig schlecht geworden.

Am frühen Abend kam ich in "Jaipur" an. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass es in dieser Stadt ein paar Ansätze von Zivilisation zu geben schien. Zuerst machte ich mich auf die Suche nach einem Gasthaus. Fündig wurde ich dann schlussendlich im "Atithi Guesthouse". Zwar eher am oberen Limit meines Budget, aber das Gasthaus war wirklich super. Alles blitzblank, und der Boden meines Zimmers war aus Marmor... ;-)

Am Sonntag, nachdem ich in meinem sauberen Bett ausgeschlafen hatte, machte ich mich auf, um die Altstadt mit seinen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Die Altstadt wird auch "Pink City" genannt, weil die meisten Häuser rosarot angemalt sein sollten. Ich sah aber nicht ein einziges rosarotes Haus. Die meisten Häuser waren gemäss meinem Farbempfinden mit einer Farbe, die man wohl am ehesten mit "rot-braun" beschreiben könnte, angestrichen. Wie auch immer, die nächste Enttäuschung liess nicht lange auf sich warten. Die Hauptsehenswürdigkeit, das "Mawa Mahal" war von unten bis oben mit einem Baugerüst verdeckt... :-( Ich besuchte auch noch den "City Palace". Aber auch dieser gehörte nicht wirklich zu den "haut mich aus den Socken"-Kandidaten. Ansonsten musste an diesem Tag noch die Weiterreise organisiert werden und im "OM-Tower" im sich um die eigene Achse drehenden Restaurant ein sündhaft teures Abendessen genossen werden.

Am Montag machte ich mich schon wieder frühmorgens auf, um das nächste Fort zu besichtigen. Mit einem kleinen Bus fuhr ich zu dem 11 km ausserhalb von "Jaipur" liegenden Städtchen "Amber". Das oberhalb des Städtchens liegende, riesig Fort mit dem integrierten Palast war interessant. Den Nachmittag verbrachte ich mit der Erledigung 100 kleiner Dingen. Souvenirs und andere kleine Dinge kaufen, Flug nach "Thailand" buchen, Fotos aussortieren, etc. Und vor ich mich versah, war es schon 20:00. Jetzt musste ich Gas geben, um vor meinem Kinobesuch noch in einem guten Restaurant eine "Rajasthan"-Spezialität zu geniessen. Ich hatte mir nämlich am Vortag blindlings eine Kinokarte für das Kino "Raj Mandir", einem der populärsten Kinos in "Indien", gekauft. Es stellte sich dann heraus, dass ich den Film "Jhoom Barabar Jhoom" vom indischen Regisseur "Shaad Ali" zu sehen bekam. Der Film war erst gerade drei Tage zuvor neu in die Kinos gekommen, und entsprechend gut besetzt waren dann auch die Zuschauerränge. Das Kino "Raj Mandir" war wirklich ziemlich speziell. Das riesige Foyer war z.B. in Creme-Schnittenfarben gehalten und mit einem dicken, blauen Teppich ausgestattet. Der Bollywood-Streifen war allerdings auch ziemlich speziell, und definitiv nicht mein Filmgeschmack... ;-)

Am Dienstagmorgen musste ich mein geschätztes Zimmer schon um 06:00 verlassen, denn mein Bus war für 06:30 angesagt. Die 7.5-stündige Fahrt nach "Jodhpur" über erstaunlich gute Strassen verlief problemlos und unspektakulär. "Jodphur" liegt am Rande der "Thar"-Wüste. Der Vor-Monsun hatte diese Gegend noch nicht erreicht. Entsprechend stand das Thermometer wieder bei 43° Celsius. Ich quartierte mich in einem Gasthaus in der Altstadt von "Jodhpur" ein. Diese Altstadt wird auch "Blue City" genannt, weil eine Vielzahl der Häuser blau angemalt sind. Von der Dachterrasse des Gasthauses konnte ich mich dann überzeugen, dass auch wirklich viele Häuser blau gestrichen waren.

Da es schon später Nachmittag war, verschob ich die Besichtigung des berühmten "Meherangarh"-Fort (Link 1, 2) auf den nächsten Tag, und machte mich auf einen kleinen Stadtrundgang. Gegen 17:30 gab es einen kleinen Regenschauer. Dieser nur 10-minütige Regenschauer verwandelte die Stadt in ein dampfendes Teufelsloch.

Das auf den heissen Steinen verdampfende Wasser liess einen meinen, dass man in einem Dampfkessel steht.
Ein bisschen Regen, und die ganze Stadt war ohne Strom.
Wegen der fehlenden oder nicht funktionierende Kanalisation floss das Regenwasser den Strassen entlang in Richtung Zentrum, wo sich innerhalb weniger Minuten ein stinkender, brauner See bildete. Darin war wieder das übliche auszumachen: Abfall, Kuhscheisse, etc.

Die unfreundlichen Leute, der Dreck und der Gestank machten mir die Stadt nicht wirklich sympatisch. Ich kaufte mir deshalb am gleichen Abend noch ein Zugticket für den nächsten Tag.

Am Mittwoch hiess es schon wieder früh aufstehen, den ich wollte von der Dachterrasse den Sonnenaufgang über der blauen Stadt beobachten. Mein Zug fuhr um 10:45 und das "Meherangarh"-Fort öffnete um 08:30 die Pforten. Das musste für einen Besuch des Forts reichen. Ich war der erste Besucher an diesem Tag. Der Eintrittspreis von 250 Rupien (CHF 7.50) gehörte zwar nicht gerade zu den günstigsten. Dafür war aber die Kameragebühr sowie die Benutzung eines Audio-Sets schon inbegriffen. Dieses Audio-Set war eine wirklich tolle Sache. Man lief mit diesem MP3-Player-ähnlichen Gerät durch das Fort und den Palast. Bei allen wichtigen Punkten war eine Nummer angebracht. Diese Nummer gab man auf dem Gerät ein, worauf man in perfektem Deutsch eine Erklärung erhielt. So konnte man nach Lust und Laune schnell oder langsam das Fort besichtigen. Das Fort, der Palast und alle Ausstellungsstücke waren in einem hervorragenden Zustand. Zusammen mit den Erklärungen aus dem Audio-Set war der Besuch wirklich super-spannend.

Nach dieser Besichtigung musste ich mich dann aber beeilen. Zurück ins Gasthaus, kurz douschen, packen und mit einer Autorickshaw zum Bahnhof. Das ich der Stadt so schnell wieder den Rücken zukehrte, war die richtige Entscheidung gewesen, sah ich doch vom Bahnsteig aus, wie sich in der Ferne ein dunkler Sandsturm auf die Stadt zu bewegte. Ob es allerdings in der ebenfalls am Rande der "Thar"-Wüste liegenden Stadt "Bikaner", meinem nächsten Ziel, besser war, lest ihr natürlich im nächsten Bericht... ;-)

Bericht 076 (08.06.07 bis 13.06.07)

2007-06-15T17:13:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Varanasi, Khajuharo und Orchha

Am Freitagmorgen ging es schon wieder um 07:00 weiter. Meine Reise sollte mich an diesem Tag von "Buddha's" Geburtsort "Lumbini" in "Nepal" zur heiligsten, hinduistischen Stadt "Varanasi" am "Ganges" in "Indien" führen.

Schon nach einer halben Stunde erreichte ich die nepalesisch, indische Grenze bei "Bhairawa"/"Sungauli". Die Grenzformalitäten liefen auf beiden Seiten reibungslos über die Bühne, und auch das restliche nepalesische Geld konnte ich zu einem für Grenzverhältnisse erstaunlich guten Kurs wechseln. Danach hiess es dann allerdings eine geeignete Fahrtgelegenheit zu finden. Wie in "Indien" nicht anders zu erwarten war, wurde ich von mehreren Dutzend Leuten umringt, die anfingen auf mich ein zu schreien und an mir zu zehren. Ich entschied mich für einen alten Jeep, der in die nächst grössere Stadt "Gorakhpur" fuhr. In diesem Fahrzeug hatte es Platz für elf Personen. Allerdings waren drei Plätze durch den Fahrer und zwei Helfer besetzt. Warum es in "Indien" drei Leute für ein so kleines Fahrzeug braucht, war mir nicht wirklich einleuchtend. Auf jeden Fall schafften es die zwei Helfer zuerst mit ein paar indischen Fahrgästen in Streit zu geraten. Danach zerstritten sie sich die beiden unter einander dermassen, dass der Fahrer anhalten musste und einen der beiden rausschmiss.

Drei Stunden später und um die ersten "Indien"-Erlebnisse bereichert, kam ich dann beim Bahnhof von "Gorakhpur" an. Von hier aus wollte ich mit dem Zug weiterreisen. Als ich die riesige Schalterhalle betrat, war so ziemlich das Erste, was ich erblickte, ein grosses Schild mit der Aufschrift "May I help you?". Und darunter stand in kleinen Buchstaben "Tourist Information". Das war ein willkommenes Zeichen, hatte ich doch keine Ahnung wie in "Indien" das Zugfahren funktionierte. Eine etwas ungeduldige Inderin an diesem Info-Stand erklärt es mir dann. Sie bot mir ausserdem an, für zusätzliche 10 Rupien (ca. US$ 0.25) für mich das Ticket zu besorgen. Als ich daraufhin zu den Ticketschaltern mit den ewig-langen Schlangen hinüber schaute, fiel die Entscheidung nicht wirklich schwer. Nach fünf Minuten hatte sie das Ticket besorgt, und ich konnte mich daran tun, die nächsten zwei Stunden bis zur Abfahrt meines Zuges tot zu schlagen. Aus lauter Langeweile hatte ich sogar Zeit telefonisch in "Varanasi" ein Zimmer in einem Gasthaus zu reservieren. Wie sich später herausstellen sollte, ein weise Entscheidung

Kurz vor der indisch, nepalesischen Grenze hatte ich die letzten Ausläufer des "Himalaya"-Gebirges hinter mir gelassen und war wieder auf einer Höhe von ca. 250 M.ü.M. angekommen. Hier hatte die Monsunzeit noch nicht begonnen. Es herrschte immer noch die Trockenzeit. Am Tag meiner Ankunft wurden in "Gorakphur" 44.8° Celius gemessen (siehe auch Artikel in der NZZ). Ein bisschen heiss... ;-)

Die fünfstündige Zugfahrt im 2.-Klassewagen nach "Varanasi" verlief abgesehen von der Hitze und den gegenübersitzenden, nervtötenden Indern, die einem unentwegt anstarrten, als hätten sie das erste Mal einen Weissen gesehen, problemlos. Vom Bahnhof in "Varanasi" liess ich mich von einem Rickshaw-Fahrer an den "Ganges", wo es zahlreiche Gasthäuser gab, fahren. Nachdem ich den Fahrer bezahlt hatte, war ich noch keine 30 Meter gelaufen, als sich mein erster indischer "Tout" (engl. für Werber, Schlepper; im Tourismusjargon jemand, der Touristen zu denjenigen Hotels, Restaurants, Reisebüros etc. führt, welche ihm die besten Kommissionen bezahlen; selbstverständlich wird schlussendlich die Kommission in Form überhöhter Dienstleistungspreise vom Touristen bezahlt) an meine Fersen gehaftet hatte. Vielleicht gar nicht so schlecht. So konnte ich gerade an meinem ersten Tag ein wenig ausprobieren, wie mit diesen Kreaturen am besten umzugehen war. Spasseshalber ging ich in ein Hotel. Gerade als ich durch den Hoteleingang laufen wollte, zwängte er sich an mir vorbei, sagte etwas zum Rezeptionisten und verschwand wieder. Wie nicht anders zu erwarten waren die Zimmerpreise für mich etwa 30% teurer als wie in meinem Guidebook angegeben, und dies trotz Tiefsaison. Und zu verhandeln gab es nichts. Ich lehnte die Angebote dankend ab. Vor dem Hotel wartete der "Tout" und verfolgte mich weiter. Weder die freundliche Bemerkung, dass ich seinen Service nicht benötigen würde, noch der Hinweis, dass ich schon eine Hotelreservation hatte noch ein unfreundliches und wohlverstandenes "Piss off!" fruchteten bei diesem hartnäckigen Idioten. Das dauernde Hinterherlaufen ging mit der Zeit dann doch extrem auf die Nerven, so dass ich mich entschied, die Pfeife zu verarschen. Ich suchte mir ein anständiges Restaurant aus und setzte mich an einen Tisch. Unterdessen war es schon 21:00. Da ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte, wurde es ein langes, und ausgiebiges Nachtessen. Nach über einer Stunde schulterte ich wieder meinen Rucksack und verliess das Restaurant. Mein "Tout" hatte die ganze Zeit gewartet. Naja, sein Problem. Ich lief zu dem Hotel, wo ich reserviert hatte. Auch dort wieder das gleiche Spiel. Vor mir ins Hotel rein, etwas zum Rezeptionisten sagen, und draussen wieder warten. Ich hatte ihm ja gesagt, dass ich reserviert hatte. Er musste halt ohne Kommission wieder abziehen.

Am nächsten Tag machte ich mich auf einen kleinen Spaziergang entlang des "Ganges". Der "Ganges" ist für die "Hindus" der heiligste Fluss. Sich in "Varanasi" darin zu waschen, an dessen Ufer kremiert zu werden oder an einem der zahlreichen Hindu-Ritualen am Ufer teilzunehmen, ist für viele Hindus sehr wichtig. Ich persönlich würde dort nicht einmal meinen grossen Zehen ins Wasser halten. In der heissen Trockenzeit ist der Fluss nicht viel mehr als ein stinkendes Rinnsal, eine Mischung aus Fluss- und Abwasser. Ausserdem werden in "Varanasi" die Überreste von ca. 300 Kremationen pro Tag in den Fluss gekippt. Diejenigen Verstorbenen, welche gemäss der hinduistischen Lehre nicht kremiert werden dürfen (z.B. schwangere Frauen, Unfallopfer, an Kobrabissen Verstorbene, etc.) werden mit Steinen befestigt und in der Flussmitte versenkt. Naja, die Inder stört das nicht. Da wird gebadet, geplanscht...

Um viel mehr zu machen war ich an diesem Tag zu schwach, denn der Hitze von über 45° Celsius musste ein gewisser Tribut gezollt werden. Gegen Abend schaffte ich es dann allerdings noch, mir beim Bahnhof ein Ticket für die Weiterreise am nächsten Tag zu organisieren. Ich hatte ziemliches Glück, dass ich noch das zweitletzte Bett im Nachtzug reservieren konnte.

Am Sonntag hatte ich mich dann schon besser an die Hitze gewöhnt, und ich setzte die Erkundung der "Ganges"-Region fort.

Mein Zug nach "Satna" sollte an diesem Tag um 23:35 fahren. In der Erwartung, dass ich im klimatisierten Büro für Touristentickets warten könnte, war ich schon um 20:45 am Bahnhof. Dummerweise hatte das Büro aber schon um 20:00 geschlossen. Ich musste also mit ca. 5'000 Indern in der stinkenden Wartehalle warten. Touristen hatte es fast keine. Aber fünf blond- bzw. rothaarige Däninnen fielen in der Masse ziemlich auf. Es stellte sich heraus, dass ich mit zwei von ihnen das Zugabteil teilen würde.

Um 23:00 erfuhren wir, dass unser Zug 30 Minuten Verspätung hatte. Um 00:30 war unser Zug immer noch nicht angekommen. Dafür gab es einen 30-minütigen, heftigen Wolkenbruch. Die Dächer waren natürlich nicht dicht und das auf den Dächern angesammelte Regenwasser stürzte in die Wartehallen und die Bahnsteige. Nach 10 Minuten stand der Bahnhof teilweise bis zu 5 cm unter Wasser. Wobei Wasser vielleicht ein etwas zu geschönter Ausdruck ist. Das war eher eine Mischung aus Wasser, Dreck, Abfall und Kuhscheisse. Ja, in "Indien" laufen die Kühe auch im Bahnhof herum. Zum guten Glück hatte ich meine Schuhe und nicht meine Sandalen an... ;-)

Mit 3.5 Stunden Verspätung kam dann unser Zug dann um 03:00 doch noch. Der Sturm der Inder auf den Zug war ziemlich übel. Drücken, stossen, drängeln, schreien... :-(

Ich war so müde dass ich fest und tief bis um 09:00 durchschlief. Zum guten Glück weckte uns der Schaffner kurz bevor wir "Satna" erreichten. Von dort nahmen wir einen Bus der uns fünf Stunden über extrem schlechte Strassen bis nach "Khajuraho" schaukelte. Die Stadt ist bekannt für seine gut erhaltenen Tempelanlagen mit kunstvoller Steinhauereien, welche zum Teil über 1'000 Jahre alt sind. Interessant ist ausserdem, dass die Tempel zahlreiche kamasutrische Steinbilder beinhalten... ;-) (siehe Fotos)

Ich besichtigte die Tempel schon am frühen Morgen des nächsten Tages, bevor die grosse Hitze kam. Ich muss sagen, dass war etwas vom Feinsten, was ich betreffend alten Tempelanlagen bis anhin gesehen hatte. Faszinierend...

Am nächsten Tag ging die Reise weiter. Eigentlich sollte mein nächster Stop "Agra" sein. Das wäre aber eine 10-stündige Busfahrt gewesen, und dies wollte ich mir aber bei ca. 45° Celsius und unklimatisierten Busen nicht antun. Ich hielt deshalb auf halbem Weg in der kleinen Ortschaft "Orchha". Dort gab es einen grossen Palast ("Jehangir Mahal", 16. Jh.) und zahlreiche Tempel zu besichtigen. Leider war der Palast in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Zwar waren Restaurationsarbeiten im Gange. Aber was nützt es, wenn die Arbeiter den einen Ecken restaurieren, während sie den anderen für ihre Notdurft verwenden.... :-(

Bericht 075 (04.06.07 bis 07.06.07)

2007-06-09T00:47:00.000+07:00

Link zum aktuellen Foto-Set: Pokhara und Lumbini

Am Montag ging es wieder einmal schon um 05:30 los. Meine nächste Destination hiess "Pokhara", ein weiteres, nepalesisches Touristenghetto. Aber von dort sollte man eine herrliche Sicht auf den höchsten Gebirgszug des "Himalaya"-Massives haben. Auch tolle Trekkingrouten erwarteten den Touristen.

Bus fahren ist auf der ganzen Welt sicherlich nicht die sicherste Fortbewegungsart. Aber in "Nepal" scheint es noch einiges gefährlicher zu sein. Uralte Klapperbuse, kurvige und damit unübersichtliche Bergstrassen sowie riskante Fahrstile sind die Ursache. Auf der fünfstündigen Fahrt von "Kathmandu" nach "Pokhara" fuhren wir dann auch gerade an drei Unfällen vorbei. Der spektakulärste war derjenige, bei welchem ein Passagierbus eine Kurve nicht mehr erwischt hatte. Er durchstiess eine Steinmauer, die aber zum guten Glück so stark abbremste, dass nur gerade der erste Drittel des Bus über dem 70 Meter tiefen, senkrechten Abgrung frei schwebte.

Ich kam glücklicherweise ohne Zwischenfälle in "Pokhara" an. Ich machte mich auf die Suche nach dem Gasthaus "Blue Planet Lodge", welches Peter mir wärmstens empfohlen hatte. Aber leider fand ich es nicht an der angegebenen Adresse. Weil "Pokhara" ein beliebter Touristenort ist, gibt es unendlich viele Gasthäuser. Wegen der anstehenden Tiefsaison wurde mir aber von niemandem gesagt, wo sich das gesuchte Gasthaus befand. Alle wollten mich stattdessen in ihrem eigenen Gasthaus haben. Irgendwaan erbarmte sich dann ein Ladenbesitzer und sagte mir, dass das Gasthaus umgezogen wäre. Mit seinen Hinweisen fand ich dann das Gasthaus nach einer 45-minütigen Sucherei doch noch. Der Nepalese Ram und die Belgierin Sabine hatten ihr Gasthaus erst gerade in der Vorwoche in ein anderes Haus umgezogen. Nachdem ich am Vortag schon mein 1.5-jähriges Reisejubiläum gefeiert hatte, gab es gerade noch einmal etwas zu feiern. Ich war das erste Mal der allererste Gast in einem neuen Gasthaus... :-)

Damit war dann aber auch schon wieder fertig mit Feierlichkeiten, denn mit meiner Ankunft in "Pokhara" begann im berglichen "Nepal" auch die Monsunzeit. Dies machte mir natürlich einen kleinen Strich durch meine Rechnung. Als ich meine Reisepläne geändert hatte, war ich mir zwar bewusst gewesen, dass dies nicht die ideale Zeit sein würde, um "Nepal" und "Indien" zu bereisen. Aber der Monsun kam doch ein wenig früh.

Wegen den Wolken sah ich während meiner ganzen Zeit in "Pokhara" nicht ein einziges Mal das "Annapurna"-Massiv. Auch trekken strich ich wieder von meiner Aktivitätenliste sowie auch ein Besuch des faszinierenden "Chitwan Nationalparkes". Nach zwei Tagen, während denen ich nicht viel mehr tat, als das Museum der berühmten Gurkha-Soldaten sowie die Stadt selber ein wenig zu gesichtigen, und drei gemütlichen Nächten im neuen "Blue Planet Guesthouse" machte ich mich auf den Weg in Richtung "Indien".

Die Fahrt bis zur indischen Grenze mit einem alten Klapperbus dauerte wieder einmal über zehn Stunden, wobei ich allerdings nur gerade ca. 150 km auf der Strasse bzw. 102 km in direkten Luftlinie zurücklegte. Dafür war die Landschaft mit den vielen und tiefen Tälern umso schöner. Die Nacht verbrachte ich in einem kleinen Dörfchen mit dem Namen "Lumbini", der Geburtsort von "Buddha". Ausser ein paar Ruinen und ein paar internationalen Tempeln gab es allerdings nicht so viel zu sehen, weshalb ich mich schon am nächsten Morgen zu meinem lange erwarteten, teilweise aber auch gefürchtete Indienerlebnis aufmachte. Dazu aber natürlich mehr im nächsten Bericht...

Bericht 074 (29.05.07 bis 03.06.07)

2007-06-03T21:25:00.000+07:00

Links zu den aktuellen Foto-Sets:

Der letzte Bericht endete mit der Ankunft an der nepalesischen Grenze bei "Kodari". So etwas hatte ich noch bei keinem Grenzübergang erlebt. Als läge zwischen "Tibet" und "Nepal" die Distanz von zwei Planeten, tauchten wir mit dem Überschreiten der "Friendship Bridge" in "Nepal" plötzlich in eine ganz andere Welt ein. Vom tibetischen "Buddhismus" zum nepalesischen "Hinduismus". Und obwohl die beiden Religionen den gleichen Ursprung haben, sind sie und ihre Gläubigen doch so unterschiedlich.

Obwohl der Grenzübergang ein ziemlich abgelegener Grenzübergang ist, gingen die ganzen Formalitäten erstaunlich reibungslos über die Bühne. Schon nach 15 Minuten hatten wir alle drei ein nepalesisches Visa in den Pass geklebt bekommen (US$ 30.00) und konnten uns auf die Suche nach einer Fahrmöglichkeit für die Weiterreise machen. Dies lief dann allerdings nicht mehr so reibungslos. Wir waren weit und breit die einzigen Touristen, und somit ein begehrtes Ziel für alle Abzocker-Taxi- und -Jeep-Fahrer. Weil wir nirgends einen vernünftigen Preis erhielten, blieb uns nur der extrem langsame Bus. Für die ca. 20 Kilometer bis nach "Barabise" benötigten wir über zwei Stunden, und dies auf der hintersten, harten Sitzreihe auf einer holprigen, staubigen Strasse und rauchenden Buspassagieren.

Wie auch immer, in "Barabise" konnten wir dann in einen anderen Bus wechseln, welcher nach "Kathmandu", der nepalesischen Hauptstadt, weiter fuhr. Nach einer über 15-stündigen, nervenaufreibenden Reise vom tibetischen "Mount Everest Base Camp" bis nach "Kathmandu", waren wir dann nicht ganz unglücklich, endlich angekommen zu sein.

In "Kathmandu" trennten sich vorläufig die Wege vom belgischen Pärchen (Katrin und Peter) und von mir. Sie hatten sich entschieden für ihre letzten Ferientage ein luxuriöses Hotelzimmer zu nehmen. Ich suchte mir eine Bleibe im Backpacker-Quartier "Thamel". Nach einer wohltuenden Dousche (der ersten nach drei Tagen... ;-) ...) und einer grossen Mahlzeit (der ersten an diesem Tag... :-( ...) schlief ich dann wie ein Murmeltier.

Mit lange ausschlafen war allerdings nichts. Ich musste am Dienstsgmorgen direkt zur indischen Botschaft, um mir ein Visa zu beschaffen. Das war wieder einmal eine unglaubliche Bürokratie. Zuerst anstehen, um ein Telex-Formular zu erhalten. Dieses ausfüllen und wiederum anstehen, um es abgeben zu können. Das Formular wurde dann nach "Indien" geschickt, wo es geprüft und der Visa-Entscheid zurück nach "Kathmandu" gesendet wurde. Ich hatte Glück, denn mein Visa-Entscheid sollte gerade noch vor dem Wochenende (Freitag) zurück sein.

Nach zwei Stunden auf der Botschaft konnte ich mich dann an die Erkundung von "Kathmandu" und dem "Kathmandu-Tal" machen.

"Kathmandu" ist eine richtige Dreckstadt. Allerdings nur im wörtlichen Sinne. So viel Abfahl, Staub, Verkehr und Huplärm sowie so schlechte Strassen und so viele Stromausfälle in einer Hauptstadt hatte ich noch nie gesehen. Aber ansonsten ist "Kathmandu" eine faszinierende Stadt. Da muss man selten weiter als 50 Meter laufen, um wieder etwas neues, aussergewöhnliches zu entdecken. Unendliche viele Schreine, Tempel, Shops, Restaurants, Leute, etc. machten einen Spaziergang in "Kathmandu" nie langweilig.

Allerdings ging mir das Quartier "Thamel", das Backbacker-Ghetto von "Kathmandu", schon ziemlich schnell ziemlich auf die Nerven. Nach über 40 Jahren Erfahrung mit internationalen Touristen ("Kathmandu" war schon Ende 60er/Anfang 70er Jahre ein beliebter Hangout-Ort der Hippies) wussten die Newaris, wie der Hase läuft. Ich wechselte deshalb nach zwei Nächten in ein besseres, günstigeres und ruhigeres Hotel ausserhalb von "Thamel".

Mittwoch bis Samstag verbrachte ich vorwiegend mit Sight-Seeing:

Kathmandu Durbar Square und Altstadt
Bhaktapur
Swayambhunath
Bodhnath
Pashupatinath

Am besten hat mir "Bhaktapur", eine der drei grossen Städte des "Kathmandu-Tales" gefallen. Eine Stadt, in der man sich vorkommt, als würde man durch ein riesiges Open-Air-Museum laufen. Auch sehr eindrücklich war der Besuch der Tempelanlage "Pashupatinath". Am Fluss, welcher neben der Tempelanlage vorbei fliesst, werden auf offenen Feuern die verstorbenen Newaris kremiert. Nicht unbedingt der schönste Anblick, wenn plötzlich ein angebranntes Bein aus einem Feuer fällt. Die Überreste der Feuerstellen werden in den Fluss gekippt. Nur ein paar Meter flussabwärts stehen dann ein paar Männer in dem stinkenden Fluss und fischen nach Ringen, Goldzähnen etc. Etwas gewöhnungsbedürftig.

Währenddessen hatte ich am Freitag noch einmal meinen Botschaftstag. Als ich mich auf den Weg zur indischen Botschaft machte, staunte ich nicht schlecht, als auf einer der Hauptverkehrsachsen von "Kathmandu" nicht ein einziges Auto zu sehen war. Nur vereinzelte Motorradfahrer waren auszumachen. Erst im Verlauf des Nachmittages erfuhr ich, was los war. Es war wieder einmal "Bandha"-Tag (Streik). Aber die indische Botschaft hatte zum guten Glück geöffnet. Dort hiess es dann wieder am Morgen eine Stunde anstehen, um zu prüfen, ob mein Visa-Entscheid aus "Indien" positiv war (er war's... ;-) ...), und dann eine Stunde anstehen, um meinen Pass abgegeben zu können. Am späten Nachmittag musste ich noch einmal antanzen, um den Pass mit dem Visa wieder abzuholen. Mit gesamthaft fünf Stunden Schlange stehen und 3'300 nepalesischen Rupien (ca. CHF 63.00 bzw. US$ 51.20) war dies sowohl zeitlich als auch monetär gesehen mein bisher teuerstes Visa. Fairerweise muss ich aber sagen, dass die Leute auf der indischen Botschaft in "Kathmandu" zu den freundlichsten Botschaftsangestellten gehören, welche ich bis anhin getroffen hatte, und dass ich nun ein "six months multiple entry visa" habe, was man sonst praktisch nirgends erhält.

Den Sonntag verbrachte ich teilweise wieder einmal mit dem süssen Nichtstun. Aber auch die Organisation meiner Weiterreise am Montag sowie ein bisschen Shopping musste erledigt werden.